Värme allmänt
sam2018: Vi har en NIBE S735 frånluftsvärmepump med vattenburen golvvärme i vårt tvåplanshus. På våning 2, i rum 2:1 och rum 2:2, har vi cirka 18 graders värme. 1) Jag har försökt vrida på toppen av det genomskinliga plaströret (markerat med A) motsols för att öka flödet i rum 2:2, men det går inte att vrida alls. Jag är rädd att det ska gå sönder om jag använder polygrip. Hur brukar
jonaserik: Styrning av golvvärme med termostater i varje rum, fungerar allt, så bry dig inte.
Bert19: [citat] Såg detta först nu men vill kommentera. Skulle välja Luft Vatten VP, det finns ju även sådana begagnade. Den kan stå utomhus och behöver en tank inne med mått 60x60 cm och den kan väl placeras i utbyggnaden så får man tillgång till värme där också. Den kan ge både Värme och Varmvatten om man väljer rätt system Kökspannan ska ju behållas, dels kan den ju hjälpa till
Demmpa: Ja, trycket i värmesystemet ändras med temperaturen på vattnet, främst om det är: - fel storlek på expansionskärlet i förhållande till värmesystemets totala volym, - felaktigt förtryck i expansionskärlet i förhållande till statiska trycket (höjden på systemet), - felaktigt systemtryck i förhållande till förtrycket.
Björkskär: [citat] Hej Om du tror att det räcker med cirkulation så är det nog enklare att koppla extern strömmatning till den inbyggda cirkpumpen så den går hela tiden?
MacAttack1: Hej! Det blev aldrig att jag behöll/testade varan. Fick helt enkelt lösa mitt problem på annat sätt. Jag hittade dock detta klipp på samma vara och fläkten verkar ju snurra fint. https://vm.tiktok.com/ZNRy11mBg/
BGL: [citat] När jag ser bilden så verkar det lite skumt. Normalt skruvar man fast den kärnlösa skruven i axeln med ett par hakar och det gör att skruven kan röra sig som den ska. Här har någon svetsat fast skruven med onödigt mycket tråd, dessutom hela vägen ner på axeln, och det gör då att hela momentet i vridningen bara ligger på den understa halva centimetern. Men som sagt, slipa
DE73: [citat] Det ser ut som det är en sån här termometer du har. Enligt specifikationen har den en noggrannhet på ± 2 °C https://www.kjell.com/se/produkter/hem-fritid/termometrar-hygrometrar/inomhustermometrar/digital-termometer-2-pack-p48396
jayal1972: Tack för svar. Misstänker dock att det är som om att stänga av enheten via knappen manuellt dvs den är fortfarande på i "frysskyddsmode". Med vänlig hälsning, Joakim
Bengt65: [citat] Jag som bor i ett äldre hus har separat koppel på alla element. Det är bra ifall man vill ta bort ett element tillfälligt. Vi skall komplettera med 2 element kommer nog köpa watt radiator eller begagnade med koppel under elementet.
Demmpa: Tyvärr saknas informationen i manualen hur man justerar primärsidans flöde vid tvårörssystem Ja, det gör man via "2". [bild] Blå 2, är en-/tvårörsinställningen, bypassen, 10 mm insex, ska vara inskruvad vid tvårörssystem, bypassen stängd. Röd 2, är förinställningen/Kv-värdet, 4 mm insex, det är den du ska justera för att ändra flödet på primärsidan. Utskruvad = fullt
jonaserik: OK det med asbets på alla rör. Men var inte brukligt. Synd på det. Blir till att såga ner i längre bitar och vid kopplingar och bära ut. Med en tiger så kommer det att damma och en bågfil mindre damm.
Mattias_Jo1: [citat] Vore märkligt då det är ett nytt element. Men kanske de har åter använt ( termostaten) nått som var installerat innan.
faekie: En liten uppföljning. Efter en hel del testande över en längre period så verkar allt fungera bra just nu. M60 shunten skruvades åt 1-1.5 varv på retur ventilen för att strypa flödet till den något och det gav effekt för nu är det inga problem att få värme överallt. Primärpump på CP2 läget (högsta) och M60 pumpen konstant tryck mellanläge.
