Värme allmänt
Deamon333: [citat] Misstänkte det. Tack för snabbt svar.
Demmpa: Generellt säger man följande: Difftemperaturen mellan framledningen & returen till/från golvvärmeshunten (radiatorkretsen) bör vara 7-10⁰, precis som över radiatorerna. Difftemperaturen över varje golvvärmeslinga bör vara 3-5⁰.
Foliehatten3: Nu är den ju halvöppen. Funkar allt som det ska med din golvvärme?
Demmpa: På bilden är det golvvärmeshunten. Den vita MMA-termostaten är en maxtermostat för golvvärmen, den ska i sämsta fall strypa flödet när det är som kallast ute, normalt ska den inte strypa flödet. För att justera in golvvärmeshunten så är det röda vredet (höger om maxtermostaten) och/eller svarta vredet (precis över maxtermostaten) som ska justeras. Det som behövs är att strypa
tommib: Ok, jag såg inte vätskenivån i expansionskärlet. Det du har är bra. Isolera om gör du där du har kondensen/isen. Svårt att säga från bilderna vad du specifikt borde göra men generellt kan du tänka dig att du har problem med att luft kommer åt de kalla rören och kondenserar där. På bilderna du har där går inte köldbärarpumpen och gradminuter är 2 så antagligen går inte
Krilleman: [citat] Denna variant har jag aldrig råkat på i mitt aktiva yrkesliv. Riktigt spännande att man fortfarande lär sig. 👍👍
Queong: [citat] Hej, Tack så mycket. Jo absolut är det så, samtidigt ska den ju klara av att drifta för att ha en god grundvärme. Nu har vi 17 grader ca. [citat] Hmm, resterande varmvatten fungerar som det ska om det är det du menar 😊 Jag tänker att för uteslutningsfaktorn får det bli en lösning, att testa elpatronen och höja tempen för när den ska dra på. att det blir kallare i hemmet
GK100: [citat] Nej det är inget du behöver tänka på i värmesystem.
datja: [citat] Eller så gör du som jag och låter alla styrdon vara vidöppna sedan 15 år. Det enda som jag skruvat på, vid exakt tre tillfällen, är motståndet som fördelar mellan våningsplanen (efter ett utbygge för 12 år sen).
Filzone: [citat] Det här är på övervåningen och badrum/toa är på nedervåningen. Men kan ju vara en idé att flytta ev till hallen uppe
Avemo: [citat] Du får skilja på effekt och energi. Effekten mäts i kW och är det du kan läsa på apparaterna. Energi mäts i kWh och är det som elbolaget debiterar dig för. Har du något sätt att se hur mycket energi som kommer från elpannan respektive luftvärmepumpen? Pannans automatik kan inte styra vilka rum den skall värma i. Så enda möjligheten att få en större del av värmen att
David Östlund: [citat] Tack för input! Wamsler K158 heter den. En uppgiven totaleffekt på 23 kW, 18 kW på uppgiven vatteneffekt. Har ingen värmemätare såvitt jag vet. Tanken är på 750 liter. Framledningstemperstur varierar med väder men vid -10 har jag en framledningstemp på ca 44 grader enligt kurvlutningen på reglerenheten. Jag behöver elda i ca 10 timmar för att få upp hela tanken i ca 80
kladde: Hm det du skriver låter klokt. Jag har just nu inget vattenburet system Endast värmepump i hallen. Kanske ska ta dina kloka ord och göra samma. Då behöver jag inte tänka på det nu då badrumsrenovering kommer några år senare.
gustav lindmark: Tack vare mycket effektiv hjälp av @jonaserik så har problemet löst sig, han trollade fort fram en ny danfossenhet💪
Gauthier: [citat] Underbart! Jag hade det runt 80 förr, kommer nog höja igen från 65, för att inte ha pumpen på för länge efter eldning. Inluftsluckan är jag fortfarande inte klok på vad som reglerar den, bara att den verksr göra det. Men senaste nytt är detta: själva laddomaten verkar ha kärvat. Den sänder bara kallt till pannan, även om pannan varit eldad i timmar. Ändå verkar den lyckas
MEngström: Tackar, då blir det inköp i morgon och kanske varmvatten till jul!
jonaserik: Har du termostater på ellementen, lossa termostaten ( brukar vara en ring innanför mot ventilen ) kommer inget vatten. Och kolla så piggen inte sitter intryckt, har kärvat till sig under sommaren. Är den inne så knacka på den som en hackspett med skaftet på en mejsel, då brukar dom lossna, sen tryck 10 gångger på den så den går lätt. Inga verktyg på den.
Mats-S: [citat] Googlar man på Scheidels kaminrör så talar ju dom om nollavstånd till brännbara material, så du behöver nog ingen isolering alls(?) Jag skulle maila Scheidel och verifiera med dom vad som gäller för just din produkt.
jonaserik: Tror du att det är en golvvärme i hela huset eller. För många år sedan när hus byggdes och det inte var brukligt att ha gjutit in vattenburen GV i plattan. Så lades en värmekabel ca 5 -10 cm in från ytterkant av plattan runt hela huset. Detta för att det inte skulle bli kallt utmed ytterväggarna och risk för kondens i golvet. Numera ska alla ha GV ingjutet i plattan ( verkar vara en
Belastar: [citat] De beror på höjden från översta elementet ner till panna plus ett meter. Strax under 1 bar för en vanlig villa när panna är varm.
Kane: [citat] Fjärde frågan glömde du, motionerat termostaterna?
Demmpa: För att kunna justera flödet behövs retur-/trimventil [bild]
Endlessglory: Hej! Vi tänkte undersöka möjligheten att flytta en av våra murspisar till andra sidan murstocken. Känner någon till en murare som är duktig på det i närheten av Stockholm?
Rouge: [citat] Har precis samma problem. Högt brummande ljud från kompressorn framförallt när pumpen går hårdare typ när den värmer varmvatten. Varit på Qvantum som bara duckar trots att ljudmätning visar på klart högre än produktbladet specat. Hade initialt högt ljud från ventilationskanalerna ut genom donen men satte ljuddämpande flexslang mellan pump och ventilationskanal och det