El
hempularen: Som sagt USB som matning löser man lämpligen med en dosa med USB aggregat i, och vanlig 230 fram till dosan. Att mata med 12/24V är inte alltid helt enkelt. Utan man måste börja med att titta på vad som skall matas med 12V vid fönstret. Om vi då antar att det är en LED lampa, och det är en lampa som verkligen går på 12V, och inte konstant ström. Då gäller det att välja en LED
snaggletooth: De flesta 4-vägsuttag har hålbild för dosskruvar också.
Tobbe_3: Det finns ett allvarligt fel bortsett från drag avlastningen. Skyddsledaren är såpass kort att den slits loss före vissa fasledare vid ett kraftigt " ryck" i kabeln. Skyddsledaren skall vara såpass lång att den lossar sist vid ev. ryck.. Det gäller särskilt anslutningskablarna.
Tobbe_3: Det ser betydligt bättre ut. Kolla bara så att du inte har isolering under skruvarna ( enbart koppartrådar)
Åttioettan: Kan det vara en elektronisk dimmer? Jag skulle gissa att det är den som är trasig eller något vajsing med. Verkar iaf inte vara något generellt problem med halogenlampor som inte går att släcka när de är varma
Thomas_Blekinge: Sätt ett dubbelt uttag så har du kapacitet till vinkyl eller våffeljärn också
hydrolift: [bild] Denna euro stickpropp fick min faster rådet att sätta på en lampsladd tillsammans med en förlängning och sockerbit istället för originalmonterad "lampkontakt". Försäljningsstället är en kombinerad Elkedjan-butik och elektrikerfirma. Jag hade nog sålt ett färdigt sladdställ istället. :)
Strip: Jag har pratat med två elektrikerfirmor idag, den ena gav svaret att de brukar lägga 1,5 och säkra tio, men att det precis som ni säger inte funkar med långa avstånd. Den andra elektrikerfirman sade att de brukar lägga 2,5 och säkra 16. Jag skiter i det här nu och lämnar det med varm hand till de som installerar, det blir ändå inga jättepengar att spara på att köpa kabel själv.
DjAlbert: Oavsett önskat effektuttag måste installationen uppfylla kraven för frånkopplingstid, 5 s för huvudledning,och späningsfallet måste hållas rimligt. Så med 300 m huvudledning kanske du måste lägga 6mm2 och säkra 10/16A för att klara kraven. Detta är inget man kan gissa sig till, det måste mätas och räknas fram. Antingen accepterar man att det kostar att utföra en elinstallation
Claes Sörmland: Så nu har jag undersökt saken bättre. Kabeln med stickuttag som kom ut ur ett rör i väggen gick till en dosa och var där dragavlastad och ansluten via en skruvplint. Jag kopplade ur eländet. Med stor sannolikhet så är denna sladd den gamla anslutningen till en ursprunglig tvåfastvättmaskin eftersom att den hade fyra ledare och två faser finns dedikerade för tvättmaskin i
tommib: Det är förvisso helt riktigt att "alla LED ska seriekopplas", om man menar specifikt att alla LED drivs med konstantström. På något sätt tror jag inte att det var denna mycket specifika mening säljaren åsyftade... Precis som Bo säger är det risk för att dimmerfunktionen inte blir så lyckad, man får helt enkelt se vad som passar ihop.
lars_stefan_axelsson: [citat] Ja, det är "sköldpaddor hela vägen ner" ("It's turtles all the way down...") ;) Själv så byggde jag ju min egen testutrustning av lite motstånd och ljudingången till en laptop, men det är kanske att ta i för gemene man... ;)
Tobbe_3: När man får in śåpass många möss.. Då måste man besiktiga elanläggnińgen kring proppskåpet eftersom dom gnager på isoleringen. Det innebär att anläggningen har en ökad brandrisk. Man bör även täta så att inte angreppen kan fortsätta.
