El
Mikael_L: [citat] Google is your best friend. ;) Jag orkar inte leta reda, men EPS har ju förstås lite sämre isolervärde än "ren" EPS-cellplast. Så jag gissar såhär på rak arm att 10mm EPS-cellplast är ganska likt 30mm EPS-cement i lambda-värde. Inget av alternativen är speciellt mycket isolering, det lär bli en del värmeläckage i det.
hempularen: har du meggat resten av anläggningen (mot jord)? Det kan vara så att du har en överledning mellan nolla och jord någonstans. När motorn startar så får du tydligen väldigt hög ström, och då även i nollan. Om en liten del av den strömmen hittar ngn. annan väg mot jord så löser jordfelsbrytaren.
ÉlPon: Aha ok jag skalade aldrig upp och såg innerledarna, såg bara att det var röd och blå färg på dem.
Bo.Siltberg: En ljusslinga håller precis lika hög säkerhet som vilken annan elprodukt som helst. Det finns ingenting speciellt här. Det gäller som vanligt att använda grejorna så som de är avsedda att användas, i detta fall att titta på, inte hänga tvätt på och inte heller tafsa på alltför mycket. Det kan därför vara olämpligt att placera ljusslingan på "greppvänlig" höjd. Dessutom
b_hasse: Kalkyl-sidan hos Kjell&Co använder 20 mA som ström i lysdioden, vilket brukar vara maximalt tillåten ström. Enligt min åsikt är det bara dumt att köra så mycket ström i en lysdiod som ska användas som indikator. De flesta moderna lysdioder lyser alldeles utmärkt med en ström på 5 mA eller lägre. Om det är 12V du har så rekommenderar jag att du börjar med ett seriemotstånd på
Pear4Life: Nightmatic 3000 kör jag på! Fungerar utmärkt... Tänder lamporna vid skymning och lyser så länge som du ställt in dom att göra :) http://https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/utomhusbelysning/belysningsstyrning/skymningsrela-400479/
Tobbe_3: [citat] Lamphållarens gänga har ingen direktkontakt med metallhöljet. Men det räcker med en liten skada på en tunn porslinsring eller en dålig lödning på en lampa så blir hela konstruktonen spänningsförande. Dom lamphållarna har inget med modernt elsäkerhetstänk att göra. Dom passar bäst på musset.
-=fullmoon=-: ushh. Den där svarta strömbrytaren är den möjligtvis köpt på Feltema eller annat billighets ställe? Isf gör du dig ett nerbyte helt klart om du byter bort din gamla ELJO strömbrytaren. Den röda ELKO är isf det du ska köra på ;) Det enda egentligen som en vettig elektriker kör och använder då sortimentet mer eller mindre är helt fulländat av dessa. Istället för billighets
-=fullmoon=-: Fogskum körde jag men för att täta runt mina hål. Sen körde jag med någon svart gegga tror det var asfalt ett gäng varv så att det täckte ordentligt. Leca vägg och "puts" på insidan. Bara att skära av överblivet fogskum med en riktigt vass kniv bara. Jag hade tillgång till en Hilti maskin med kärnborr / vattenkylning Något jag rekommenderar att köra med om det är några hål man
Ludwig: Det är väl ett klassiskt fenomen att surr/brum försvinner när man jordar strängarna med handen. . Men vad händer om du vrider ner gainen (om du har det) eller vrider om EQ:n lite? Vilken modell av ampeg är det samt vilken modell av bas? Min erfarenhet är att vissa förstärkare surrar så när endast instrumentkabeln är inkopplad utan instrument, när du drar ur instrumentkabeln blir den
Polyene: Jag byggde ett förråd förra året, och har tänkt att dra in el nu under våren (när utemöblerna kan flyttas ut så att det finns plats att jobba där inne igen), ungefär samma avstånd som i ditt fall. Jag har grävt ner slang med dragtråd, men har även skaffat 5g6, mest för att ha möjlighet att dra vidare till något annat i framtiden eftersom det är rätt så fullt i backen vid
Bo.Siltberg: Kapacitiv eller induktiv koppling mellan två ledare som löper nära varandra kallas det. Oklart om detta är fallet här, dock ointressant.
Patrik_Hed: Äh, byt till kompaktlysrör på 827 i stället för 830 eller 840 som sitter där nu. Då får du en varmare ljusfärg som borde matcha dina spottar mer.
Patrik_Hed: Vänta ett tag så borde den hoppa igång igen. Den har automatiskt överlastskydd. //Patrik
pelpet: Jag kan ju lägga till att det blev en 5g2,5 N1XV, tror jag missat att skriva det.
Patrik_Hed: Äh, många skulle bara vikt den åt sidan. Om man vill tejpa eller använda en toppklämma är mest en smaksak. //Patrik
GK100: Ta du lika gärna en vanlig trapp om du nu vill se till att det växlas pol på utgående 1, det är inget problem med det nollan är sammankopplad för alla funktioner både interna och externa. Det hade även gått bra med enpolig brytare direkt mellan L och 1 men nu var du orolig för det så vi får välja annan lösning.
lars_stefan_axelsson: [citat] Och det här är ju en sagolik tur, eftersom det ju är extremt knöligt, för att inte säga omöjligt, att använda båda brunnarna om man måste vända kontaken så att den täcker den andra brunnen... Tur där! ;)
lvedin: Sparkoppling ! jaha ja ett alternativ till. Funkar på två av mina kopplingar. Det är bara den tredje som skall ha korsomkopplare.
gusvo085: Det finns ju elmätare man sätter i eluttaget. Det finns ju även timer/tidur för eluttag. finns kombinationen?
Demmpa: TS försök att dokumentera exakt vilka uttag, lampor mm som ligger på vilken säkring. Skriv ner allt på papper eller i datorn. Du kan börja med att slå ifrån boningshusets JFB och kolla vilka uttag mm som är spänningssatta (om stallet har spänning/ström). Därefter slår du ifrån alla säkringar i centralen och slår till JFBn, slår till en säkring och kolla vad som är igång (om
jonaslatt: Absolut. Jag drar ju bara en slang och kanel typ 2meter så kopplar han in båda ändarna.
GK100: Kabeltypen användes från allra tidigaste 1900-tal fram till och med 80-talet men då för högre spänningar, för fall som TS bör det upphöra helt början 60-tal när plastjordkablar helt tog över. Och installationen i TS fall skulle jag pga säkringslådan lägga sent 40-tal till tidigt 50-tal.
elmont: Eller här http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/fileLibrary/Download_540144812/Sweden/files/Typbeteckningar_3.pdf
lars_stefan_axelsson: [citat] Jag köper det och lovar och svär att repetera min trefaslära... :(