Värmepumpar
Anonymiserad 137805: Det skulle kunna vara en symptom på köldmedelsläcka
jukk: Jag hade stora problem med delta på kollektorn. Och pumpen gick på 100%. Visade sig vara igensatt filter. Nu hålls delta på tre grader och cp kör också på låga varv.
Avemo: [citat] Det har uppenbarligen inte varit minusgrader inne hittills. Men vad är det som säkerställer att det förblir så? Det kan vara elementtermostaterna som öppnar trots att de är nerskruvade maximalt innan det blir minusgrader. Det kan vara att värmen från intilliggande rum räcker för att hålla frostfritt överallt. Det kan vara att det aldrig var riktigt kallt ute förra vintern.
Husqvarna220Ac: Släng ut denna skit elmätare! Trodde inte dessa fanns kvar, denna funkar endast på resestiv last! EJ kyl/frys samt värmepump! Köp en elmätare och sätt i centralen på DIN skena. Vad har du för månadsförbrukning? Har du inte blandat ihop BBR kravet? Vi hade samma, att värme/vv skall mätas första 3 åren, bott nu i 6år, inte hört ett ord.. Klart bästa energimätaren jag provat
smurfen72: Vet inte om det är ok att köra sommarvärme med en F730 den har ingen inbyggd arbetstank som F750 har även om den är liten.
Comfort Thomas: Vet inte om du uppgett fel modell men LN50 från Mitsubishi är en kraftigare pjäs jämför med dom andra, för att få ut full effekt måste man köra på hög fläkthastighet och då stormar det ordentligt. LN35 är snarare jämförbar med dom övriga 2 Tänk på att effekt är lika viktigt som effektivitet då en pump som är väldigt effektiv men är för klen innebär att man kanske får
EPG: [citat] Jag är sugen på att ta kyla från borrhålet istället på sommaren. Lär bli billigare på sikt.
Oldboy: [citat] Nej, normalt behövs det ingen separat acc-tank. Nu börjar ju inverterpumpstekniken sprida sig från LLVP till de andra VP-typerna, men annars kan man tänka sig en gammal hederlig on/off VP (till lägre pris kanske) och då kan en acc-tank optimera förutsättningarna för driftsekonomi och livslängd på pumpen. Då en acc-tank + installation kostar en slant så tror jag emellertid
Micro: [citat] Jag har inget att mäta med för tillfället så jag vet ej.. Jag värmer 115kvm med min pump och har enbart el golvvärme på toaletten utöver pumpen. har inga problem att hålla 23-24grader varmt om jag vill inomhus. Kör på auto läget för fläkten men har ställt in riktningen på luft utblåset manuellt.
flipflash: [citat] Kvalitetsmakiner har oftare små rör än billigt skräp En bra llvp har oftast 1/4-3/8 Dvs vätskeröret är ca 6,3mm och det andra 9,5mm till det mellan 0,5 till 1 cm tjock isolering runt om varje. Går o klämma ihop lite men man vill inte ta bort den helt. Brukar behövas kapa spikläkten med feinen när man ska klämma in dom bakom lockläkten absolut görbart men lite mer pill
Josth: Kan säkert ta ett par dygn att få golvvärmen att uppnå rätt temperatur. Fungerar cirkulationspumpen på golvvärmefördelaren? Ta av "hattarna" på golvvärmeslingornas termostater så vet man att inget blockerar flödet. Prova att lufta slingorna vid fördelaren. Borde annars egentligen inte vara någon skillnad om man har F370 eller 360P.
useless: Ok. Jag försökte förstå manualen, men den var inte helt tydlig... 18,2A är väl vad den drar som mest när den får jobba som hårdast, dvs stor tempskillnad mellan kalla och varma sidan. Delta-T över VP'n verkar bra. Du kan nog sänka flödet i radiatorerna ett snäpp, men det påverkar inte VP'n eftersom flödena är separerade via tanken.
useless: En ecoair har värmeväxlaren i utedelen, vilket innebär att vatten cirkulerar genom den.
ionbaciu: [citat] Hej, jag har precis samma problem. Kan du vara så snäll och fota eller ge mig artikelnr. till de gråa boxarna? Tack!
