Spisbibeln - att elektriskt välja spis, häll och ugn

"Hjälp, jag har köpt en ny spis med en konstig stickpropp med 4 stift, men det kommer bara tre tjocka sladdar ur väggen!"

Så lät inledningen till första utgåvan av ”spisbibeln” från 2014. Sedan dess har världen förändrats raskt, och en lämplig inledning idag 2025 lyder istället som följer:

"Hjälp, jag har köpt en ny häll med en knasig inkopplingsanvisning. Hur ska den anslutas?"

I Sverige finns det teoretiskt 25 olika korrekta kombinationer av spis och spismatning som man kan råka ut för, 36 om man tar med Norge i bilden också. Det handlar om 1, 2 eller 3 faser, med och utan nolla (Y- respektive D-koppling) i alla möjliga kombinationer, varav ca hälften går att pussla ihop, ofta på mer än ett sätt. Utöver det finns det frågor kring säkring, ledarareor och vilken total effekt som verkligen behövs, och så måste man ta hänsyn till att befintlig installation kan vara felaktig.

Om inte det vore nog så gör tillverkare idag stora ansträngningar för att göra livet ännu värre med märkliga inkopplingsanvisningar där dubbla nollor är ett nytt begrepp. Så det är inte konstigt att spisar genererar många frågor.

Det finns över 1000 trådar om ämnet inkoppling av spis på Byggahus.se. Här listar vi några exempel.

Vi får idag ungefär en fråga per vecka, mer eller mindre identisk med varandra, på grund av bristfälliga anvisningar från tillverkaren.

Nytt är också att de flesta av dagens spisar och hällar inte längre levereras med stickpropp. Det får man montera på själv. Butikerna brukar informera om att anslutningen kräver en elfirma, men det ingår inte i priset för spisen. De kommer alltså idag med en fult dold kostnad.

I denna utgåva 2 av spisbibeln läggs därför lite mer fokus på just inkoppling av dessa spisar och hällar. Nördiga tekniska detaljer om olika inkopplingsalternativ är ur tiden och är borta.

Ska ni byta spis? Börja här

Här beskrivs fyra steg för att byta spis. Det börjar hemma.

1. Kontrollera matningen till spisen. Detta är grunden för att kunna välja rätt spis. Om man kan se till att ha ett korrekt fullkopplat perilexuttag så slipper man de flesta frågeställningar som finns här.
2. Köp en häll eller spis som har förväntade egenskaper och en vettig inkoppling. Man kan inte som förr blint köpa en spis idag och tro att man får vad man förväntar sig. Främst ska man titta på att den har rätt effekt då det finns fuskspisar nu för tiden som har en begränsad effekt mot vad man är van vid. Detta är nytt sedan 2014.
3. Köp en häll eller spis som passar elektriskt, det vill säga rätt spänning och inkopplingsalternativ. Har man ett fullkopplat perilexuttag kan man helt enkelt välja valfri spis som kommer med en perilexstickpropp. I annat fall kan man fastna i konstiga begrepp om 230 V och 400 V vs 1 fas, 2 faser och 3 faser. Allt detta förklaras här.
4. Få den ansluten.

Samtliga punkter ovan förklaras i detalj nedan.

Krav på behörighet

Det krävs behörighet för att:

• losskoppla (gamla) spisen från en anslutningsdosa,
• ansluta (nya) spisen fast i en anslutningsdosa,
• byta en anslutningsdosa till ett vägguttag eller tvärtom.

Vad krävs det inte behörighet för?

Det krävs ingen behörighet (men väl kunskap och handlag) för att:

• montera en stickpropp på sladden till spisen,
• ansluta sladden i spisen,
• byta ett vägguttag till ett likadant (i underhållssyfte),
• plugga i spisens stickpropp i ett uttag.

Kontrollera spismatningen

Innan man köper en ny spis eller häll och ugn, kontrollera nuvarande matning till spisen. Det är avgörande för vil­ken häll och ugn som går att använda. Man slipper komma hem med en spis som inte går att ansluta utan stora besvär.

Det är i huvudsak fyra varianter som man kommer att hitta:

• Enfasig matning.
• Tvåfasig matning med nolla.
• Trefasig matning utan nolla. Detta vanliga fall måste man se upp med. Det går inte att välja spis fritt.
• Trefasig matning med nolla. Detta är målet. Har man detta så kan man hoppa vidare till nästa huvudkapitel, Val av spis, eventuellt via Eventuell åtgärd av anslutningspunkten.

Säkringen och ledararean kan man också behöva titta på. För enfas vill man ha en 20 A säkring i centralen och en ledning med arean 4 mm² fram till spisen. För två- eller trefas vill man har 16 A och 2.5 mm².

Är matningen klenare så kan man fortfarande välja en spis ganska fritt, men helst en spis där man kan ställa ned max effekt.

Tre tjocka sladdar i en kopplingsdosa

Matningen är enfas 230 V. Detta är vanligt i gamla lägenheter. Oftast ledare med arean 4 mm², avsäkrad med en 20 A säkring i centralen.
Läs: hjälp…koppla 3 fas

Konvertera till trefas?

Innan man går vidare kan det vara värt att kontrollera möjligheterna att förbättra detta.

Matas lägenheten av enfas eller trefas? Vad finns det för möjligheter att få trefas indraget i lägenheten? Är det trefas, finns det möj­lighet att dra trefas ända fram till spisen?

Trefas ger större möjligheter att välja häll och ugn, och det ger framför allt mer effekt då enfas 20 A gör att man bara kan ta ut 4.6 kW, medan trefas 16 A ger 11 kW.

Val av spis

Med en enda fas är man begränsad till spisar och hällar för 230 V (vilket visserligen är det vanligaste idag).

Vill man ha en ugn också så går det bra, givetvis 230 V. Dock blir man ytterligare begränsad av det maximala effektut­taget på 4.6 kW då en ugn ensam kan dra över 3 kW.

Räcker då 20 A och 4.6 kW? Har det räckt till den gamla spisen så räcker det till den nya, även om det även finns en separat ugn. Det går givetvis inte att använda ugn och alla plattor samtidigt om man inte "värmer upp" dem en i taget först.

Mer om detta Hur mycket ström behövs? nedan.

Uttag för enfas

Man kan också hitta ett uttag som ser ut så här. Avsett för en stickpropp med tre flata stift.

Detta är uttag för enfas 230 V som man kan hitta i gamla lägenheter med endast enfas indraget. Hittar man detta i en villa så är något fel.

Samma sak som i föregående kapitel gäller alltså här.

Ett perilexuttag

Ett uttag är ju vad man önskar se bakom spisen. Bara att plugga in den nya spisen eller hällen. Men tyvärr är inte verkligheten sådan. Innan EU gjorde sitt intåg så tillverkades spisar i Sverige, för Sverige. De var alla 400 V, tre faser utan nolla, såsom alla högre belastningar i vårt trefassystem. (Det fanns givetvis enfasspisar också för gamla lägenheter.)

Därför innehåller ledningen till spisen inte någon nolla i Svenska bostäder före 1990-talet, utan endast tre faser (och skyddsjord). Spisarna anslöts då ofta fast i en dosa, men perilex förekom (felaktigt).

Med EU så tog också mindre nogräknade importörer och vitvaruhandlare in spisar avsedda för Europa till Sverige. Europa använder inte trefas i bostäder. Så spisar och hällar drevs nu med 230 V, fortfarande tre faser men med nolla. Samtidigt blev perilex mer och mer vanligt i Sverige. Detta har orsakat ett sanslöst kaos, inte minst av att Svensk tillverkning konkurrerades ut.

Somliga som i god tro köpt hem en ny spis och pluggat in den i sitt perilexuttag har förstört sin spis eller häll. Andra som gjort lite kontroller före inser att de inte har en neutralledare framdragen. Utan neutralledare så får 230 V-spisen 400 V över sin elektronik och lägger sig på rygg med en rökpuff.

Många har gjort allehanda kreativa omkopplingar för att få tillgång till en nolla, inte alltid på ett bra sätt.

Så ett perilexuttag i en bostad som är 30 år eller äldre måste kontrolleras så att det är rätt kopplat med tre faser, nolla och skyddsjord. Det räcker inte att mäta - nollan kan vara fulkopplad till jord i uttaget. Man behöver skruva loss kåpan på uttaget och kontrollera att det finns en separat ledare på varje plint. Därefter kan man mäta spänningarna för att bekräfta det man ser.

