El
bonnen: Kanske ska göra ett förtydligande, det normala är att ägogränsen är vid mätaren men det behöver inte vara så. Finns flera exempel på detta. I ts fall så ser jag det inte som helt självklart att ts äger ledningen efter mätaren då den går över annan fastighet , jag vet att energimarknadsinspektionen i liknande fall har bedömt det som att ledningen tillhör nätägaren då det är
jkarlberg: Hej. Tänkte koppla garageporten till extern brytare, hitta en gammal telekabel som Jag fick tälja bort lite plast på, det är alltså en rj10 tror Jag den heter. Men Det är för tunn koppar i skiten. Finns det modularkontakter med tjockare kablar?
Bo.Siltberg: Skulle säga att det också beror vad man råkar få... Några statuerade gränsvärden vore trevligt att ha, men det finns inte(?). Jag tror vi har haft fall här på forumet där förimpedansen legat på ca 2 Ω i mätarskåpet. Det kan nog anses oacceptabelt.
Gabbe1: Du har helt rätt, de båda rumstermostaterna (en Trend för garaget och en Exxakt för huset) bryter endast nollan när man slår av själva huvudbrytarna, ej på termostatkontakterna. Då borde jag väl kunna strunta i att dra utgående nolla från termostaterna och istället dra en gemensam nolledare direkt från kopplingsdosan och endast bryta fasledarna med de båda termostatena. Ingående
jonmo: Om det är kunskapen man är ute efter kan man ju alltid följa kursen utan att få poäng. Om man har labbar eller så kan man nog snacka med kursansvarig, det skulle jag i alla fall släppt igenom när jag var ansvarig. Kul att höra att byråkratin gör något så ovanligt som att jobba i rätt riktning!
Thomas Alfredsson: ok, tack. Det verkar logiskt. Det funkar fint om man släcker och sedan tänder igen inom några sekunder precis som att det skulle finnas några sekunders minne om den anslutna lasten. Blir ändå till att byta trafo då det blir billigare än dimmer.
jonmo: Precis. Jag borde vara lugn med andra ord. Eftersom det är kass puts som listen inte fäster i måste man antagligen ha rätt långa spikar rakt in i väggen oavsett, finns ingen anledning att sikta nedåt mot hålrummet mellan golv och vägg.
Zakalwe: [citat] Måhända, men jag tänkte såhär: om man skulle välta något på spisen och fettet/vätskan skulle ta sig till fördelningsdosan, då ska inte den vara den svaga länken. ;)
hempularen: Jag har dålig koll på hur värmningen i en glaskeramikhäll styrs och fungerar. Det är svårt att veta om det kan finnas ngn. reglerelektronik i själva elementet. OM det finns så går det inte att få några vettiga omh-mätvärden. Jag skulle prova att mäta spänning vid drift, på anslutningarna till "plattan". Finns där spänning, men plattan värmer inte så borde det vara den som
prototypen: Alla pumpar ger en tryckskillnad, måste den suga 7 meter så förlorar man 7 meter på uppfodringshöjden. Har man 50-60 meters uppfodringshöjd så gör inte 7 meter så stor skillnad. Har man väl fyllt sugledningen och den är lufttät så funkar alla pumpar. En del pumpar kan pumpa luft och då blir de självsugande, men det behövs inte i detta fallet. Vad är det som är fel med nuvarande
bax: Jo, det ska finnas. Inte nödvändigtvis med två knappar, men med rätt mått i alla fall.
brumbjorn: Kanske någon annan vet om det finns. Den du hänvisar till behöver du både klicka och vrida för att starta, enligt beskrivningen. För jobbigt tycker jag.
M_J_E: [citat] Norge har för övrigt helisolerat (och har varit rätt ensamma om det i europa i många år) men går över till jordade system. Sen använder ju Norge ett 2-fas system på 2x115V = 230V mellan fas-fas så blanda helst inte in Norge med Sverige.
ZeroX66: Var en perilexkontakt utan nolla. Köpte en hona och mätte upp nollan samt använde den gamla kabeln som var ok. Allt fungerar som det ska. Tack igen.
VikHe: Ge dessa nummer till din elektriker så löser det sig :) Relä: E4016829 speciellt för små strömmar, lär dock fungera fint med ett i standardutförande; E4016809 Sockel: E4017075
nisse123: På första bilden längst till vänster i centralen så sitter en kort N-skena och en lång N-skena altså en skena för varje JFB även plast"plupparna" för utbående N på JFB är borta så man får förmoda att kabel är ansluten
sommarstrom: Jag har installerat med Eltakos trådlösa i mitt hus när jag renoverade/renoverar. Det fungerar bra för mig. Jag har alla dimmers, brytare o dyl på DIN skena i centralen.
Slugge: Förstår inte riktigt hela inlägget, ni hade ett fast pris där det ingick JFB pga detta är lagkrav vid golvvärme? Hade ni haft någon form av kommunikation borde ni kunnat kolla på möjligheten med en eller två extra JFB vid sidan om eller eventuellt centralbyte för att skydda hela din anläggning men om din anläggning är i risigt skick springer timmarna lätt iväg så kostnaden för
-=fullmoon=-: En JFB bryter inte mellan FAS och FAS. Inte häller från Fas till Nolla. Inte ens säkert att alla JFB bryter om det inte flyter någon ström igenom även om det är ett jordfel.
Amarace: Då blir väggarna ännu tjockare, och dom tål inte fukt ändå, vilket plåten gör (aluminium), och plåten är gratis, det är inte gipsplattorna :) Det är just nu först regelstomme med isolering mellan, sedan spåntad vägg med grova brädor (25 verkar det vara), sedan utanpå det är dessa spillbitar av gips. Så ljudmässigt fungerar det utmärkt ändå. Sen slipper jag måla då plåten
TLovskog: Har själv använt Supras demonterbara som skrevs om ovan. Funkar riktigt bra. Funkar bra i 20mm rör, men jag körde dock med 25mm slang.
-=fullmoon=-: [citat] Nya VP2 dosorna och övriga efterapor är en väldigt bra idee. Dyra i vanliga rum men en fröjd att ha i våtutrymmen.
Andreas_H: Ett bra exempel på att forumet ökar på elsäkerheten, och ett bra exempel på varför hempul är olämpligt i vissa fall. Även om TS har rätt att byta en strömbrytare om han har nödig kännedom, vilket han tydligen inte hade. Men nu har han lärt sig några viktiga saker. Glad midsommar på er, och glöm inte jfb när ni drar ut en skarvsladd till firandet på gräsmattan!