El
Bo.Siltberg: Något är uppenbarligen inte kompatibelt med de nya lamporna, eller att de är felaktiga, t.ex att den lilla kontakten är felvänd på något av de nya exemplaren. Nästa steg är annars att plocka fram verktyg och mätinstrument mm och hitta felet enligt de tips som givits i tråden.
Alanl: [citat] Nja Det var rätt kopplat och det var ström i ledningen. Felen var. Multimetern vissar ibland OL istället för 230 v då jag först mätte på en annan grupp och det stod 230volt och direkt efter mätte på denna grupp och det då stod OL så istället för att tänka utgick jag från att det inte var någon spänning. Då det inte kom fram någon ström till badkaret. Efter att ha
probeb: Alla tekniker pratar tasker. Och själv lever man i iPhone världen :(
lars_stefan_axelsson: [citat] Jag har bara fått två riktiga smällar när jag inte var beredd. Tog ett bra tag med tumme och pekfinger för att vrida till en RK, när killen i andra änden satte in kontakten i vägguttaget... Hela underarmen domnade bort ganska redigt, och länge. :( Satte vid ett annat tillfälle pekfingret över fas och jord i en liten fläkt. Hade två små vita ärr på fingertoppen ett bra tag
yxis: [citat] ... eller ett sekundärstyrt don till 230V-lampan, eller något annat som isolerar 230V-sidan från sekundärsidan...
yxis: Om jag tolkar den där bilden rätt så skulle en "för djup" dosa "bara" göra att fuktspärren trycks lite utåt och isoleringen trycks ihop en smula. Hur mycket sämre isolation får man ifall totalt 170+45+45mm isolering trycks ihop några millimeter?
yxis: De gamla kontaktorerna sitter väl inte i vägen? Eller är det för snålt med utrymme för att montera en ny normkapsling som jag föreslåg där ringledningstransformatorn sitter?
Amrich: [citat] Ja el-trådar har en tendens att gå åt det hållet! Men jag är nöjd och har fått svar på mina frågeställningar. Tackar för dem inläggen!
yxis: [citat] ... eller använd blåa CEE-don om man vill ha urkopplingsbara kontakter ;):thumbup:
yxis: Om elektrikern inte hade med sig grejer som han/hon kunnat räkna ut behövs så skulle jag iaf inte vara sugen på att betala ytterligare en reskostnad. Visst, alla kan missa en sån grej men den kostnaden borde ingå i den allmänna timkostnaden. Det är svårt att speca på en beställning att elektrikern ska passa på att glömma saker i jobb åt nån annan kund istället :P
hempularen: Nu tror jag att det är dags att lungna ner språket lite i den här tråden. Joukko, du har fått en mängd vettiga svar i tråden, dessutom oro från flera av oss om hur du tänker göra det du skriver om. Ingen av oss ser hur det skulle vara möjligt att göra det du vill utan fara för liv och egendom, och åtminstonde jag tror inte att du riktigt förstått vad som kan hända. Alla är vi
Joukko: Jag har köpt en 9w LED lampa som skulle vara varmvit, 2700-3000K tror jag det var. Men jag tycker den lyser alldeles för mycket vitt, inte varmvit som jag vill ha. Finns det någon LED som lyser varmvit och inte kostar skjortan?
hempularen: Jag antar att du menar utanpåliggande kabel från det nuvarande utloppet? De trådar som kommer ut nu är troligen s.k "FK", dvs. enkla trådar som kommer ut ur ett rör. Sådana får inte gå öppet, de har för dålig isolering, de skall skyddas av ett rör eller eldosa. Det du kan göra är att du sätter en utanpåliggande kopplingsdosa över hålet där de kommer ut. Och från dosan drar du
Fixartanten: [citat] Märker också att handdukar som hänger vikta över rören kan ta skada av värmen efter en tid. Fibrerna i vikningen blir sköra och går slutligen av.
yxis: Komplett med dyrk för att öppna facket mynten trillar ner i, eller? ;)
Totem: Ok tack för svaren. Jag fick rör över så det blev rör.