Observera att en blå ledare till uttaget inte behöver vara en neutralledare utan det kan vara en fasledare. Det kan förekomma i fallet med tre faser utan nolla.

Polernas placering i ett perilexuttag

Bilden till höger visar hur ett perilexuttag ska vara kopplat, framför allt var neutralledaren ska anslutas. Se till att uttaget är rätt vänt vid denna kontroll. 
Läs: Perilex kopplingsschema?

De tre plintarna för de tre faserna har ingen speciell ordning, det spelar ingen större roll hur faserna är inkopplade där. Uttaget har dock en märkning för var L1, L2 och L3 ska kopplas in, men där kan det förekomma två varianter. Enligt SS 428 08 34 ska dessa roteras ett snäpp medurs jämfört med bilden ovan så att L1 hamnar uppe till höger, L2 nere till höger och L3 nere till vänster. Båda varianterna har dock förekommit i standarder. Det har dock ingen som helst funktionell betydelse. Viktigt är att N är uppe till vänster, och skyddsjorden i mitten.

Alla kontroller får man göra i den omfattning man tycker det behövs för minska risken att bränna sönder en ny häll på grund av saknad nolla.

Korrekt kopplat uttag

Så här kan det se ut bakom kåpan på ett perilexuttag. Det är på bilden rättvänt och kan jämföras med bilden ovan med avseende på plintarnas beteckningar. N finns här alltså längst upp till vänster.
Läs: Elansluta ny spis...

Det ser ju bra ut. Det finns fem ledare, inkopplade på varsin plint.

Men detta är ett uttag som levereras i en sockeldosa (bilden till höger) och med korta anslutningsledningar som är förinstallerade på uttagets plintar. Dessa ledningar skarvas med installationskabeln längre ned i dosan. Där behöver man också titta.

Felaktiga uttag

På bilden till höger har någon fyndig person märkt om uttaget och flyttat på nollan från vänster/uppe till höger/uppe. Kanske ville man kunna återanvända ett sladdställ avsett för tre faser utan nolla (stickproppen med tre stift nedan)?

Men detta är en riktigt dålig ide. Är det någon som tror att det hjälper att rita ett ”N” på den felaktiga platsen? Inte så länge stickproppen passar.

Frågan är vad som finns kopplat till den pol som ska vara nollan. Kanske ligger det en fas där istället? Det finns alla chanser här att få en ny häll att släppa sin vita rök ifrån sig.

Sitter inte nollan där den ska på denna bild nedan, uppe till vänster?
Läs: Spänning mellan fas och jord

Jo, det sitter en blå ledare uppe till vänster (om nu det är en neutralledare) men uttaget sitter ju monterat upp och ned! Det syns väldigt dåligt, men det är upp och ned. Terminalen längs ned till höger är märkt ”N”. Man ser det enklast i det att stickproppen bara passar upp och ned, och man ser det på att plinten för skyddsjord är placerad nere istället för uppe.

Perilexstickpropp med tre stift

Bilden nedan visar en perilexstickpropp där en ”pinne” saknas. Jämfört med uttaget ovan så ser man att det är nollan som saknas. Dessa stickproppar sitter därför på 400 V-spisar som inte använder en nolla.

Bakstycke

Många uttag på bilderna ovan saknar bakstycke. Det innebär att enkelisolerade ledare kan komma i kontakt med väggen som det är monterat på. Det är inte så bra. Man såg nog lite genom fingrarna förr för kravet på att det ska vara en byggnadsdel som är isolerande och icke brännbar fanns förr och finns än idag.

Sockeldosor har där en fördel då de har ett bakstycke.

En ledare kort

Om det är så att det saknas en ledare för att det ska vara fullkopplat så bör man första titta på möjligheten att dra fram en femte ledare.

Är det en kabel måste den bytas – det finns inga alternativ för att dra fram en separat ledare för att komplettera en kabel. Är det ledare i rör så kan det gå att dra i en femte ledare. Om det inte är praktiskt möjligt går det ändå att koppla om så att man får valen

• tre faser utan nolla eller
• två faser med nolla.

Man kan till exempel skaffa en 400 V-spis som inte behöver en nolla. Dessa känns bl.a igen på stickproppen som saknar ett stift – det för nollan – som bilden ovan visar.

Val av spis

Har man lyckan av att ha ett fullkopplat perilexuttag så är valet fritt, nästan... Man kan välja mellan 400 V och 230 V. Handlar det om separat häll och ugn så ska båda ha samma elementspänning, 230 V eller 400 V, vilken spelar mindre roll bara det är samma. För en spis rekommenderas 400 V.

Saknas det en ledare i uttaget så bör man i första hand leta efter en 400 V-spis. Perilexuttaget behöver bytas mot en anslutningsdosa med tre faser och skyddsjord. Detta fungerar inte med häll och ugn då dessa idag bara finns i 230 V-utförande.

En dosa med 4-5 ledare i

Här kan det finnas lite av varje. Det kan vara tre faser och skyddsjord, två faser, nolla och skyddsjord eller i bästa fall tre faser, nolla och skyddsjord. Ett exempel:

Det går liksom för perilexuttag inte att anta något, utan även detta fall kräver en undersökning. Fast om man vet att en viss spis varit inkopplad på en visst sätt kan man dra slutsatser utifrån det.
Läs: Perilex i plåtdosa 

Här ser vi också exempel på vilka färger som man kan råka få se. Det är tre svarta ledare som antas vara faser, en vit ledare som antas vara nollan och en röd ledare som är skyddsjord. Det är den enda slutsats man kan dra eftersom skyddsjorden identifieras på att den är ansluten till godset på dosan.

Kontroll av matningen och val av ny spis görs enligt föregående kapitel. Jämför dosan med centralen och kontrollmät.

Färger i anslutningskabeln

När man kontrollerar hur den befintliga spisen är inkopplad så kan man hitta en blå ledare i anslutningskabeln mellan vägg och spis. Man kan inte förutsätta att det är en neutral­ledare. Om spisen går på tre faser utan nolla så får anslutningskabeln innehålla en blå ledare som då används som fasledare. Enligt nu gällande färgstandard så är detta inte längre tillåtet, men man kan alltså hitta detta för befintliga spisar.

Man behöver istället studera den befintliga spisen märkskylt och inkopplingsalternativ och se hur den är kopplad för att avgöra vilken typ av matning som finns tillgänglig.

Man kan dra nästan säkra slutsatser genom att kontrollera hur en befintlig spis är inkopplad. Men helst bör man också mäta för att vara helt säker för en befintlig spis kan vara felaktigt inkopplad.

Eventuell åtgärd av anslutningspunkten

Om man nu enligt Kontrollera spismatningen har identifierat var som kommer ut ur väggen, då är frågan om någonting behöver åtgärdas här.

Uttag eller fast anslutning

En stationär förbrukare med hög effekt bör anslutas fast i en anslutningsdosa. Det ger den högsta säkerheten. Men anslutning och losskoppling är behörighetskrävande, för det är ett riskmoment i sig som kräver lite hantverksvana, förutom att koppla rätt.

Det förekommer rapporter om brända uttag, men de är inte fler än att man reservationslöst kan rekommendera uttag. Så har man idag en dosa på väggen så bör man låta montera ett perilexuttag eller ett enfasigt Norwescouttag.

Så här väljer man uttag.

Fast anslutning

Det enda fall där man inte kan montera ett uttag är när man bara har två eller tre faser och skyddsjord framdraget. Avsaknaden av nolla gör att perilex faller bort. Då får det bli fast anslutning. Om man redan har ett perilexuttag så ska det alltså plockas bort (om man inte kan dra fram en nolla).

Det finns inga specifika regler för att alla poler i ett uttag ska anslutas, ej heller i tillverkarens inkopplingsanvisning för ett uttag (i den mån det finns), men det säger det sig själv att ett uttag ska kunna förväntas vara fullkopplat.

Man får tänka sig in i risken med att utelämna en pol. Utelämnad fas är oftast ofarligt, men inte rekommendabelt. Utelämnad nolla utgör en brandrisk och skador på ansluten utrustning. Utelämnad skyddsjord är personfarligt.

När det gäller perilexuttag till spis så bör man alltid kontrollera detta innan en ny spis ansluts.

