El
TeroM: Fanns en i Exxact serien med men den har utgått, denna kan vara på samma väg. Däremot hittade jag Jussi som gör vad jag vill, nu behöver jag bara hitta den till ett rimligare pris. https://www.wattvaktarna.se/elmaterial/dimmer/abb/kombidimmer-60-400w-abb-jussi/
Bo.Siltberg: Du kommer inte undan en trafo. Med klenspänning har du ett centralt drivdon istället för ett drivdon vid varje spot. Det finns många fördelar med klenspänning, och då pratar jag konstant ström (CC), och få fördelar med 230 V till varje lampa. Tyvärr har branschen tydligen vägt installationskostnaden högt vilket gjort att utbudet av CC-downlights idag är begränsat. Men klenspänning
GK100: [citat] Jag menar bara att du liksom många andra här i denna typ trådar ser mer till om ev sämre lösning med sladd till uttaget är formellt rätt än om man gör motsvarande jobb med anslutning i befintlig fast installation. Kan man koppla sladden till armaturen korrekt kan man sannolikt koppla den lika bra till befintliga matningen. Så jag menar inte specifikt dig men du ger ett bra
Elajomannen: [citat] Nja då är det ingen stor handdukstork. Jag har en storlek som är ganska vanlig 60*160 cm och den är på 300W
hempularen: Elementet på bilden har en effekt på 1500W. OM det skulle värma hela tiden så förbrukar det 1,5 kwh per timme. Men OM det skulle värma hela tiden så skulle det bli varmare än i en bastu, oavsett hur dåligt isolerat det är. Element har en termostat som stänger av värmen när rummet har rätt temperatur. Så det enda som styr din uppvärmningskostnad är vad "rummet drar". Alltså hur
uffen: Hej skulle behöva input från bättre vetande. Ska borra hål i en källarvägg för matning av ett uterum, tre 16 rör/slangar för två infravärmare och en övrig. Rören går horisontellt efter hålen i källarväggen. Hur skulle ni göra håltagningen, hålen bredvid eller över varandra? Med tanke på rimliga böjar och det estetiska? Med vänlig hälsning, Ulf
JesperKn: Jag gör det, men känns som överkurs för ditt ändamål. - (Tibber) Pulse P1 i elmätaren (min mätere har P1 port istället för HAN) - Home assistant på Raspberry pi med Nordpool, tibber och Shelly integration - 2 stk. Shelly 1 i VP:n för att styra 2 effektsteg på elpatron. Använder ingång för rundstyrning. Om inte du har detta kan du nog köra med kontaktorer istället - Automations i
GK100: Vi lär oss bit för bit. Bra att du var eftertänksam och frågade om alternativ så du inte i onödan förstör något. Och så vet du hur du bör mäta i fortsättningen också.
jonaserik: Är dom förbundna och JFB kopplas så löser den direkt. Jord och noll får inte vara i kontakt med varandra efter en JFB
Paris: [citat] Har ju både lvp och en braskamin som värme källa så känns kanske lite onödigt att använda den funktion ? Men ska försöka googla iaf ;) Tackar snabbt svar
nisse123: https://www.rexel.se/swe/Produktkatalog/S%C3%A4kringar%2C-centraler%2C-sk%C3%A5p%2C-elf%C3%B6rdelning-%2820-29%29/21---Dv%C3%A4rgbrytarsystem/Dv%C3%A4rgbrytare/4-pol/Dv%C3%A4rgbrytare-6kA-4-pol-C-10A/p/2117941 Så här då.
tommib: Det är tydligt att du inte riktigt greppar frågorna här. Äger du någon form av multimeter eller, hellre, en spänningsprovare? Kan du använda en sådan? Bild på dosorna, bild på centralen, bild på elementen vore bra. Varför använder du Wago om elementen har stickpropp? Edit: Hittade den andra tråden, om varför man avsäkrar nollan. Tänker mig att det är rätt klart då vad som
Demmpa: Ja, det är rätt tänkt, även det med att isolera jorden.
elmont: I ena kopplingen drar man inte fram fasen till TK så det kanske är "problemet". Men klarar elektrikern inte jobbet så byt ut honom. Det ska inte vara nått större problem att få fram fas och nolla till det trapphus om inte fungerar, bara inte trådarna är kapade. Trappautomaterna kan ju knappast vara ett problem då dom bör plockas bort när rörelsevakter installeras. samt att man
natanaelolander: [citat] Toppen! Jag sökte med spisens nio-siffriga PNC-nummer på Electrolux hemsida. Många pnc-nummer var väl 13 siffror men det kanske inte spelar någon roll så länge de första nio stämmer?
Bo.Siltberg: Kabel direkt i vägg är nr 3 av drygt 50 olika förläggningssätt som beskrivs i reglerna. Vid en nyinstallation gör vi dock inte så i Sverige. Men vid renovering/ombyggnad kan det finnas motiv. Mekaniskt skydd är en separat fråga. Jag skulle hävda att zonen rakt nedanför och ovanför en elcentral är fredad, i hela centralens bredd. Där borrar man inte utan att kolla noga först. Om nu
Fideliox: [citat] Nej, det är därför man behöver Equalizern. https://easee.com/se/tillbehor/equalizer/
oobum: [citat] Vad baserar du dessa siffror på? 1960 tog ca 40 000 studenten. 2020 så fanns det ca 6700 professorer i sverige.
PauloV: [citat] Tack för förslaget! [citat] Efter att ha hört med Garo som inte hade någon som helst lösning förut om att köpa en hylla som tar upp all plats så att jag inte får in switchen eller kan stänga dörren till skåpet så fick det bli kardborre! Tur att man hade en hel rulle kvar från gitarrpedalerna. :) Tack! [citat] Får nog köpa på mig ett par magneter för framtida bruk. Det
GK100: Den uppmärksamme som var med i alla trådar kring utlösningsvillkor vet då att det är max resistivitet normerna anger. Och vill man vara finstilt varierar värdet med arean kabeln anges i så det får interpoleras även i de vanliga typerna här på BH också 1-10 mm2.
hempularen: [citat] Det där låter rätt häftigt som pris. Är det alltså bara eldragningar? Vad är status, måste du verkligen byta all el?
PatAss: Tack, det var det där med att någon av ledarna skulle bli spänningssatt som jag var orolig för. Blir till att byta hela dosan. [citat]
tommib: JFB krävs och 170 cm är en lämplig höjd som inte formellt krävs men är bra med tanke på det rätt bristfälliga petskyddet. Sätt inte uttaget direkt där det regnar. Direkt solljus är också bra att undvika.