Värme allmänt
Elvist: [citat] Hej Ibland kan man tappa trycket i slinpan som ligger högt upp o då bildas luftficka som gör att du inte får vattnet o cirkulera. Då kan man stänga de övriga slingorna o koppla på vattenslang på tilloppet från en kran o öppna på returen från slingan o köra igenom slingan så försvinner luftfickorna. Stäng sen returen före påfyllning o koppla ihop utan o tappa trycket.
Kbaren: [citat] Tack för ännu ett svar! Röris var här igår. Och konstaterade att mottagaren till termostaten "inte slår av strömmen?) Lr tvärtom vilket gör att ställdonet inte rör på sig. Så han skulle fixa en ny men blir inte föränn om några dagar. Kommer uppdatera när han byt den!
L i Kalmar: [citat] Du kan åstadkomma det med en Shelly Plug och en Shelly T&H. Då kan du mäta temperaturen på annat ställe än just i eluttaget. Kräver att utrymmet har wifi
Pistvakt: Jag lät i dec göra två vattenanalyser på jobbet där vi tydligen kan göra en del tester. Ett prov tog jag i fjärrvärmecentralen vilket denna gång var ovanligt klart (färre rostpartiklar) och det andra tog jag i radiatorn längst ut i uthuset där genomströmningen verkar vara noll (mycket partiklar). Så här löd provsvaret: "PET-flaska (från centralen) Konduktivitet: 117,7 uS/cm. pH:
jonaserik: [citat] Är plåtarna redan där så ha det så. Tänker mera på att plåt och flyt inte fäster bra med varandra, när man går på golvet , så kan det röra sig och flyten krackelerar och kan smula sig. Med det djupet på flyten kan det klara sig. Men lite tätare skulle jag själv nog ta. Och som inlägg # 26, så är det nog inte fel att ha grov matning, så det blir ett lungt flöde till
Alexander Cahlenstein: Hej! På två av mina golvvärmeslingor hade stiften fastnat i halvstängt läge. Jag motionerade och knackade dem lätt på sidan av stiften och nu rör bägge stiften sig igen längs hela stiftets längd. Fördelardonet är i plast och jag vågade därför inte knacka för mycket med hammaren på sidan utan jag knackade istället rakt på stiftet. Detta verkade fungera men en av stiften sitter
Cox: Använd en blocknyckel så kommer det gå lättare
fribygg: [citat] En komplett renoverinngssats till en järnspis kostar väl kanske 4000kr och är ju lite tidskrävande att montera så jag förstår om man tagit genvägen och satt in några andra plattor för att skydda spisen. Med eldfast tegel eller vermeculite lär förbränningen bli bättre.
Demmpa: Om du monterar kulventiler med klämringar så sätter du en plugg i fria änden, så kan du lufta genom att lossa på pluggen lite och öppna ventilen. [bild] [bild]
jonaserik: [citat] 10 liter klent, men är normalt i en VP, så snålt som möjligt ska det vara. Skulle nog sätta in ett 15 liters till, paralellt med orginalet. Då behöver inte kärlen arbeta så hårt, med variationer på trycket. Kan med fördel monteras var som helst på returen från systemet. Det går utmärkt att ha hur många kärl som helst parralellt.
yazeal: Vi köper ett nytt hus. Totalt 450kvadrat med källare och inredd vind. Byggt 46. Mycket renoverat 89. I garaget är det några enstaka gamla radiatorer från 40-talet Två identiska våningsplan som separata lägenheter. Med radiatorer från ca 1946 Och så vind som de höjde och inredde rund -89 med golvvärme. Vi ska renovera typ allt, köken, badrumen, i stort sett alla golv. nya vattenrör,
Tomture61: [citat] Hade iskallt golv i badrummet för ngn dag sedan . Skruvar flödesjusteringen i botten + justerar tillbaka till korrekt antal varv . Nu har jag värme igen . Tippar att ventilen blir igenslaggad av ngt .
Lars Persson5420: Kanske en fråga som inte är relevant idag, men är på jakt efter ett par IQtherm-termostater 400V om någon har sådana liggandes än.
JohanThornblad: Gammal tråd jag scrollade förbi. Default så är eltillsatsen blockerad från att köra när det är över 5 grader ute, då det vid denna temp borde räcka med värmepumpen.
Larsa: [citat] Det var ngn generell text jag hittade, dom menade värmeförluster mm. Kollade mu Mitsubishi Hero, och den har en maxlängd på 20m. Så tydligen är 5m missvisande. Har inte valt pump ännu…. Sen innebär det ju inte att 20m är optimalt, utan det kan finnas nackdelar, lite därför jag skriver här.
peterwestin: [citat] Hej, jag har i dagsläget en sensibo-enhet som styr min luftvärme pump i huset. Det är allt. [/QUOTE]
Deamon333: [citat] Misstänkte det. Tack för snabbt svar.
Demmpa: Generellt säger man följande: Difftemperaturen mellan framledningen & returen till/från golvvärmeshunten (radiatorkretsen) bör vara 7-10⁰, precis som över radiatorerna. Difftemperaturen över varje golvvärmeslinga bör vara 3-5⁰.
Foliehatten3: Nu är den ju halvöppen. Funkar allt som det ska med din golvvärme?
Demmpa: På bilden är det golvvärmeshunten. Den vita MMA-termostaten är en maxtermostat för golvvärmen, den ska i sämsta fall strypa flödet när det är som kallast ute, normalt ska den inte strypa flödet. För att justera in golvvärmeshunten så är det röda vredet (höger om maxtermostaten) och/eller svarta vredet (precis över maxtermostaten) som ska justeras. Det som behövs är att strypa
tommib: Ok, jag såg inte vätskenivån i expansionskärlet. Det du har är bra. Isolera om gör du där du har kondensen/isen. Svårt att säga från bilderna vad du specifikt borde göra men generellt kan du tänka dig att du har problem med att luft kommer åt de kalla rören och kondenserar där. På bilderna du har där går inte köldbärarpumpen och gradminuter är 2 så antagligen går inte
Krilleman: [citat] Denna variant har jag aldrig råkat på i mitt aktiva yrkesliv. Riktigt spännande att man fortfarande lär sig. 👍👍
Queong: [citat] Hej, Tack så mycket. Jo absolut är det så, samtidigt ska den ju klara av att drifta för att ha en god grundvärme. Nu har vi 17 grader ca. [citat] Hmm, resterande varmvatten fungerar som det ska om det är det du menar 😊 Jag tänker att för uteslutningsfaktorn får det bli en lösning, att testa elpatronen och höja tempen för när den ska dra på. att det blir kallare i hemmet