Kan man märka upp ett ofullständigt kopplat uttag? Nej.

Förr sa Elsäkerhetsverket att grundläggande elsäkerhet inte kunde ersättas av information annat än i driftrum. "Ta inte i radiatorn, den är spänningssatt och farlig" var inget som verket i vart fall tidigare godkände. källa

Det går inte att med en skylt förhindra att en hantverkare pluggar in sin golvslipmaskin i ett uttag som saknar nolla. Det är tveksamt om det ens fungerar att plugga igen hålet för N med epoxy.

Om man absolut vill ha ett uttag, då finns endast den trepoliga CEE316 att tillgå som stöder tre faser och skyddsjord. Det är dock ganska klumpigt och tar en del plats.

Perilex

För perilex bör man tänka på att få rätt märkström. De ”vanliga” perilexuttag vi har klarar 16 A. Har man köpt en exklusiv Italiensk spis som är 1 meter bred och har märkeffekten 16 kW så räcker det inte.

Det finns då perilex som klarar 25 A. De kan dock vara svåra att hitta i handeln. Man känner igen dem genom att hålet för skyddsjordsstiftet är lodrätt.

Även om man vill använda perilex till en enfasmatning så behövs 25 A-varianten eftersom dessa matningar brukar vara avsäkrade med 20 A.

Norwesco

Är matningen enfas så finns det enfasuttag (Norwesco) som tål 25 A.

Det finns kritik mot detta uttag. Stiftet för skyddsjord sitter på ena sidan av stickproppen, nederst i bild ovan. Styrningar i plast ska förhindra att man vänder stickproppen fel, men med lite våld lär folk ha lyckats med det, vilket får katastrofala konsekvenser. Stiftet borde ha suttit i mitten. Då hade man även kunnat göra uttaget opolariserat.

Ugn

Uttag eller fast anslutning

Ugnar levereras både med och utan stickpropp. Även här är frågan ifall det är bra med stickpropp eller inte. Det finns rapporter om enfasuttag som brunnit på grund av hög be­lastning från en ugn. Men återigen är dessa fall inte så vanliga att man allmänt behöver avråda från stickpropp.

Det är då ett schukouttag som gäller. Det man ska göra är att välja ett nytt fräscht uttag av känt fabrikat, helst med skruvanslutningar.

Hur dela matningen mellan häll och ugn

Har man en ugn så har man vanligen också en häll. Man behöver då dela på spismatningen på något sätt. Har man en fullstor spis plus en extra ugn så bör ugnen ha sin egen enfasiga gruppledning.

Två uttag behövs, ett perilexuttag till spishällen och ett schukouttag till ugnen. Det brukar vara trångt i dessa uttag, så en fördelningsdosa är bra. Det finns därför faktiskt färdiga ”rotuttag” för just häll plus ugn, se bild.

Även om hällen bara använder två faser så ska perilexuttaget fullkopplas med alla faser, nolla och jord. Stickproppen eller inkoppling/bygling av hällen görs så att endast två av faserna används. Gör inga specialkopplingar – hällen ska gå att plugga in i vilket annat perilexuttag som helst.

Hur fördela faserna mellan häll och ugn

Om hällen använder två av faserna måste man givetvis lista ut vilken fas som är ”ledig” och ska kopplas till uttaget eller dosan för ugnen.

Det är ju bra om alla kopplar likadant här, så att en häll går att flytta från ett hus till ett annat som har samma lösning. Det finns givetvis ingen standard för detta, så då är det dags att förorda en Byggahus-standard:

Detta innebär att L3 från det fullkopplade perilexuttaget dras vidare till det enfasiga schukouttaget, och att hällens perilexstickpropp kopplas så att hällen använder L1 och L2.

Var noggrann! Det kommer att gå stora strömmar i kopplingarna.
Läs: 
- Trefas till två + enfas
- Splitta perilex!

Får man klippa bort stickproppen?

Om man väljer fast anslutning för en ugn som levereras med stickpropp, får man klippa av stickproppen? Det officiella svaret är nej. Det är tillverkaren som ställer det kravet, fast inte uttryckligen. Det kan ändå vara bättre att klippa den för att få en tillförlitlig inkoppling. Det är värt mer än eventuella garantier. Men den tillverkare som vägrar garantiåtaganden kommer att sanera bort sig själv från marknaden, så det är i praktiken riskfritt.

Placering av uttag

Enligt standarden ska uttag placeras bakom spisen, 300 mm över golv och 300 mm från sidan.

Alla spisar har inte utrymme så högt upp på väggen som 300 mm. Ett säkrare kort är 100 mm ö.g. Den lägre höjden gör faktiskt mindre ont i en gammal elektrikers rygg om man inte har lämpligt stöd för armbågarna.

En annan faktor att beakta är matfett och annat grejsimojs från spisen. Det förekommer rapporter om kortslutning i perilexuttag som skjuter ut stickproppen.
Läs: Felkopplad spis

Moderna spisar verkar ha evakueringskanalen från ugnen på baksidan, medan äldre spisar har en uppåt. Regelbunden kontroll och rengöring rekommenderas.

Ledningen och dess säkring

Till sist kan det vara värt att kontrollera säkringarna i elcentralen. Motsvarar antalet säkringar det antal faser man ser i väggen bakom spisen? Är det rätt märkström på säkringarna, 16 A för två eller trefas och 20 A för enfas?

Normalt har ledningen till spisen arean 2.5 mm². Det kan vara värt att kontrollera detta också så att det inte är 1.5 mm².

För enfas 20 A så finns också frågan ifall man får avsäkra en ugn eller spis med 20 A? En ugn kan vara märkt med symbolen för en säkring tillsammans med ”16 A”. Vad betyder det? Det är inte helt tydligt, men 20 A för en ugn kan med säkerhet sägas vara ok.

För spisar kan det vara viktigt att kontrollera att de beskriver fallet med enfas på sin anvisning bak på spisen.

Val av spis

Nytt sedan 2014 i denna spisbibel är också att man numera behöver kontrollera att man inte köper grisen i säcken. En ”spis” är inte längre en spis avsedd för Sverige såsom vi är vana vid i Sverige.

Det är i huvudsak fyra saker man behöver titta på.

1. Effekten.

• En normal spis med ugn ska ha en märkeffekt på 10-11 kW.

• En normal häll ska ha en märkeffekt på 6-7 kW.

  Det säljs spisar av till exempel Bosch och Siemens med halva effekten på häll-delen av spisen. Hittar man en sådan i butik där det inte tydligt framgår att spisen har begränsade egenskaper och man har talets gåva så bör man skälla ut butikschefen efter noter, helst så att alla andra kunder hör. Det blir ingen förbättring om inte vi konsumenter klagar.

  Råd & Rön har testat spisar och har där ett test som heter ”Pommes frites” där alla zoner används samtidigt. Där ser man att Bosch och Siemens ligger i botten med betyget 1-2 medan (vissa modeller av) Electrolux har betyget 6. Flera andra spisar ligger också dåligt med betyg på 3 eller mer som man kan behöva se upp med.

  Förväxla inte detta test med det som heter ”Använda alla zoner samtidigt” där Bosch har högt betyg. Detta test ligger under rubriken ”Hanterbarhet”. Det är alltså enkelt att starta alla zoner på en Bosch, men det tar evinnerlig tid att få upp värmen…

  Denna begränsade effekt är ett problem för dem som är vana vid att använda alla zoner samtidigt, medan andra inte kommer att märka det alls. Man behöver i vilket fall vara medveten om det.
  Läs: Ska verkligen induktionshällar funka så dåligt?

2. Strömmen, och detta är överraskande.

   Det finns idag hällar med effekten 7.4 kW. Det motsvarar 16.1 A per fas. Bosch spisar kan ha en total effekt på 7.8 kW, som delas på två faser, det vill säga drygt 17 A per fas. Förr krävde faktiskt Bosch en 20 A säkring i anvisningen, men de verkar smyga med det idag. För tvåfas är max effekt 7.2 kW.
   
   En elektriker får inte ansluta en sådan spis eller häll till 16 A (även om det kan diskuteras). Det innebär att elektrikern måste ställa ned effekten i spisen så att spisen inte drar mer än 16 A. Det betyder ytterligare begränsning i den redan begränsade effekten hos Bosch.
    