Martin_B: Skall det inte vara någon kåpa som täcker krokarna och kontakterna i taket? För i så fall så hade jag personligen bara kopplat in två sladdar parallellt till en lampkontakt som går till lamputtaget och dragit dem åt varsitt håll. Vilka sedan går in under täckkåporna. Från den mittersta kopplar man sedan vidare till den sista. Om man önskar kan man ju även förlägga dessa sladdar
falkn: [citat] Så gör jag. Har reklamerat grejer vid 2-3 tillfällen. Har man bara artikelnummer så kan de söka igenom alla dina kvitton.
Micro: Om det är en rund vanlig platta är väl värmeslingan också utformad rund ? Då borde inte ena sidan i stekpannan bli varmare utan snarare (varm i mitten eller varm i ytterkanterna och kall i mitten ) Men ojämn värme får man ju dock.
smetter: Tack, det funkade. Jag har skruvat sockeln till förbannelse, men sen var det SÅ enkelt som att dra lampan nedåt. TACK!
Bo.Siltberg: Alldeles riktigt. Gnistor behöver du nog inte vara rädd för, men det är formellt fel med ledande delar som skruvskallar i dosan, för man vet aldrig vad skruven har penetrerat för något. Ska du skriva/spika så är det bra om skruvskallen isoleras.
Martin_B: När nu tråden ändå är väckt till liv, kan jag ju tillägga följande. Ni tror inte jag för ett par månad sedan rev ned hela taket i alla fall? Sedan satte jag gips. Naturligtvis fanns ju rören där under och blev blottade totalt när jag hade rivit takskivorna. Med andra ord var ju sökandet efter VP-rören helt onödigt arbete :D ...jaja, som det kan gå.
Patrik_Hed: Sen beror det ju på hur det nya köket blir. Har du spis och ska ha spis igen så behöver man inte göra så mycket. Men ska du ha häll och ugn och kanske flytta det en bit, kanske måste höja upp dosan för att den sitter för lågt m.m. så kan man behöva flytta dosan och då behöver man byta trådarna. //Patrik
elmont: Jag har själv aldrig använt slang på jobb där man ska gjuta golv och väggar så jag har dålig koll på vilka slangar som får och inte får gjutas in. Jag ser inga större fördelar med slang på tex ett valv där det är raksträckor och långböjar vilket man klarar lika bra med rör samt att rör är lite lättare att fästa utan att det blir loopar och "öglor" som gjutaren kan snubbla
Casca: Jag har gjort en liten utvärdering på kabelsaxar typ cc-22 cc-22 är gjord i alldeles för mjukt stål, sabbar käften för minsta lilla. bacho 2233 160D, börjar glappa efter ett par månader, funkar nog för fk och större. Ironside 160, bättre än de föregående 2, går att rädda ett par gånger med rundfil knipex 9511 165A, Bäst av de testade, håller skärpan, börjar inte glappa, och
Rolle85: Jag tänkte faktiskt inte på själv att denna hade led-rör utan tänkte själv på konventionella "lysrör" såsom elmont nämnde men de var ju intressant att lysröret är av led teknik. Då får de väl bli en sådan. tack! :thumbup:
Mikael_L: Du behöver 2 st dubbeltrapp-brytare om du vill styra konventionellt till/från enligt din första skiss. Vill du ha en dosdimmer med pushdim så kan du ha två kronströmställare istället. Och dessa är såpass mycket billigare att du har betalt halva dimmern med prisskillnaden. Glöm inte att det måste vara kronbrytare som det går att installera impulsfjäder i, samt köpa till två
Stadsbonden: Nu är första prototypen på plats och det kommer att monteras hela vägen runt huset! Armaturen från Biltema, faluröd EKK light från Clas Ohlson, transformator 12 VAC 108W från Bauhaus. [bild] [bild]
tommib: Det där är inte en kabelkanal. Det är en Eldon DB(Q) plåtkapsling. Och ett extremt fult sätt att lösa styrning av något, låt vara enda möjliga med Verisures system. Hur vore det om verisure istället fixade en modul med digitala utgångar, kanske till och med möjlig att montera på DIN-skena? Då skulle vi slippa liknande elände. Eller ännu bättre, använde öppna standarder så att
elmont: Gällande norm är +6% till -10%, räknat från 230V samt sedan 4% inom "den egna anläggningen".