Jääns: Det låter ju verkligen smidigt. Bra pris också. Tack för infon! // Jens
Jotsat: [citat] Minst 2 år skrev jag Min Panasonic har också 5 år fullgaranti, men det var under förutsättning att man köpte installation av ÅF. Om man köpte av annan så var det bara 2 år på mtr. Nu föll det sig så att ÅF installation var rimlig, om inte hade jag köpt någon annanstans.
smurfen72: Ut från vp går till toppen på tanken retur till vp tas från botten på tanken. Rad returen går via ett stående stratifierings rör som börjar i botten på tanken. På toppen av tanken går utgående rad röret och där sitter en extern framledningsgivare (BT25) som känner framlednings tempen och om jag eldar blir tempen hög och vp stoppar. Är shunten helt stängd och ingen cirk sker
Avemo: Vet du vad det är för effekt på elementet du har nu? Med förutsättningarna du nu beskriver tar jag tillbaka gissningen att det blir svårt att slå ekonomin i direktel. I stället är jag tveksam till om det alls är en god idé att underhållsvärma. Det finns billiga elradiatorer och fläktar. Du kan ju ställa in en sådan och se vilken förbrukning du får under en månad samt om den
Liteavvarje: Ja det gör det , nu har du tryck och när vattnet blir varmare kommer trycket att öka , kanske till 1,5 bar , då öppnar säkerhetsventilen och pyser ut lite , fullt normalt , framåt sommaren kan trycket sjunka till 0,5 bar , är normalt , fyll inte på då , Se efter så att ett ev. rör från den går till en golvbrunn Kanske det inte finns något rör , i bland sätter dom inte dit något
tomson: [citat] Jo det är sant, inget Autoläge, får köras i Heat på vintern, så den inte jobbar åt bägge hållen.
Josth: Lika bra att konvertera till vattenburet värmesystem direkt. Ökar också värdet på huset. Proffsen gör snygga rördragningar med t.ex. krom-blanka rör. Man kan givetvis också måla rören så de smälter in med väggen. Sedan får man välja på bergvärme-, jordvärme- eller luftvatten-värmepump beroende på vilket som blir mest ekonomiskt och man föredrar.
gein: [citat] Rimligen, ja. Jag gick själv över till node-red och körde aldrig modbus med openhab men det ska gå.
Ganescha: 1300:- blev priset. Allt fungerar kanon efter bytet och mycket nöjd med priset.
smurfen72: Man bör isolera kylkretsen just för att undvika kondens och är den isolerad är det inga problem. Normalt kommer tempen vara högre än 4 grader så kallt berg är det väldigt få som har i det här landet framförallt om man har stort kylbehov. De flesta vill ha max kyla för det brukar vara svårt att få tillräckligt svalt att då shunta tempen för högre brine temp just för att undvika
blackarrow: Det finns 2 olika huvudprinciper för luft/vatten VP. Med vatten i utedelen eller med värmemediet cirkulerande i innedelen. Har man långa strömavbrott på vintern skulle jag föredra den senare modellen... Innerdelen består av en koaxialvärmeväxlare och cirkulationspump isf en radiator och fläkt som värmer luft. (Tittar man på en enkel luft/vatten VP på Jula kan man undra varför dom
Markus.E.H: Yes, högsta punkt och kollar relativt ofta vattennivån i kärlet.
Liteavvarje: Kan du lossa kortet och spraya renlösning för elektronik och samtidigt snurra på axeln , då löser oxiden upp sig , ibland går det att hitta en glipa och få in det
leper: Det var inte fukt, men vi kopplade ur givaren helt och nu får värmepumpen rulla på utan den tills tekniker kan hälsa på och fixa ny givare. Eller vad som är fel. Tack för tipsen!