3. Inkopplingsanvisningen. Man behöver alltså vända upp och ned på hällen eller titta bakpå spisen för att se ifall spisen går att koppla in på normalt sätt med en eller flera faser plus en (1) ensam neutralledare. Detta är viktigt för att kunna köpa ett färdigkopplat perilexsladdställ. Det är inget man måste men det kan underlätta. Man kanske redan har ett som man vill flytta över från gamla spisen.
    

4. Att man får med sig rätt sladd till spisen, med stickpropp om det är vad man förväntar sig. Det händer att Elgiganten levererar med en grov treledare, vilket de flesta inte vill ha, om man nu inte råkar bo i Norge. För alla bostäder med trefas så ska det följa med en femledare (fyra för 400V-spisar), helst med stickpropp.

   Om det inte finns en stickpropp monterad så kan man be butiken ordna det utan kostnad. Om de inte vill så skäller man lämpligen på dem och klagar på priset då det tillkommer en dold kostnad för elfirma.

För val av spis elektriskt sett kan följande tabell användas.

*”230 V” eller ”400 V” brukar stå ”på framsidan” i produktreklamen och på hyllkanten i butiken, så denna uppgift är oftast lätt att hitta. På baksidan av den fysiska maskinen så hittar man andra beteckningar som anges i denna kolumn. Det rekommenderade valet är markerat i fet stil.

Har jag en nolla i mitt uttag?

Man kan använda tabellen ovan bakvägen också för att besvara denna fråga om man inte redan har tagit reda på det, det vill säga om nuvarande spis använder en nolla eller inte. Om nuvarande spis inte använder en nolla så vet man inte om uttaget har en nolla.

Det finns bara två fall att leta efter här på märkskylten på nuvarande spis eller häll:

• ”230 V”  - Står det ”230 V” någonstans så använder nuvarande spis en nolla. Det är en ”230 V-spis”. Man pratar om ”elementspänningen”, den spänning som värmeelementen eller elektroniken i spisen är avsedd för.
• ”400 V 3N~” - Likaså om det står ”400 V...N…”, då använder spisen också en nolla. Om det står ”1N”, ”2N” eller ”3N” spelar ingen roll. Det är ”N” som är viktigt.
• Det är lite dumt att man skriver ”400 V” i detta fall, men det är relevant för ”400 V 3N~” säger att spisen kan kopplas till vårt trefassystem i Sverige med 230 / 400 V där en gemensam neutralledare kan användas för de tre faserna.
• Hade inte detta ”N” funnits så hade man fått skriva typ ”3 x 230 V”, det vill säga tre st oberoende 230 V-matningar. Då hade det inte varit säkert att man kunnat ansluta spisen till det Svenska trefassystemet.
• Man skulle kunna skriva ”230 / 400 V 3N~”. Det skulle helt klart vara bättre om man anser att spisens märkning syftar på det matande systemets spänning.
• ”400 V 3~” - Detta är en 400 V-spis. Den använder ingen neutralledare. Så här vet man inte ifall uttaget hemma har en neutralledare framdragen.

Vill jag ha en 400 V eller 230 V spis?

Om man kan välja, är en 400 V spis bättre än en 230 V spis?
Ja, absolut, alla dar i veckan.

Inte bara ökar chansen att den bara är att plugga in hemma, den belastar heller inte den känsliga nollan. Sveriges nät är egentligen inte byggt för att nollan ska belastas högt. Det kan leda till störningar och i värsta fall avbrott på PEN-ledaren vilket är farligt. Se artikelserien om det Svenska elsystemet. Läs: Inkoppling spis

Allmänt om anslutning av spis

När nu uttaget eller anslutningspunkten för spisen har kontrollerats och kanske åtgärdats, och man har valt en spis, eller häll plus ugn, då är det dags att koppla in den.

Detta har vi redan i princip bestämt. Men när man väl får spisen i handen så möts av ett antal alternativ som förvirrar.

Nedan följer en hel del text att studera. Tycker man detta är övermäktigt, då bör man dels anlita en elfirma som monterar ett uttag, och dels att få med sig en spis eller häll från butiken med stickpropp. Då slipper man tränga in i nedanstående text.

Är ni ändå kvar här? Då så, då börjar vi.

Nu kommer vi in på den krångliga biten, att tyda anvisningen som finns bak på spisen eller under hällen. Och matcha denna mot vad man har framdraget till anslutningspunkten. Mer detaljer och exempel beskrivs i efterföljande kapitel. Här kommer först några allmänna val kring vilket alternativ som man ska välja. Detta blir en repetition av vad som sagts tidigare, men från en annan infallsvinkel - från spisen sett.

Det finns en standard (flera faktiskt) för hur man skriver hur en apparat ska matas, vilken spänning och antal faser etc, men tillverkarna följer dem inte. Det finns tyvärr ingen standard för hur man beskriver det med bild/figur, eller hur plintarna ska vara utformade. Så det råder därmed fullt kaos inom detta område.

Tabellen nedan syftar dels till att identifiera alla dessa skrivsätt, och dels att ge en prioritetsordning för hur en spis bör anslutas.

1. För varje prio i tabellen, leta efter en märkning på spisen som överensstämmer med något av alternativen i kolumnen ”Märkning på spis/häll”. Finns den inte så gå till nästa prio.
2. Jämför den matningen som man faktiskt har i sin anslutningspunkt med kolumnen ”Krav på matning”.
   • Vid match, då är man klar och följer kommentaren. Inga fler alternativ behöver beaktas.
   • Vid mismatch, gå till nästa prio.

Skyddsjordning av spis och häll

Det börjar dyka upp spisar och spishällar som är dubbelisolerade. De ska inte skyddsjordas och ska inte ha någon plint för anslutning av en skyddsledare märkt PE eller symbolen för skyddsjord. 

Inkopplingsexempel spisar

I detta kapitel följer ett par exempel på hur (äldre) spisar och hällar kan vara märkta. Nya spisar och hällar ser inte ut så här, så ni kan egentligen hoppa fram till Konstiga spisar och anvisningar. Men det är inte fel att gå igenom detta kapitel för att förstå hur det borde vara.

Trefas, 230 V, Y-kopplad (1)

Bilden visar en spis avsedd 230 V med nolla. Man ser det dels på att spänningen 220-240 V anges, och att alla exempel har en gemensam N -  att ”ena än­den” av värmespiralerna är sammankopplade i samma punkt, anslut­ningspunkten längst till höger som är nollan. 
Länk till forumtråd: Konvertera 230V-spis till 400v?

Här syns också klart och tydligt att den går att koppla in på en, två eller tre faser plus nolla. Att anvisningen visar att den får kopp­las in över en fas är viktigt, som nämnts ovan, för gamla lägenheter med enfas, för alla spi­sar är inte internt dimension­erade för det.

Då vi i Sverige har 400 V mellan faserna och 230 V mellan fas och neutral så passar denna spis utmärkt. L1, L2, L3 och N kopplas in enligt det översta alternativet 3N~.

Har man bara två faser till förfogande så behöver värme­spir­alerna byglas mellan 2 ↔ 3 som visas för alternativet 2N~.

I Norge har man 230 V mellan faserna (dom har inte ens en nolla), vilket gör att spisen bara går att koppla in på ett sätt – mellan två av de tre faserna som det understa schemat visar. Den tredje fasen går inte att nyttja utan att bygga om spisen. Se dock det sista stora exemplet nedan. Detta är också det enda alternativet i lägenheter som bara har en­fas indraget.

Den enda skillnaden mellan de två nedersta alternativen är märkningen av N resp L2.

Trefas, 230 V, Y-kopplad (2)

Här är ett mer komplicerat exempel på samma typ av spis som ovan. Den kan kopplas in på 1-3 faser i Y-formation precis som föregående exempel, men man har valt att göra en märkskylt som ska fungera i hela Europa. Den blir då inte helt enkel att förstå. Men sållar man bort alternativen för andra länder så blir det tydligt.

Vad som först och främst framgår är att hällen har elementspänningen 230 V. Det ser man redan på det övre vänstra inkopplingsschemat, vilket också är det som passar bäst i Sverige om man har tre faser, nolla och jord framdragen.

Det framgår också att hällen kan kopplas in på en, två eller tre faser. Det mittersta alternativet i övre raden kan använ­das i Sverige i lägenheter som bara har en fas indragen. Och alternativet nere till vänster kan man använda om spis­kabeln bara är en 4-ledare, eller om man vill koppla in en ugn på den tredje fasen.

