El
tommib: Det här kanske är en dum fråga, men vad har du för uppvärmning? Hur är rummen isolerade? Det kan vara läge att titta på det innan man kopplar in 4 kW värmeeffekt i vägguttagen....
GK100: Originalet har du nog i bild 9 och den sista de är typiska för tiden övriga är senare i olika grad 60-90 tal, ja pannrum, matkällare verkar också vara orörda.
Snailman: Jag ska förbereda för lite olika scenarion, jag har ingen tv eller projektor ännu, så jag får börja med att köpa in endera när huset blir färdigt
Demmpa: Det är hugget som stucket om matningen delas i mätarskåpet eller precis innan huvudbrytaren inne, allt hänger på vad som blir smidigast. Hur ligger dom olika centralerna (mätarskåp, central inne & centralen i boden) i förhållande till varandra? Innan vi flyttade mätarskåpet så utgick det två matningar (inne & garaget) från mätarskåpet. Efter mätarskåpsflytten så går det en
FRS05: Då var det lugna puckar förutom att kabeln var monterad med stickpropp, det får nog lösas när det renoveras där nästa gång:). [bild]
b_hasse: [citat] Då funkar ju inte testknappen. Jag är säker på att motståndet för testknappen är gjort för att tåla 400V, men jag är också säker på att det brinner upp om man lägger 230V eller 400V kontinuerligt över det. Här finns alla alternativ om man har en 3-fas JFB där man kör utan nolla eller bara 1-fas, observera att det är två olika typer av JFB (olika inkoppling av
GK100: [citat] Det går bra att göra så, som tex Bo förklarade kommer inte ugnen kunna ta mer än vad sladden tål belastningsmässigt vid normal drift. Detta är typiskt för utrustningar som innehåller värmeelement och kan utnyttjas för att dimensionera kablar klenare även i fasta installationer som bara försörjer tex elpatron, bastuaggregat o.dyl. Vid kortslutning är det andra parametrar
tommib: Du behöver inte använda nattsläckningen, den är valbar. Jag gillar också steinel även om jag inte har just en sån där (däremot har jag bl.a. en sån som Müssli föreslår) Den finns visst utan nattsläckning också, för 299 på clabbe http://www.clasohlson.com/se/Skymningsrel%C3%A4-Steinel-NM2000/Pr325421002 Är priset ett problem kan du ju alltid köpa en från biltema för 60kr, men
GK100: Det beror nog mest på mottagaren. Varför kan du inte ta in att det du visar både i skissen, bilderna och text inte är bra, det finns som sagt olika både formella och praktiska fel. Jag vill inte racka ner på det, du är givetvis fri att göra vad du vill inte heller ska du curlas fram i något du inte behärskar och inte heller vill lära dig mer om genom diskussion. Med precis samma
tommib: Det är nog inget som någon elektriker kopplar särskilt ofta. Men det går naturligtvis att göra enligt reglerna om man vill. Kul att kunna bidra.
sagan1: Vore det låg o högfart vore det utmärkt för slipsten, sex ledare vill jag minnas,ja elsäkerhet lämnar mycket att påpeka hos den man som äger motorn.
jkling: Hej hej Schneider har ju en serie med batterilösa tryckknappar..... vet dock ej pris på dom... http://www.schneider-electric.se/sv/download/document/DIA5ED2121214EN/
Electrony: Om du är helt säker på att det inte finns någon annan strömbrytare som påverkar lampan (finns det möjligtvis någon strömbrytare som saknar funktion?) är det enkelt att byta mot en enkeltrapp. Du har två par trådar som får lampan att lysa; Övre Grön & Nedre Brun resp. Övre Brun & Nedre Grön Koppla bort en tråd och isolera den med en ubåt Så har du sabbat det ena paret. Testa om
Patrik_Hed: Det elektrikern borde gjort är att lägga tvättmaskin och torktumlare på varsin 10A säkring och belysning och golvvärme på en 10A säkring. //Patrik
tommib: Jo, det var lite det jag menade med att man måste välja rätt grejer att snåla på. Jag skulle inte köpa något som kräver precision, men hålsågar och bilmejslar och liknande går utmärkt att handla där. Likaså vissa elartiklar som är samma oavsett var man köper dem (dosor, wago..). Biltema säljer också en del vettiga grejer, t.ex. ABB apparat- och kopplingsdosor. Förpackningarna
elmont: Vissa fabrikat har dosor som man kan montera i "korsningar" då klarar man sig med lägre kanaler om man korsar i dosorna som är högre.
TheGame: Jag tror jag köper mig ett nytt ojordat uttag och sätter dit det. Sen vet jag nu att det finns en jordkabel i dosan bakom lamputtaget om det skulle vara till nån hjälp i framtida jordning. Det känns efter inläggen här dumt att jorda bara ett uttag eller låta ett jordat sitta där för syns skull.
Ragnar_AT: Jag tror att det är nästan omöjligt att förstöra en kabel med bräckjärn men borr eller tigersåg är nåt helt annat.
shadowfire: [citat] Får väl testa den först och se att den löser ut.
R_Strandberg: Det stämmer nog att de enbart säljs till företag. Malmbergs har en motsvarighet har jag för mig som är ca 1200mm lång.
erix0n: OK. Jag gissar att dom är monterade av elektriker. Stort tack för tipset, det ska jag komma ihåg
Gavel: Jag tycker Letti blir snyggast och bäst, nyhet för mig att det finns förzinkade, tack för den infon!
Müssli: Finns det inte förstansad markering i botten? Det brukar bara vara att damma till med en hammare och mejsel för att ta upp ett hål. Annars får du använda en hålsåg, rimligtvis borde det vara isolering bakom panelen.
Bo.Siltberg: Ja whatever bara det inte kostar kunden något extra...
tommib: Provisorier blir sällan det..... Men principiellt är det inget fel i att göra som du tänkt. En kopplingsdosa av vettig typ (jag gillar U56) och fördela ut faserna till varsitt uttag. Köp kopplingsdosa utan plint och använd Wago 221 så är det typ omöjligt att göra fel. EKK är en lämplig kabel, EKLK funkar också. Om utrymmet är torrt (lite på gränsen i och med att det är en
Müssli: [citat] Jag har slutat använda Eltakos dosdimrar och gått över till Vadsbos istället. Dimrar mycket lägre och lättare att koppla in: http://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/dimmer-ovriga/tryckdimmer-cfl-1-220w?externalsearch=1