Danin: [citat] Jag är även beredd att betala en del just för komforten. Luft luft har en tendens att skapa lite tryckande värme upplever jag. Därav jag en gång för alla ville försöka lösa detta. Vi tycker om vårt hus som har allt utom behagligt klimat på vintern. Eller så får man vara beredd på 8000kr el under 5-6 månader. Jag försökte ta in offert för vatten luft för ca 5 år sen,
SF9: Jag skulle fortfarande styra uppvärmningen med min nuvarande ouhman + shunt även om jag skulle ersätta pannan med tekniktanken.
Demmpa: Med hjälp av shunten så ställer du in hur mycket varmt vatten som ska blandas in i golvvärmen. Om golven/rummen blir för varma så sänk inblandningen av varmt vatten. Med hjälp av handvreden ställer du in skillnaden mellan golvvärmeslingorna samt difftemperaturen in/ut på varje slinga. Difftemperaturen bör vara 3-5⁰, är det större skillnad på in/ut så finns risken att golvet blir
jonaserik: Svar nej, det är den gula ( mässing ) direkt innanför kugghjulsvredet. Så för att få bort och peta ur tätningen, s¨måste du även ta bort kugghjulsvredet. Den innre delen i plast är för att säga stopp på vridningen av vredet.
jonaserik: [citat] Fungerar säkert, men alla dessa fläktkonvektors är bäst med högtempsystem. Men går att ha på lågtemp med. Avger då inte så mycket värrme och är rätt törstiga med att svalna vatten till returen. Brukar finns en termostat på dom, ssom kan ställas in. Efter att sett vad som finns, så är alla i princip med blås uppåt och då stannar värmen i taket, bäst är om det
SF9: Okej ska försöka förtydliga lite. Behöver ingen hjälp i det här läget hur jag ska koppla och få styrningen att funka, det har jag på klart. Det jag inte kan så mycket om är vad det finns för produkter och hur bra de skulle funka i mitt fall. Det jag behöver ha är varmt bruksvatten och värme till radiatorerna. Med nuvarande panna behöver vi 80 grader för att kunna duscha men bara
TommyC: [citat] Är det för kallt i rummet eller vad är problemet? Det är normalt att en fungerande radiator är varmare uppe jämfört med nere, det betyder att den avger energi till rummet. En beröringsfri temperaturmätare är väldigt användbar när man felsöker värmesystem, handen är en dålig temperaturmätare. Jag mäter nu +33 grader C högst upp på en radiator och +27 grader C längst
Jannet: [citat] Nu har jag fått igång värmen. Testade att skruva motsols ett par varv och då blev det mer flöde på slingan med värme över hela golvet. [bild]
H-Thomasson: Dålig bild. Men jag tror du har luft på högpunkt i fördelaren som du inte får bort då det saknas avluftare där. Därför har du ingen värme
irrbloss: Jag beställde en rörbockare från Amazon, Monument 2600K tror jag den hette. Testade på en bit 22 mm kopparrör och det gick relativt enkelt att bocka genom att placera ena handtaget på rörbockaren på golvet och sedan lägga en del av ens tyngd på andra handtaget. Hade förmodligen inte lyckats böja det med enbart armkraft. Tror denna rörbit har blivit liggandes sedan sent 80-tal/tidigt
El Capitan 006: Tack alla för tips och idéer!!! Nu har elementen slutat rinna och husets temperatur har gått upp!! Så jag stänger tråden. Hälsningar Anders
ankisgarn: [bild] Hej på er, nu har jag letat och läst massor, men inser att jag behöver hjälp med dimensioneringen av rören. Vi har elradiatorer och ska sätta in vattenburet, med luft/vattenpump. Vi utgår med innerdelen från WC markplan, rör ut till hall, upp i taknivå, vidare ner och upp till de olika radiatorer nr. 1-6. Av praktiska själ måste vi ha frammatningen till dessa i takhöjd på
GK100: [citat] Ja ventilen är bytt i nutid jämfört med hur gammal installationen är så inget problem för dig att vrida det du behöver. Det är bara 3/8" så även om det varit gamla originalventilen skulle du inte ha några problem att rubba det vad du behöver.
Hybro: Har en Tulikivi TKLU 2050. Fixade kraftig grund, med tilluftskanal genom grunden utifrån stenfoten. In under och på sidan av asklådan. Spjäll på framsidan alltid stängt. Enda värmekällan i bodelen i snart 20 år. Skorsten och ugn väger över två ton! Skorstenen Isokern monterade jag själv. Var med när ugnen blev monterad. Första rådet var att sprida ut alla delar efter ytterkanterna