Notera att ingen anslutning till L3 görs i dessa fall, det vill säga märkskylten anger inte att någon bygel ska monteras, se andra exempel. Det kan vara så att L3 matar extra värmespiraler som endast gör att värmezonerna blir fortare varma.

Intressant är alternativet för Belgien, som också kan tillämpas i Norge. Genom att koppla en av faserna till N-plinten och dom andra två till L1 och L2 så har man gjort en V-koppling av hällen!

Tvåfas, 230 V, V-kopplad

En vanlig variant på hällar är de som bara kan kopplas in på en eller två faser, inte tre. Detta är ett exempel på en sådan. 
Länkar till två forumtrådar: 
- Nykopplat kök, är detta rätt gjort?
- IKEAS häll FOLKLIG på enfas, 1x32A?

Att den har elementspänningen 230 V framgår tydligt i nedre delen av bilden – spänningen mellan terminalerna. Det som kan vara förvillande än märkningen i överkanten på bilden.

400 V 2N ~ betyder inte att spisen vill ha 400 V. Man måste även läsa att det finns en ”N” i beteckningen, det vill säga två faser plus nolla. Det behöver inte ens vara två olika faser med 400 V mellan sig, utan det kan vara samma fas som det högra exemplet visar.

Man har i denna beteckning försökt förtydliga det vänstra fallet lite genom att ange ”2L” som betyder två faser och ”1N” som betyder en (1) nolla.

Eftersom den normalt kopplas in i en halv Y-formation kan den även betecknas som V-form.

Om man hittar en häll som levereras med perilexstickpropp så skulle den kunna se ut så här. Den är misstänkt lik den för 400 V-spisar utan nolla, men vilket stift är det som saknas här? Jo, L3!
Läs: Installera induktionshäll + varmluftsugn

Trefas, 400 V, D-kopplad

En bild på de alltmer sällsynta 400 V-spisarna. Denna är riktigt gammal då den anger 380 V som spänning.

Den är D-kopp­lad vilket passar utmärkt i Sverige. Detta ser man dels på att det inte finns någon nolla och ingen gemensam punkt som alla element är kopplade till, utan det är sammankopplade i deltaform med spänningen 380 V angiven.

Den går att koppla in an­tingen mellan två eller tre faser som schemat visar.

Inkoppling mellan två faser (övre alternativet) blir alltså en tvåpolig in­koppling där alla tre värmeelement är parallellkopplade.

Inkoppling mellan tre faser (undre alternativet) innebär att det blir en D-koppling. Genom att lista ut hur värmezonerna är kopplade internt så ser man att spisen då blir D-kopplad.

Värmeelementen kan vara kopplade mot plinten som bilden visar, men de kan också ligga spegelvänt. 
Läs: Koppla in spis, 400V med 2 faser

Denna spis går inte att använda i länder som Norge.

Korrekt tillämpad tvåfas

En korrekt inkopplad tvåfasig matning till en häll kan se ut så här.
Läs: Perilex, N1 o N2, vad menas?

Hällar brukar använda två faser som mest, inte tre. Det är ju bara ”hälldelen” av en spis som ska drivas.

På övre delen av bilden ser man hur anslutningen i hällen ska göras. Där anges tydligt att hällen kan kopplas in mot en eller två faser plus nolla, och hur byglar ska användas vid dessa två alternativ. Vilket av dessa två alternativ man ska välja framgår i Allmänt om anslutning av spis.

Alternativet längst till höger är föredömligt markerad med NL – Nederländerna – glöm detta alternativ, titta inte ens på det för man blir bara förvirrad.

I nedre delen av bilden anges hur sladden ska kopplas in mot anslutningspunkten. Exemplet gäller för fast anslutning och är egentligen helt ointressant. Det ska inte finnas några konstigheter här hur man kopplar in fasledare och neutralledare precis som vanligt. Men det finns tyvärr nya hällar som är konstiga.

Lite synd att de ändrat ordningen på övre och undre raden. Anvisningen hade varit perfekt annars.

Även Ikea har en häll med en korrekt anvisning. Kors i taket! Här finns inte ens Nederländerna med. Helt perfekt, men denna anvisning lär vara svårfunnen idag.
Läs: Ikea Spishäll 4 kopplingar vs Perilex 5stift

De enda man kan anmärka på är den onödiga beteckningen ”2L-1N~”. Det hade räckt med den standardiserade ”2N~”.

Konstiga spisar och anvisningar

Med EU och flykten av tillverkare från Sverige försvann spisar avsedda för Sveriges trefas, det vill säga 400 V utan nolla. Detta verkar ha accelererat de senaste 10 åren med allt mer konstiga produkter som inte riktigt passar i Sverige.

Det man märker är dels konstiga inkopplingsanvisningar och spisar med begränsad prestanda. Det är saker som man inte alltid märker innan man köper spisen, så det gäller att se upp.

Äldre induktionshällar

Historien börjar faktiskt för mer än 10 år sedan. Lite äldre induktionshällar brukade bestå av två helt separata halvor med dubbla anslutningsledningar. Den anslutningskabel som följde med hade alltså dubbla fasledare och dubbla N-ledare som var sammanbundna som bilden visar. Större induktionshällar kunde även vara trefasiga och hade då tre uppsättningar ledare som bilden till höger visar.

Läs mer på Byggahus forum: 

- Inkoppling induktionshäll
- inkoppling cylinda induktionshäll IHI 488
- Koppla Siemens induktionshäll
- Induktionshäll 380V eller 230V?
- Inkoppling Siemens spishäll - Perilex - befintligt perilexuttag
- Inkoppling av större induktionshäll?

Den blå och den grå är båda N-ledare som skall vara förbundna och anslutas till matande nolla. (Ja just det, en grå N-ledare). I trefasfallet ser den tredje N-ledaren ut att vara grön..

Den svarta, bruna (och grå) är fasledare som man får klippa isär om man vill köra hällen på två olika faser.

Dessa induktionshällar är också exempel på hällar som går sönder om man skickar in 400 V till dem.
Läs: Bränt vår nya induktionshäll pga fel inkoppling???

Tvåfas, 230 V, eller?

Under 2017 började det komma ut spisar och hällar på marknaden med en inkopplingsanvisning som ser ut så här och som skapade stor förvirring.

Läs mer på Byggahus forum: 

- Installation 2-fas induktionshäll Elektrolux
- Siemenshäll med två ledare från ena fasen (L2)
- Tolka kopplingsschema för spishäll
- koppla in induktionshäll, 3 fas pga 13A säkringar?
- kopplingsschema induktionshäll Bosch 
- Induktionshäll - fråga om elkablarna?
- Inkoppling av Electrulux spishäll med Norwesco kontakt?

Man hade ju kunnat hoppas att tillverkarna skulle bli tydligare med hur deras spisar och hällar kan kopplas in, men så har det inte blivit, det har blivit sämre, och direkt felaktig. Till att börja med så har vi fått två stycken ”inkopplingsterminaler”, en i hällen som den övre delen av bilden visar och en i stickproppen som den undre bilden visar.

Man måste alltså titta både i spisens terminal och i stickproppen (änden av sladden där det borde sitta en stickpropp) för att se om det är rätt och om någon omkoppling behöver göras.

Terminalerna i spisen har en nummermärkning som inte syns på originalbilden, men som är inlagd i bilden här i efterhand, se exemplet längst till vänster. Räknat från höger sida uppifrån så har terminalerna nummer 1, 2, 3 rakt nedåt. På vänster sida är de numrerade 4, 5, 6 nedifrån och upp. ”GY” är alltså terminal 1 och skyddsjorden terminal 6. Plintnumreringen påminner om gamla teleplintar.

Det som är benämnt GY etc är färgen på ledaren i den sladd som medföljer!

GY = Grå, BN = Brun, BK = Svart, BU = Blå, GN/YE = Grön och gul

Vi tar dem från vänster till höger:

1) Det första alternativet till vänster gäller om man har tre faser, nolla och skyddsjord i uttaget. Man ser det främst på märkningen ”3N~” och man ser det även i bilden under som visar stickproppssidan av kabeln.

