El
Mikael_L: Jag ska nog göra en liten rättelse i detta jag skrev, men det var "bara" ett litet terminologifel. Men rätt ska vara rätt. [citat] Dumt, olyckligt och felaktigt att jag skrev "trefasmatning" här. Huvudledning borde jag nog skrivit. Trefasmatning kan ju vara vad som helst egentligen, både en huvudledning till någon central eller en gruppledning till t.ex. en motor eller värmepump. Och är
HSP: Som Uffe A skrev så är det troligtvis en omkoppling som har gjorts av driftcentralen. ett troligt felsenario är fel på 10kV nätet. säg att det är ett kabelfel. En kabel tas ur drift och man lägger över/om driften så att berörd/berörda nätstationer matas från ett eller flera andra håll. Hur lång tid det beror på innan man får tillbaka strömmen är bla. om man vet exakt var felet
Demmpa: Det består av individuella enheter och en kombinationsram, https://www.elbutik.se/product.html/elko-kombinationsram?&gclid=EAIaIQobChMIv_ae5uLe1gIVW4uyCh34VAUTEAQYDCABEgKCa_D_BwE
Liteavvarje: [citat] Vi kommer nog inte att förstå hur gärna vi än vill , men brytaren på fotot ska skifta mellan nät och generator , ser lite skrämmande ut med ledningarna , men för 30 år sen var det en variant av detta i spanien oxå , där dom putsade in FK i fogarna på teglet , men blivit bra mycket bättre nu , inte så mycket fulel , i det landet som TS bor och andra runt omkring ,, så är
Mikael_L: Det är 24A per kontakt. Detta måste dock gälla resistiv last då, vilket nu dina radiatorer är. Det var svårt att finna några datablad på denna, men jag hittade att den är godkänd upp till 4kW vid AC-3, dvs man kan regelbundet starta och stoppa en trefasmotor på 4kW med denna kontaktor. Detta motsvarar ca 6A per kontakt, och är alltså vad den klarar vid värsta tänkbara sorts last.
Bo.Siltberg: Vi pratar givetvis om trefasapparater, inte en tvåpolig apparat som vissa VVB'er.
KnockOnWood: Ja, jag tolkar texten ungefär likadant. En spisfläkt skall man inta ansluta med sladdar som ligger löst, särskilt inte i närheten av de mycket heta spisplattorna. Alla spisfläktar, tror jag har jordad stickpropp för elanslutningen. Och du skall således se till att få ett jordat eluttag installerat där uppe ovanför spisen, så anslutningssladden ligger dold bakom, och skyddad av
Odjuret: Tack för bra svar! Det uppskattas! Detta är den lägsta punkten i kedjan! Som tur är så kommer jag nog slippa rota där i... Men å andra sidan bara för att jag sa så:) Jag har informerat chefen så får vi se om han för något vidare! Bra å veta att det inte är direkt farligt!
Larsa: Har sett att de kör med metallrör för 220v, och röret är jord. Det är alltså deras variant av högre spänning för maskiner m.m. Annars är det vanligt med lösa kablar i väggen. Man drar ibland nya kablar genom att med en magnet dra kabel i väggen.
sblixten: Kan också vara en trasig sladd/koppling. Nu på hösten kommer mössen in och kan gnaga av en sladd.
tommib: Lättast ja, rättast nej :) Om bägge rören går till samma dosa kan du göra så men annars är det en väldigt ful lösning som jag tvivlar på att en elektriker skulle använda. Man ska inte bygga loopar, oavsett om det är samma grupp. Strikt trädstruktur gäller. En variant är att skarva röret till strömbrytaren och sätta en dosa nästan rakt över uttaget (eller rakt över om röret
sam820921: [citat] Att primär o sekundär sida är på samma sida är inget större bekymmer. Jag tittar nämligen på driver med prim+sek på vardera kort sida. Finns bra produktbud vad gäller driver. Dessutom är tidigare nämnda driver med 2 kanaler på sek sidan. Jag ser ingen fördel med detta. Det blir mer kablar att ha koll på i ovan taket. Så därför kommer jag välja konstantström driver med
Anonymiserad 170241: [citat] Jag har byggt Elverk två stycken ett på 9 och 16 KVA. Använder Yanmar Dieslar och Mecc compound generatorer. Bara att hålla rätt varvtal med en frekvens meter, Har en youtube kanal som man kan kolla in på där finns mina Elverk. https://www.youtube.com/channel/UCMB8coEaSuCiPm0MQApf6hg?view_as=subscriber
Bo.Siltberg: Ska man hårddra det har visst Clas ett ansvar. Enligt senaste föreskrifter räknas de som distributör som har ett visst ansvar att kontrollera importörens och tillverkarens skyldigheter, t.ex att inte sälja falskmärkta produkter. Det gäller ju då även TS om de öppnar affär. Huvudsyftet är spårbarhet. Men innan man slår på trumman bör man göra skillnad på en armatur som byggs med
Electrony: Slå av JFB; den möjligheten tänkte jag inte på, Tack! @ etompau Jag är medveten om det, men det är fortfarande fel -Och det leder ibland till missförstånd.
