El
Slugge: Någon med liknande problem? http://www.byggahus.se/forum/el/128705-stoerningar-i-huset-fran-fjaerravlaest-maetare.html
a_elias: Spisen funkar fint nu (400V-bygling), tack för hjälpen!
ante83: inne i relät står det L på svart N & rojo på brun och marron på röd
electrocuted: ja det blev korrekt på sista bilden. vill du vara riktigt pedant så kan du dra på gulgrön+ blå tejp på fortums gråa PEN.. sån tejp finns på t.ex. biltema. tejoa då gulgrönt så mycket av ledaren du kommer åt, och sätt en remsa blå i änden.
Carpe_Me: Den ska vara kopplad på 1 och 2 med Fas. Brun, svart, grå, blå eller vad dom nu kan ha dragit för färg. Utöver dessa två är en Grön/Gul ledare kopplade till ingången med Jordtecknet. Har du något inkopplad på ingång 4 så har elektrikern kopplat fel och satt den som slav. Dvs termostaten i elementet ifråga är förbikopplat.
Mikael_L: [citat] Finns mer lokalt också, ex. http://www.clasohlson.se/link/m3/Product,Product.aspx?artnr=32-7798 http://www.jula.se/passdelsnyckel-123473 Den på Jula är en lite redigare typ.
mycke_nu: Dubbelisolerat är tillåtet i badrum, och även om du sätter jordade uttag så hindrar det ju inte folk från att plugga i en Eurokontakt. Därimot skulle jag aldrig installera en dubbelisolerad apparat med metallhölje i ett badrum. Minns dödsolyckan med handdukstorken för ett tag sedan. Skyddsjord är betydligt säkrare.
snuttjulle: Är ju av denna anledning slingan ska mätas innan läggning efter läggning och efter spackling för att säkertsälla att det inte blivit fel.
Nerre: [citat] Ok, jag har ju bara jobbat på Semko i 15 år så det är troligen nån gammal symbol som inte gäller längre.
tjaboo: [citat] Även lysrör blir ordentligt varma, ett 1150mm långt T5 lysrör på 54w blir smärtsamt varmt.
Akzid: [citat] Enligt schneider är deras JFB godkända... Det har tillräcklig brytegenskaper och du låser med ett vanligt automatsäkringslås. Men det är ju under förutsättning att jfb tar hela centralen... Har man plats över finns det ingen anledning att spara in på HB kostar inte många kronor! Edit: Elektroskandia har ju samma produktdatablad till alla tillverkare... Det är tillverkaren
Patrik_Hed: [citat] Hade h*n bara kopplat in last på kanal 2 så hade inte dimmern fungerat överhuvudtaget (idiotisk kontruktion). Min. last per kanal är 50 W. //Patrik
miko: Tack! Jag har en fin armatur IP22, med kupa som åker upp. Kan nog behärska mig från att duscha den.
snysop: [citat] Nej. :) Man får ju vanliga spottar för en "spott-styver"...
Bo.Siltberg: Diazeder är strömbegränsande, ju högre ström desto snabbare löser den vilket håller ned max kortslutningsström och I2t till ofarliga(re) nivåer för efterföljande dvärgar. Det är bara om huvudsäkringen (diazed) är större än 63A som man behöver tänka på det. Denna tråd innehåller lite mer detaljer:
Bloink: Väcker liv i denna tråden med en fråga ang. Fluke T5. Hur fungerar resistans-läget på denna? Enligt produktbladet "service information" på flukes hemsida finns en tabell vid funktionsprovning Mätvärde --- Resultat på display 1kΩ --- 998-1012 26Ω --- Summer 300Ω -- Ingen Summer 0Ω ---- -2-2 Summer. och i produktbladet "instruction card" står det att summern ska
Rrrrr: [citat] Jag tror nog att TS är klar med sina renoveringar så här 4år senare. Fast man vet ju aldrig :D
Smotany: Pronton är bra, men komplicerad.. Det tar TID att programmera den rätt. Annars är den outstanding och har full flexibilitet. Har en gammal modell av den som jag använde till precis det TS efterfrågar, men la ner det för att det var för jobbigt att programmera den rätt:P
prototypen: På ett annat forum jag håller till finns det smilisar till vänster om skrivrutan bara att klicka så sätts de in men det finns inte på Byggahus och fara ut och leta ids jag inte, då får det räcka med bokstäver. Var det något formellt fel i det jag skrev, det finns i standards att en nyinstallation ska ha ett visst antal % (om det var 15%) i reservutrymme (jag bygger elskåp ibland).
hempularen: Det kan ju händ adet motsatta också. För ngt. år sedan var det en elektriker som skriver här ibland som berättade att han kört med kortslutningsmetoden en gång i en ladugård. Problemet var bara att säkringen satt i en central i en annan byggnad, ledningaran var för klena så säkringen löste aldrig ut. Jag antar att om han hade haft lite mer tålamod och fortsatt kortsluta en stund
mr.Ola: Normalt om man räknar med att köpa en elanläggning till nybyggnad så räknas även grovdragningarna in i den summan eftersom denna bit också är behörighetskrävande och skall utföras under överinseende av behörig installatör DVS en elektriker på sannolikt det företaget som installerar resten! (..ständigt denna behörighet.. :( ) Att räkna detta annars är som att säga att man har
Patrik_Hed: [citat] Dra ut en riktigt lång kabel och slå ihop fas och nolla flera gånger, då kan du se hur el ser ut ett längre tag än ett ögonblick. :cool: //Patrik
bonnier: Många förlitar sig kanske på att om dom kopplar fel så går en säkring, no big deal...
Bloink: Har nyligen köpt svarta downlights. "SG Jupiter outdoor IP23" Finns i både 12V och 230V. Och dom verkar hålla hög kvalite. 230V-varianten levereras med 50W ljuskälla. Såg precis på elbutik.se att dom kostar 200kr/st
GoEk: [citat] Se *aldrig* en LED som en glödlampa. Ett sätt att se på det är att en glödlampa är "spänningsdriven", d.v.s. lägger man på 230V på en 230V lampa på man en viss ström och därmed en viss effekt. På en LED ska dock en viss *ström* läggas på, den resulterande spänningen över LED:en är egentligen ointressant, det är genom att variera strömmen som det genererar olika
Rikard Ågren: [citat] Man hoppas ju att det görs en ordentlig utredning av vad en sån här person sysslat med den närmaste tiden. Det kan ju finns många farliga anläggningar där han varit och pillat.