De flesta äldre hällar brukar tydliggöra spänningen på ett bra sätt genom att ange elementspänningen i inkopplingsanvisningen, den faktiska spänningen som ska finnas på terminalerna. I detta fall anges denna spänning i stickproppen (undre bilden), märkligt.

De skriver också ut systemspänningen ”230 / 400 V 3 N~” vilket i och för sig kan vara bra, men man brukar inte skriva så för apparater, utan bara ”400 V 3N~”.

Inkoppling:

1. Använd en anslutningskabel 5G1.5 mm², plast eller gummi.
2. Här ska det sitta en bygel mellan 4 – 5 i spisen.
3. Perilexstickproppen kopplas fempoligt precis som vanligt. Inga ledare ska vara ihopkopplade. Men vänd på fasordningen det vill säga
   1. L1 till plint 3
   2. L2 till plint 2 som bilden visar.
   3. L3 till plint 1.
4. Detta alternativ gäller främst spisar men även hällar kan för enkelhetens skull kopplas på samma sätt. Hällar använder bara två faser och då brukar terminal 1 vara en blindplint. Det är därför man vill koppla L3 till denna då den tredje fasen brukar användas till separat ugn.

Det kanske inte ens finns en skruvklämma för terminal 1. Då får man isolera den grå ledaren och lägga den löst i terminalkapslingen.

2) Det andra alternativet ”2N~” gäller för när man inte har mer än två faser, nolla och skyddsjord framdraget till spisens kopplingspunkt. Här vill tillverkaren att terminalerna märkta ”GY” och ”BN” (anslutningar för fas) ska byglas, men man vill att det görs i stickproppen. Gör inte det.

Inkoppling:

1. Använd en anslutningskabel 5G1.5 mm² (eller 4G1.5 mm² om man mot förmodan hittar en sådan) plast eller gummi.
2. Byglingen där mellan 1 – 2 gör man på plinten i spisen/hällen vilket innebär att grå ledare inte ska anslutas i spisen utan ska isoleras och läggas åt sidan.
3. Eftersom det saknas en fas så bör inte ett perilexuttag installeras, man får men egentligen behöver man göra en fast anslutning till en anslutningsdosa. Där kopplas brun och svart till varsin fas medan grå läggs åt sidan eftersom det inte finns något att koppla till den.
   
   Om man väljer att använda perilex, och följer punkt 1, så kan stickproppen kopplas precis som vanligt, det vill säga svart, brun och grå till varsin fas i stickproppen. Stiftet för L3 kommer dock inte vara anslutet i uttaget, och för säkerhets skull bör grå läggas åt sidan i spisen/hällen.

Spisen/hällen ska normalt avsäkras med 16 A i detta fall.

Om det handlar om en häll så kan man titta efter om terminal 1 verkligen används av hällen. Det kan vara en blindplint utan funktion. Då behöver ju ingen bygling i hällen göras. Så detta alternativ kan vara aktuellt även när man har tre faser framdragna. Då vill man se till att hällen får två faser och ugnen den tredje.

Det kan även vara så att fullstora spisar inte heller använder terminal 1. Då har man inte köpt en ”riktig” spis utan den bör lämnas tillbaka.

3) Det tredje alternativet gäller för enfas, eller två poler, 230 V. Det är endast tillämpbart i gamla lägenheter där man enbart har en fas indragen.

I villor med tre faser ska inte detta alternativ användas. Om detta alternativ då är det enda som beskrivs för spisen eller hällen så bör den lämnas tillbaka. Man ansluter inte en enfasspis till en trefasanläggning.

Här ser man att terminal 1 inte har någon anslutning, den behövs uppenbarligen inte. Det har diskuterats vad denna terminal har för funktion, om det är en powerboostfunktion eller om den helt enkelt inte används alls av hällen. Det går inte att dra några logiska slutsatser av denna anvisning.

Man ser också att man i detta fall vill att byglingen 4 – 5 görs i stickproppen, i motsats till övriga fall. Det kan ha sin förklaring i att enfasfallet kräver en högre ledararea, men det är i så fall något som måste vara beskrivet. Högre ledararea löser man med en kabel som har en högre ledararea, man parallellkopplar inte ledare i en kabel så här.

Observera att bygeln på terminalen mellan 4 – 5 fortfarande sitter kvar. Det behöver den inte göra men det spelar heller ingen roll.

Inkoppling:

1. I detta fall kastar man medföljande sladd och köper en 3G2.5 mm², plast eller gummikabel.
2. Blå ledare kopplas till terminal 4, som då ska vara byglad till 5.
3. Brun ledare kopplas till terminal 2 som ska vara byglad mot 3.

4) Det sista alternativet gäller för Nederländerna med sina dubbla nollor. Det använder vi inte i Sverige. Det är riktigt dåligt att anvisningen inte säger att alternativet gäller Nederländerna och endast Nederländerna. Alternativet borde dessutom ha varit överstruket när spisen importerades till Sverige.

Spisar som endast går på två faser 230 V

Under 2020 har det dykt upp spisar från:

• Bosch HLT59E020U 7.9 kW, HLL09A020U, HLL09A021U 7.9 kW, HLS79W350U m.fl. 
  Exempel:
  - Koppla in spis
  - Bosch spis inkoppling.
  - Bosch HLL09A021U tjuter vid inkoppling, U 4 kod
  - Ok att koppla in spisen så här?
  - Spisen kämpar när 3 plattor är på samtidigg
  - Induktionshäll klarar ej mer än två plattor åt gången
  - Kan jag koppla in en induktionsspis här?
• och även från Siemens iQ300 HL9R4T020U, iQ500 HL9S7Y341U m.fl.
  Exempel:
  - Inkoppling induktionsspis
  - Ok att driva spis tvåfas 230 V från perilex-uttag trefas 400 V?
  - Inkoppling Siemens Induktionsspis
  - Siemens induktionsspis
  - Elektriker ska installera induktionsspis - 16A eller 20A?
  - Hjälp med inkoppling av spis
  - Kontrollfråga koppling 230v spis/ugn vs gammal 400v spis
• och under 2023 sällade sig Electrolux till denna olyckliga skara. Det är verkligen sorgligt, det är ju inte länge sedan Electrolux var Svenskt.
  Läs: Ny 230v spis byter från 400v

Många äro de som blivit lurade att köpa dessa spisar (alltså fullstor spis, inte häll), troligen på grund av ett attraktivt pris. Visst, kan man kapa bort lite grundläggande prestanda, då blir ju spisen billigare och det syns inte utanpå!

Dessa spisar använder synbarligen tre faser eftersom det finns en plint för en tredje fas, men i verkligheten använder de bara två.

Det första kan man reagera på är totaleffekten 4.5 – 7.9 kW. Den brukar framgå av hyllkanten i butiken, och i bruksanvisningar, men inte alltid. En fullstor spis ska ha en totaleffekt (märkeffekt) på 10-11 kW. Allting under det är en spis med begränsad prestanda. Det är en god tumregel att leta efter.

Det andra man kan reagera på är att det står 20 A för inkopplingsfallet 400 V 3N~. Det finns inga normala bostäder i Sverige som har en trefasig 20 A matning fram till spisen. Så dessa konsumenter kan inte nyttja spisens fulla effekt trots att den är begränsad. Man kan inte använda ett sladdställ med arean 1.5 mm² utan måste gå upp till 2.5 mm² etc. Ofattbart misstag av Bosch.

Allt detta innebär att någonting är skumt med spisen. I ett exempel kan man se en ledare från varje terminal som går in i spisen, men uppenbarligen är det ett enbart ett skådespel – spisen är tvåfasig, en fas till ugnen och en fas till hällen. Möjligen går den tredje fasen till ugnslampan...

Frågan är varför Bosch marknadsför en sådan spis i Sverige?

• Den har ett värde i gamla lägenheter med enfas. Där passar den smarta effektregleringen bra för att skydda den enda säkringen på 20 A (förhoppningsvis, om ugnen räknas med). Den borde alltså endast marknadsföras mot denna kundgrupp.

För bostäder med trefas finns inga (”elektriska”) skäl till att välja denna typ av spis.