Bo.Siltberg: Det är väldigt vanskligt att ge råd om att säkra upp i en gammal anläggning i det skick som du beskriver den. Man behöver se detta på plats för att kunna avgöra vad som är korrekt dimensionerat och vad som behöver göras för att kunna ta ut mer effekt. Med massor av bilder och exakta detaljer kring ledarareor etc kan du dock få en hygglig bedömning härifrån.
Jörgen Ö: Tja, man får tycka vad man vill.....men det var ju en lösning på problemet..... Min egen ringklocka som monterades i samband med dörrbyte funkar fortfarande på samma batteri, (utedel ,) innerdelen går på 230......
useless: Konstigt att man har märkt upp fas och nolla på plasthöljet. Dels är ju kontakten symmetrisk, så det finns inget som tvingar stickproppen att sitta på ett visst sätt och dels verkar själva höljet vara symmetriskt, så det kan ju sättas tillbaks åt vilket håll som helst om man har tagit bort det...
Slugge: Nu när jag kollar igen är det nog bara en 16 kvadrats kabel? Hur stor säkring i matande ände? Har det varit fel så den löst säkringar hade de kunnat mäta att den var dålig, att den nu fortfarande har dåliga värden fast felet är borta kan ändå tyda på att isoleringen tagit skada på något vis, min gissning är ändå att de bränt sönder kabeln vid felsökningen i och med att de
elinar: [citat] Det var ett svar som jag hoppades på. Tack snälla du!
tommib: "De" kommer sannolikt inte gilla att du ska byta uttagen själv men du får göra det och det är inte särskilt svårt. Jag håller helt med om att det är en onödig kostnad.
Anonymiserad 144342: Nu är den inkopplad och allt gick bra. Tack för alla råd
prototypen: Hade väl varit bättre med en bild av andra änden. Är det en vit och en brun är det Liyy kabel. Finns säkert fler modeller med de ledarfärgerna. protte
Bo.Siltberg: För apparater som ansluts till anläggningen gäller för frånskiljning ett luftavstånd som motsvarar dubbel isolering för överspänningskategori II, dvs 3 mm.
GK100: [citat] Kylningen är inget du ska behöva oroa dig över i ditt fall det är trots allt inte så lågt varv du siktar på som lägst. Och att välja omformare med trefasmatning är också bra trots att det är liten effekt där även enfastyper kunde passa. Och vettig bromsning i detta fallet kommer naturligt via start/stopp ramperna skulle man vilja ha mer går det som sagt bränna bort lite i
Ljus: Hittar ingen installationsanvisning på den länkade hemsidan. Be att de mejlar dig den före eventuell beställning. Känns inte som en färdig CE-märkt produkt. Enkelisolerade ledare, ingen anslutningsplint eller dragavlastning på bilderna. Spontant hade jag valt ett annat fabrikat. Men det visar sig med installationsanvisningen. Kan ju vara otydligt på hemsidan får man hoppas.
Tobbe_3: När man river väggar mellan rum och kök , då kan man tvingas byta uttag till jordat i angränsande rum. Det måste göras en riskbedömning eftersom ojordade vägguttag kan hamna intill diskbänken eller jordade vitvaror. I det här fallet skulle jag även rekommendera att elektrikern monterar en jordfelsbrytare.
Ljus: Röstar på elektrikerns förslag även jag. Be honom samtidigt titta över fasfördelningen till radiatorerna. Om de ligger på samma säkring som TS skriver och oturen är framme så möts ni av en ihopfryst stuga i stället för en varm och go. Beroende av effekten på radiatorerna kan säkringen lösa ut när alla plötsligt ska höja innertemperaturen från frostskydd till