El
jaso: Tack för kommentarerna och förslagen. Börjar med att posta två bilder så ska jag fundera vidare och visualisera era ideer i mitt huvud :). Första bilden är så som jag tänkt möblera just nu. Sängen har en given position i detta sovrum. Men garderoben och byrån är absolut inte huggen i sten. Andra bilden visar hur jag tänkt att två takdosor kunde sättas. Dvs man tar ut centrum i
elmont: Men i gengäld får man väl hoppas att den som räknar på jobbet vet vad han räknar på, och som anställd ska du inte bli lidande om "kalkylatorn" räknat fel.
Bo.Siltberg: Elot har ett supportforum med en hel del tips om dimensionering: http://support.elot.se/forum/belysning/ Ska det blir riktigt riktigt bra så är det en mindre vetenskap.
Fotografen: Mja, kortisen har ju varit mellan stickproppen och uttaget så något har kommit i kläm där. Behöver ju inte vara fukt eller flott utan kan vara tex en liten foliebit.
snaggletooth: T.ex. http://www.ledshopen.se/led-trafo-konstant-12v-dc-36-w.php Men vilken stabiliserad nätadapter/trafo som helst på 12VDC / >1.25A (15W) duger. Och ledningslängden är inget du behöver bekymra dig om direkt för trafons skull.
Patrik_Hed: Ja, fast nu kanske du borde köra med en snyggare, bättre och BILLIGARE (du läste rätt, billigare) dosa. Detta är dosan som typ 97.999999 % av alla elektriker använder. ELJO U-56 : http://www.elonline.se/eljo-kopplingsdosor-u-56/2556-0 //Patrik
Kåben: Jag har en steinel rörelsedetektor som har funktionen inbyggd. Skymningsrelä också. "Is nm 360" tror jag den heter.
yxis: Danmark har dessutom inte schuko-kontakter så det verkar särdeles dumt att åka från Sverige till Danmark för att köpa en stickpropp avsedd att användas i Sverige...
patrikjepp: Hur ser tätningen ut på uttaget då? Ser det ut som det kan läcka in vatten i uttaget?
yxis: Bo: Tänker du på växlad fas och nolla på CEE 216? Även om CEE 216 är märkt med fas och nolla så är det okej att använda den dels i elsystem med 230V mellan två faser och dels är det okej att använda den ihop med adaptrar med schuko-hane, så därför kan man inte lita på vad som är fas och nolla. Åtminstone förr var nog vanligaste användningen av CEE 216 som intag till
mickelinoe: Det tycker jag också ni ska göra. Kanske hyresvärden gör ett påslag för hyran av elen också? Samtidigt så tycker jag att det låter som att det ska gå mycket ström för att elvärma en polo till 36 grader. :-)
mickelinoe: Ja, lampan lyser när jag sätter den i programmeringsläge. Och adresserna är också riktiga. Jag kanske får ringa till schneider i veckan och höra. Tycker det är tråkigt med felmeddelanden där det bara står att det är fel men inte vad som är fel.
petersv: Man kan täta på vilken sida som helst. Målet är att hindra luft från att röra sig i röret och normalt är ett rör så tunnt att endast direkt blåst påverkar.
Matthew_Hopkins: [citat] Så kan det vara. Fjärvärmen är nog en senare installation än både själva huset och den lilla säkringscentralen. En av säkringrana har dessutom en extramärkning som ser ut att vara från senare tid. Ovanför står det som sagt panna, panna, panna. Men under står det VVX och ser ut att gälla bara en av dem, inget under de andra. Jag skulle ju kunna pilla på dessa bara för att
yxis: Jag antar att du kollat hur eventuella uttag i Siemens serie ser ut?
Mikael_L: CE-märkning och LVD (lågvoltsdirektivet) m.fl för produkterna gällande direktiv är en konstruktion för att samma säkerhetsregler (och andra tillämpliga regler) ska gälla inom hela EU. Och är ett krav för att en tillverkare eller importör ska få sälja produkten inom EU. Detta ska alltså ersätta S-märkning och alla andra nationella standarder som tidigare florerat. CE-märkning är
petersv: Finns röranslutningar till utanpåliggande. Bättre med plats i dem, inget fel alls att göra så.
thewolf: Hmm hade nog lite otur när jag tänkte :D Du har ju helt rätt, det blir ju bara ett långt motstånd eller värme element om det blir kortis. :thumbup:
yxis: Intressant, tack för länken! Koltrådslampor är väl å andra sidan i stort sett bara en något lysande värmekälla? ;)
yxis: https://www.byggahus.se/varme/allt-om-luftvatten-varmepumpar-allt-effektivare
Slugge: Ok, inget konstigt den gamla ej fungerade då den ej motionerats på 10-15 år, glöm nu inte bort det på den nya. Bara tryck på testknappen och sedan återställ.
Rrrrr: Låter solklart: [citat] Tycker moderator kan klistra in texten som länkas i första inlägget och sedan rensa bort diskussionen om huruvida denna kopiering är tillåten eller ej. så denna tråd hålls ren och snygg ;)
Moomin: OK, med tvåpolig brytare så funkis det alltså med en vanlig av/på knapp som bryter både nolla och fas.. och denna kan placeras vid dörren ihop med resten?? Eller lite avskillt?
Nähädu: Eftersom ingen tagit upp det tidigare i denna tråd så påminner jag bara helt stilla om att det som trådstartaren vill göra är behörighetskrävande. Så, nu är det påtalat.
yxis: OBS att dessa kör med 0-10V och inte 1-10V. 1-10V är en budgetvariant och det lär väl egentligen vara typ 1,2-10V eller nåt sånt, för att ingångssignalen ska kunna driva en optokopplare utan att ha någon matningsspänning... Pytteliten risk att lamporna inte släcks helt med en signal avsedd för 1-10V om man har en 0-10V-dimmer (som inte går att justera om för 1-10V).
Raptor50: Något jag funderar över, är dom kopplat bort så du slipper göra det?? Annars så skall du i alla fall inte koppla. Men som sagt tidigare i tråden så brukar dom ju använda dom gamla som drag.. :) Tanken på att spara pengar på elektrikern kan plötsligt bli otrolig mycket dyrare..
Enk Projektet: Själv hade jag valt en ABB AF 26.....