• Tillverkaren kanske menar att induktion är så effektiv (har hög verkningsgrad) att man inte behöver mer effekt till hällen. Men med begränsad effekt, vinner man då någonting med spisen? Värdet med induktion är ju att det går snabbt att koka upp vatten.
• Man kanske menar att spisen har en ”smart” effektreglering av hälldelen med dynamiskt flytande kokzoner över hela hällen. Folk som använt spisen är dock inte imponerade. Det är svårt att komma undan att totaleffekten har halverats. Den duger fint att koka ägg på, men inte för storkok där alla zoner används samtidigt.
• Man kanske menar att spisen passar bra i gamla bostäder med en ofullständig matning (fyra ledare). Men detta löser man med en 400 V-spis, inte med en 230 V-spis med begränsad effekt.

Det är slutligen väldigt svårt att komma ifrån att anvisningen har ett alternativ för tre faser, precis såsom det brukar vara på en spis. Det finns ingen anledning att misstro det (annat än att det står 20 A också). Det är därmed bedrägeri att en fas är en blindplint internt i spisen.

Det positiva som finns att säga om denna spis är dess inkopplingsanvisning. Det är inga problem att förstå den.

• Så för två- och trefas väljer man lämpligen perilexuttag med tillhörande stickpropp och en anslutningskabel på 5G1.5 mm² till spisen.
• Perilexstickproppen kopplas som vanligt. Om det är så att man saknar en fas i perilexuttaget så behövs en bygel, antingen i uttaget eller i spisen.
• För enfas väljer man Norwescouttaget med tillhörande stickpropp och en anslutningskabel på 3G2.5 mm² till spisen. Byglingen gör i spisen för detta fall.

Ännu knäppare

När man trodde att det inte kunde bli värre så briljerade tillverkarna under 2023 med en ännu knäppare anvisning.
Läs:
- Inkoppling induktionshäll (Siemens EH651FEB1E) - specifikt om nollan
- Koppla in ny spis?

Nu finns det inte längre något alternativ som är helt korrekt för något land som har trefas!

Jämför med bilderna lite högre upp under Tvåfas, 230 V, eller? särskilt hur neutralledaren ska anslutas.

Det som ligger närmast till hands är det längst till vänster. Men man ska givetvis inte använda dubbla neutralledare.

Det kan även medfölja en sladd som kan se ut så här (nedan till höger), där blå och grå ledare är byglade:

Såsom tidigare så gör man så här när man har två eller tre faser tillgängligt:

1. Använd en anslutningssladd, femledare, plast eller gummi, 5G1.5 mm².
2. L1 ansluts till plint nr 2 (brun/BN).
3. L2 ansluts till plint nr 3 (svart/BK).
4. L3 ansluts till plint nr 1 (grå/GY).
   1. Den grå ska alltså flyttas från plint nr 4 till 1.
   2. För en häll är plint 1 vanligen en blindplint, men även för nya spisar från Bosch och Siemens. Finns det ingen skruv att ansluta ledaren till så får man isolera änden och lägga den löst i kopplingsutrymmet. Se till att den inte kan kortsluta något.
5. Se till att bygeln mellan plint 4-5 sitter på plats i hällen.
6. Neutralledaren ansluts till plint 4 eller 5 (blå/BU).
7. Skyddsjordsledaren ansluts till plinten märkt med skyddsjord.
8. I stickproppsänden, klipp isär blå och grå och anslut sladden till en perilexstickpropp som vanligt med tre faser, nolla och skyddsjord. Den grå blir alltså fas nr 3.

För anslutning till enfas i en gammal lägenhet, gör så här:

1. Använd en anslutningssladd, treledare, plast eller gummi, 3G2.5 mm².
2. Bygla plint 2 och 3.
3. L1 ansluts till plint nr 2 eller 3 (brun/BN).
4. Se till att bygeln mellan plint 4-5 sitter på plats i hällen.
5. Neutralledaren ansluts till plint 4 eller 5 (blå/BU).
6. Skyddsjordsledaren ansluts till plinten märkt med skyddsjord.

Det är kanske frestande att använda en 5G1.5 mm² för enfasfallet och använda parallellkopplade ledare i sladden, men det är dumt, korkat och fel (ja, det bryter faktiskt mot reglerna för fasta installationer, och det vore bara fånigt att inte tillämpa dessa regler även på en anslutningssladd).

För trefasfallet finns det dessutom reella risker med att försöka knö in dubbla ledare på en plint i en perilexstickpropp.

Hällar med specialanslutning

Säg aldrig att ni sett det värsta. Inte långt efter haksläppen i början på 2020-talet så kunde man 2023 finna denna anslutning i en häll från Whirlpool.
Läs: Byta induktionshäll

En specialkontakt som mer eller mindre kräver att man använder medföljande sladd med dubbla neutralledare till perilexstickproppen.

Denna häll bör om möjligt lämnas tillbaka. Man bör inte uppmuntra dylika påhitt av tillverkarna.

Här är en variant från Hoover som gjort det lika besvärligt. Överst är det två terminaler för L2 och N2 och underst L1 och N1. Varför har man gjort denna uppdelning som försvårar byglingen av N-terminalerna? Jag tror inte att Hoover egentligen vill försvåra någonting, det vet bara inte att Sverige finns på kartan.
Läs: Ny induktionshäll - hjälp!

Här får man själv tillverka en bygel av en trådstump. Det innebär risker. Det framgår inte av bilden vilka slags ledare dessa terminaler är avsedda för så det kanske krävs kabelskor. Ena N-terminalen kommer ju att ha två ledare, bygeln och sladden.

Denna häll bör om möjligt lämnas tillbaka. Man bör inte uppmuntra dylika påhitt av tillverkarna.

Ikea utmärker sig återigen med en vilsen anvisning för hällen ”Vilsta” som ser ut så här:

Den levereras med samma typ av sladd där blå och grå ledare är sammankopplade i stickproppsänden. Det medföljer inga bleck för att bygla de två N-terminalerna. Och eftersom terminalerna ser att vara nakna skruvskallar så ska man heller inte försöka bygla utan rätt materiel. Läs: 
- Koppla häll
- Spishäll ikea utan kontakt... Hur gör man?
- Installation av induktionshäll

Denna häll bör därför lämnas kvar hos Ikea, Vilsta heter den, men den finns kanske under andra namn också.

Ännu ett dumt exempel från Ikea är ”Smaklig”. Den har en sladd som inte (enkelt) går att byta som man ser på bilden.
Läs: Perilexuttag får inte hällen att fungera

Även om detta följer standarden så bör dessa hällar ratas. Man måste kunna välja den sladd som är korrekt för Sverige.

Slutord kring anslutningsalternativen

Anslutning av en spis borde inte behöva denna spisbibel. Man behöver inte krångla till så till den grad. Konsumenter skulle inte klaga på att en spis blir 200 kr dyrare med en vettig anvisning, sladd och stickpropp för Sverige.

Ska vi verkligen gå med på att assimileras och hjärntvättas av Nederländerna och övriga Europa och avveckla vårt trefassystem och istället dra in 63 A enfas i våra bostäder? Det är bara vi konsumenter som kan göra något åt detta. Närmast till hands är att göra livet surt för vitvarubutiker genom att kräva en spis med sladd och stickpropp, trefas eller möjligen enfas (Norwescodon) för dem som har en gammal enfaslägenhet. Står vi tysta så blir vi sakta invaderade av dessa utomjordingar!

Hur är det med stickpropp idag?

En sak som är gemensam för alla anvisningar idag är att ingen visar exempel på en stickpropp. Det innebär att spisen är avsedd för fast anslutning, inte stickpropp. Det går knappt att köpa en spis med stickpropp idag(?). Detta var standard förr.

Det innebär att butikens prislapp inte är korrekt. Man behöver lägga på två tusen kronor för en elektriker, och ytterligare fem tusen ifall man köper en Bosch för då behöver man säkra upp till 20 A vilket innebär byte av ledningen till spisen. Detta står möjligen på en skylt någonstans i butiken.

Perilex är visserligen internationellt känd, men troligen ovanlig. Måttblad för perilex finns i den Svenska standarden SS 428 08 24, (måttblad VIII). Det betyder inte nödvändigtvis att det är en Svensk stickpropp eftersom även Schuko tas upp.

Enligt Plugsocketmuseumet i Nederländerna så uppfanns Perilex i Tyskland av Busch-Jäger 1951 och var från början en industristandard. De skriver också att bland de länder som har använt, och kanske fortfarande använder perilex är Västtyskland, Österrike, Sverige och Nederländerna!? Antagligen är Nederländerna ett exempel på land som har slutat använda dem, synd. Många andra länder har sina egna varianter på trefasiga uttag, Danmark, Belgien, Frankrike, Schweiz men det är oklart vilka som används än idag.

