Värme allmänt
Beretic: Hittade möjlighet i servicemenyn att öka cirkulationspump men än sålänge har det inte gjort någon skillnad.
jonaserik: Ingenting, bara att plåtarna inte klämms fast i spånet riktigt, kläms slangen i plåten så går det bra. Golvet kommer att trycka ner plåtarna.
jonaserik: Har du kollat piggen på maxtermostaten, den vita på vänster sida. Verkar som att det fattas en del värmeflöde från värmekällan. Ett foto närmare delarna till vänster är bra, med alla rör - pump - maxtermostat
useless: Fungerar avfrostningen? Vad visar T11 och T12?
Jonathanr: Ja! Är det de som gäller alltså, var vad jag hoppades på, tack! 🤝🏼😀
Festlund: [citat] Kul med en sådan uppdatering, då ser man fördelarna med forumen! 🙏🏻
jonaserik: Det ser nästan ut som 1-rörs med det kopplet nertill. Vet du om det är det.
jonaserik: [citat] Lite luddigt, kan inte se för mig hur det är kopplat mellan panna-tank och VP. Gör en enkel skiss hur det ser ut. För att inte VP ska få för varmt, ska det vara backventiler. Och då sitta på returen från tank och VP, blir stopp på flödet till varje enhet. Nu har du BVVP och då finns ingen frysrisk. Har lika och fungerar bra, att ta ut värmen från tank med en shunt.
Bjober: Eftersom du utökat radiatorytan med hjälp av oisolerade rör så kan du sänka temperaturen från värmepumpen. Du tar ut mer effekt eftersom det blivit varmare inne. Men med sänkt kurva (temperatur) på pumpen kan du ta ut samma effekt som tidigare och få värmepumpen effektivare , högre cop med den lägre temperaturen.
Demmpa: Med fläktkonvektor kan man höja rumstemperaturen snabbare än med en vanlig radiator vid samma framledningstemperatur. Man kan värma ett större utrymme med en fläktkonvektor jämfört med vanlig radiator. Man kan få jämnare rumstemperatur i hela rummet med fläktkonvektor än med en radiator.
Philip OConnor: Tack för alla svar hittills! Har kollat under trappan och röret som jag tror är den som leder vattnet till värmesystemet är inte överdrivit värm heller. Kollar med samfälligheten igen för att se vad det ska vara för temperatur som kommer in.
Mats-S: Här är termostaten, du kan säkert googla vidare på dom här uppgifterna för att få fram en termostat :-) https://zoppasindustries.com/wp-content/uploads/2022/06/Folder-WIZZY-UKUSA-062022.pdf
stig54bk: [citat] Varför borra ett hål till?? Jag har ett borrhål på 132m och värmer huset som byggts 1932 och med 3glas kassetter istället för öppningsbara fönster. Har lagt in golvvärme i hela huset gm att fräsa in rören i plankgolen som låg under ytskicktet, byggt en värmeväxlare som jag har för att värma garaget på 70kvm samt öv på ca 45kvm med dusch på det. Varmvatten och
Borken1: [citat] Den sitter ca 50 cm från kaminen, dvs mot kamin. Upplevde dock att problemet uppstod på radiatorer mycket längre från kaminen också. Ja okej! Det lät avancerat. 😃 Jag har tyvärr ingen innegivare och det finns bara trådade alternativ till min Thermia. Visst, kan ju koppla in Ngenic eller liknande, men känns tråkigt att klippa kablar på en pump som är 1 år gammal. Tycker det
Casperdenoduglige: Löste det, men köpte en mma adapter från m28 till m30 på Bauhaus, TA tror jag inte funkar. Inte satt upp smartsystemet och tror jag väntar med det
ClasseClas: [citat] Hur gick det för dig? Fick du till något innan vintern kom?
Krilleman: Om man bara söker på cirkulationspump och CP53 kommer denna i pumplotsen upp: https://pumplotsen.se/pumpar/befintlig-pump/cirkulation/cp-53-1-130 Men jag tycker dina anslutande kopplingar inte ser ut att vara DN40 utan snarare DN25 rent ockuklärt...
yonna: [citat] Låter ändå hoppfullt med att klinka - då återstår "bara" att justera två skjutdörrar. Jag förmodar att flytspackel/microcement inte funkar som golvyta.
Demmpa: [citat] Ja, under den gröna. Den röda ser ut att vara blindning av T-kopplingen.
Rompen: I många äldre hus har man dålig cirkulation/fördelning av värme från t.ex. LVP. Två frågor att ställa sig: finns det utrymme på vinden för rördragning till FTX - kan befintlig ventilation kopplas ihop/kompletteras och är det plats att extraisolera (med ekofiber!)efteråt? Med dagens energipriser är 50 till 70 cm rimligt men inte med fibrös isolering av glas- eller stenull( - risk
P-GE: [citat] Kanon, stort tack för bilden! P.S Till skillnad mot dig har jag kopparrör med pressade kopplingar som inkommande matning så jag har inte lika mycket flexibilitet.
Allinug: Jo, luften blir mycket dålig och lägenhetsdörren är hårt fastsugen av undertrycket, men hur långt ska man låta innertemperaturen falla? Om de blir minusgrader inne så kommer saker att frysa sönder. Tyvärr innebär stängd tilluft i en lägenhet att det blåser rakt in från tilluften i andra lägenheter… Så kanske är det någon i en annan lägenhet som redan stängt sina och
etompau: Skulle tro att spjällmotorn är termostatstyrd, kanske av samma termostat som styr tillsatsvärmen. Se om tilluften är tillräckligt kall för att trigga termostaten (vrid på termostatratten) för tillsatsvärmen och ind.lampan tänds. Avvakta därefter och se om något börjar snurra. Kolla även så att plastbiten på motoraxeln är hel och kan påverkan luckarmen. Plasten tenderar att
HBG: [citat] Hej, köpte ni ventil på Golvvärme butiken och lossade underifrån.
Demmpa: Här är troligen manualen, https://cdn.jseducation.se/files/pages/ctc-eco-el-1.pdf
jonaserik: Har hitta lite info om din panna. Det är bara en patron och 6 kW, då är det bara 2 klick på termostaten. VV tillverkas med en kopparslinga i pannan som sitter i pannvattnet. Patron sitter strax över brännaren bakom stora luckfronten. Det blir att kolla upp alla ledningar från överhettningsskydd - termostat - patron, så ingen ha bränts av, brukar hända. Nästa steg är att mäta patron.