stess: Hej yxis! Ja det kanske kan bli så att dimmern orsakar surr också, i detta fall var det inte det då vi provade utan dimmer när det byttes och samma surr uppstod. Nu är det bytt och klart (dimmer samt transformator) och jag är nöjd! :)
Eld: Jag slutade med batterier och kopplade in en trafo eftersom vi fick byta batterier stup i ett. Jag tycker det låter som en riktigt dålig ide att byta till batterier eller trådlöst istället för att laga den så att den fungerar underhållsfritt i några decennier.
mycke_nu: Dom kör ofta pulsbreddsmodulerad fyrkantsvåg för att få upp verkningsgraden. Då blir det ganska knattrigt.
yxis: Slugge: Om jag inte läst fel så framgår det inte vem som gjort elinstallationerna när mellanväggen byggdes, och därför förutsätter jag inte att det är helt säkert att en behörig installatör gjort jobbet. Är det t.ex. verkligen okej att koppla så att grön eller röd blir obruten fas vid ändring i befintlig installation? Jag inser absolut lockelsen att behålla befintliga FK men
yxis: [citat] Bra poäng. På med nån snäll last som drar mer än värsta mot-EMK'n som kan genereras. Med andra ord, dra på spisen före test-tryckande om man inte orkar dra ur alla förbrukare som står i standbyläge. Förutsätter "analog" spis med mekaniska omkopplare för varje platta. Fet lampa eller el-värmeelement är också bra laster för att "äta mot-EMK". (Spisen eller motsvarande
toker78: [citat] Har hittat en snygg lampa jag skulle kunna tänka mig men där sitter nämligen redan en fast sladd. Eftersom jag inte vill offra ett uttag i väggen för det så hade det varit bra om man kunde installerat den som fast installation istället.
yxis: När du mätt att du får 0V med det billiga instrumentet så kan du - som typ "fysikövning" - prova att istället strömmäta. Du får antagligen bara något fåtal mikroampere. OBS, om någon slår på strömbrytaren (eller strömmen på annat sätt inte är bruten) så blir det kortis när du strömmäter och det är dåligt på många sätt.
yxis: En grej som inte redan tagits upp i tråden är att på stället du tagit bilden på gamla strömbrytaren så går det inte att se vilken brun som är inkommande fas och vilken som är utgående ledning till lampan. Det är antagligen inte farligt att växla de två. Om du växlar dem så kommer tidurets klocka att stanna när utelampan släcks. Om du får det felet så är det alltså bara att
yxis: Jag har iaf sett att televerket använde sådana för 20+ år sen, fast deras kablar hade ju även då lite jämnare impedans. Fast att hitta en skruv som leder över till betongen är antagligen inte alls lätt med en sån, jag tänkte mer på fallet att jord och nolla sitter ihop på nåt ställe. Det där med att få snabbare och snabbare ackordtid påminner mig när Canal Plus (som kanske
Eyeball: Krympskarv e klart det bästa!! till båda. Och det går lika bra med varmluftspistol, faktiskt att föredra, lätt att man bränner med gasol.
acrophobic: Där ser man! Tackar för svar!
yxis: En avgörande faktor är hur stor "ytteryta" som är ytterväggar, hur mycket som är väggar mot grannar (som kan antas ha ungefär samma inomhustemperatur) och hur mycket yta som är golv respektive tak. Ingår sådana siffror i kalkylen/schablonen eller ingår bara antal kvadratmeter boyta? P.S. inte vad du vill ha svar på men spartips nummer ett som kan införas dagen efter hurköp är att
Bo.Siltberg: T.ex när det finns överspänningsskydd fast inkopplade, då dessa är inkopplade mellan L+N och PE. Ett annat exempel är, som jag nämnde, i brandfarliga utrymmen där man även skall mäta isolationen mellan fasledarna. Annars är det bara krav på att mäta mellan spänningsförande ledare (vilket inkluderar N) och PE. Jag ser inga problem för normala laster då L+N är sammankopplade i