Standarden för hushållsapparater SS-EN 60335-1 gör skillnad på apparater avsedda för fast anslutning och sådana avsedda för stickpropp. Men detta är otydligt i tillverkarnas anvisningar. Men man kan tolka standarden som så att om spisen inte levereras med sladd och stickpropp, då är den avsedd för fast anslutning. Får man sätta en stickpropp på sladden till en spis som är avsedd för fast anslutning? Det är inte tydligt.

Det enda som är tydligt är att alla spisar och hällar medger fast anslutning. Det innebär att spisen ska antingen levereras med en sladd, ansluten i spisen, eller ha terminaler för anslutning av antingen en sladd eller en installationsledning. Ordet terminal innefattar flatstift men inte specialkontakter.

Hur kan det vara tillåtet med dubbla neutralledare?

En grå neutralledare bryter mot reglerna för fasta installationer. Kan man inte låta det ha bäring även på anslutningssladdar? Nej, tyvärr, SS-EN 60335-1 säger i 25.10:

In multi-phase appliances, the colour of the neutral conductor of the supply cord, if any, shall be blue.

Where additional neutral conductors are provided in the supply cord: (Detta gäller alltså enbart Nederländerna)

– other colours may be used for these additional neutral conductors;
– all of the neutral conductors and line conductors shall be identified by marking using the alphanumeric notation specified in IEC 60445;
– the supply cord shall be fitted to the appliance.

Detta är en nyhet i utgåva 6 av IEC 60335-1 (2020). Texten fanns inte i utgåva 5 från 2010. Det verkar som att det där med standarder är passé nu. Det är ju sedan länge så att tillverkare har ett ganska stort inflytande över standarder och att det råder en inofficiellt handel mellan länder och tillverkare för att få igenom sina önskemål. Här har holländarna verkligen lyckats. Det är ju inte någon elsäkerhetsexpert som har hittat på detta. Nederländerna får nu betala genom att rösta på något annat tveksamt krav som någon annan tillverkare vill ha igenom.

Vem sa att vi ska hylla tillverkarna och följa deras anvisningar? Det borde vi kunna göra. Men detta med dubbla neutralledare tänjer verkligen på det förtroende som en tillverkare borde inge. Inte för att detta är hela världen, men det är en ond spiral nedåt.

Hur mycket ström behövs?

Ibland, till exempel i en enfaslägenhet, kan man inte komma undan att spisen har högre märkeffekt än vad matningen kan ge. Kan man köra en spishäll på en fas med en 10 A eller 20 A säkring (max 2.3 respektive 4.6 kW)?

Både ja och nej. Visst går det. Spisen drar inte mer ström än de värmezoner som används. Om man bara använder en värmezon i taget skulle den kanske gå att köra på 6 A.

Läs mer på Byggahus forum: 
- Koppla häll och ugn på enfas 20a säkring
- Vem har rätt om denna spis el-anslutning?
- Problem med spis och ugn. Ska 1-fas döda mitt matlagningsintresse?
- Spis på 20 A säkring

Frågan borde egentligen vara om man får göra en sådan installation.
Läs: 1 fas i lägenheten, kan ej installera Ugn + Häll

För 10 A säkring så är svaret nej. Spisgruppen ska dimensioneras för den normala belastningen enligt kapitel 433.1 i elinstallationsreglerna, och denna belastning ska vara mindre än säkringens märkström. Det får alltså inte föreligga en överhängande risk för att man regelbundet belastar med mer än 10 A. Det går inte att få svärmor att summera effekten på de värmezoner hon använder för tillfället. Hon måste kunna steka sin älg precis som hon alltid har gjort.

Exakt var gränsen går finns det inga svar på, men låt säga halva spisens märkeffekt, ca 5 kW. Man brukar därför tillåta 20 A, mest för att det i dessa fall (gamla lägenheter) sällan finns några alternativ.

Om 20 A eller 4.6 kW är tillräckligt är svårt att säga. Folk har säkert bränt 20 A-säkringen (vilket innebär att de legat på över  30 A), lärt sig av detta och anpassat matlagningsvanorna.

En spis kan ha en märkeffekt på över 10 kW. Men det är med alla värmezoner och ugn(ar) samtidigt. Man klarar sig långt på hälften av denna effekt. Potatis och ris kokas inte på full effekt.

Nu tål ju en säkring mer än dess märkström, så i praktiken går det att ta ut mer effekt. Har man smältsäkringar går det att ta ut dubbla effekten under den tid det tar att koka upp en kastrull med vatten, så det kan te sig som att de klena säkringarna faktiskt räcker till. Men det är inte bra i längden att ”maxa” säk­ringarna. Det blir varmt i centralen, som i det långa loppet kan leda till allehanda problem, i värsta fall brand. Dessutom kan automatsäk­ringar (dvärgbrytare) gå sönder efter långvarig uppvärmning vilket är kostsamt eftersom det krävs en elfirma för att byta dem.

Det luriga i dessa fall är att det kommer att ”fungera” väldigt länge. Kör man för hårt är det bara att byta säkring. Problemen kan dyka upp flera år senare till exempel i form av uttorkning och sprickbildning i ledarisolering och varmgång och glappande anslutningar.

Bilder på fel

Se till att grejsimojs från matlagningen inte kan rinna ned i perilexuttaget, och se till att trycka i stickproppen ordentligt. Det har förekommit att perilexstickproppen har skjutit iväg ur uttaget med en smäll på grund av kortslutning.
Exempel: 
- Brand i uttag till spisen!
- Fett överslag eller Fettöverslag?

Läs: Koppling av induktionshäll perilex

Läs: Bränt perilexuttag, klaga hos elfirman?

Övrigt

Korta noteringar:

• Krävs det en ”allpolig brytare” för spisar som är fast anslutna?
• Nej, huvudbrytaren eller säkringen duger som frånskilja­re vid in- och urkoppling.
• Krävs det en JFB som skyddar spisen?
• Inte om den är fast ansluten, och tveksamt om den ansluts via perilex. Frågan är om det uttaget kan anses vara avsett för allmänbruk. Men givetvis undantar man inte spisen utan låter en JFB skyd­da den i vilket fall.
• Gamla hederliga termostater har en gasfylld bulb inne i ugnen, sedan ett rör till termostaten som har ett fjäderbelastat membran. Desto hårdare man spänner fjädern med vredet, desto varmare måste det vara i ugnen för att väga mot fjä­dern så att strömmen bryts. Klipp inte av den ”kabeln” - det är ett rör!
  Läs: Jaha, då gav spisen upp
• Varför kan man gå ned i area på anslutningssladden? Det beror på att en lös sladd fritt i luft har bättre kylning än en infälld ledning. Tumregeln om 16 A / 2.5 mm² täcker de allra flesta fall av ledningsförläggning. Om installationskabeln är utanpåliggande så hade man kunnat välja 1.5 mm².
• Vad är egentligen glaskeramik som materialet i en häll numera består av? Glas är ju inte keramik och keramik är inte glas.
  Läs: Vad betyder glaskeramik? (forumtråd), glass-ceramic (wikipedia), Scott Ceran (varumärket)
• Det är faktiskt en slags blandning med en hemlig tillverkningsprocess, där materialet får egenskaper både från glas och keramik. Det ger ett hållbart, värmetåligt, temperaturstabilt, leder värme bra men har dålig värmespridning.
• Många tillverkare föreskriver en värmetålig eller värmebeständig anslutningskabel.
• Många tillverkare ger själva exempel på vilken typ av kabel de föredrar. Det är dock oklart om de verkligen har fog för att kräva en speciellt typ av kabel.
• Hur som helst är det inga problem med att använda en ”vanlig” anslutningskabel typ EKK eller REVE. Det finns helt enkelt inga värmetåliga anslutningskablar med fem ledare.
• Kundsupporten är som vanligt bedrövlig och vitvarutillverkare är inget undantag, så tänk inte tanken på att kontakta dem annat än för att skälla på deras kompetens och produkternas anvisningar.
  Läs: 
  - Kan induktionsspis 230V 3x16A kopplas in på 230V 1x20A?
  - Kontrollfråga koppling 230v spis/ugn vs gammal 400v spis.