Värme allmänt
jonaserik: [citat] Och då ska du ställa fasningen rakt ner ( ingen värme ) ställa ner kurvan köra motorn till helt minus ( tar kanske från fullt till min ca 90 sekunder ) , den ska vrida sig åt höger, sen montera på motorn på axeln. Går morn åt vänster, så får du skifta ( eller om det går i motorn ) i reglercentralen på, ( tror jag nu utan att ha sett något ) , mellan svart och brun, den
Jerrynilsson6: [citat] Jo men jag ska mata upp till ovanvåningen där
adron: Funkar det verkligen att först justera så det blir jämn temperatur mellan rummen och sedan bara röra värmekurvan för att få lagom varmt om man har både källare och rum ovan mark? Bygger det inte på att huset beter sig linjärt och alla rum påverkas liknande av utetemperatur - källaren har väl typiskt ett värmebehov som är ganska konstant medan övervåning har markant olika behov
steffe111: Så för att sänka temperaturen, skall jag vrida de svara kranarna (refererar till den undre bilden) i nedre raden, vridas med eller motsols? Och hur mycket för att sänka temp ca 2 grader? Pratar vi halvt varv eller helt varv eller mer?
jawen: [citat] 1994 var relativt tidigt i eran "vattenburen golvvärme" Har för mig 16-17 mm slingor 20 cm cc var standard & 100 mm plåtar var vad som fanns att tillgå. Lite samma "problem" som hur man på 90-talet räknade på borrhål & BVP, det var "för snålt" tilltaget helt enkelt. Någonting i TS bild får mig att undra, för läggningen av spånskivorna ser ju ut som ett "lapptäcke" Hur
jonaserik: Det är en Regin ventil och motorn är en Controlli som är monterad på ventilen. Det inns tydlingen dom som har kort eller lång hals. Så det bästa kanske är att ringa eller maila och fråga Regin om vad för motor som kan passa till deras ventil. 24 VAC styrning ( reglercentralen ) gör att det går att använda viken ventil som helst med motor för 24 V. Men att byta till en annan ventil
Fogelman08: [citat] [citat] Kurvan står högt, och detta bekymmer har uppstått nu i vinter efter nio tidigare vintrar utan problem. Känns "mekaniskt", som att något hindrar att varmare vatten går ut. Luftade tilloppssidan på fördelare nu igen bara för att få ut vatten och mäta temperaturen. 26-27 grader, det bör väl ligga äver 30 grader har för mig när det som nu är -8 grader ute. Mäter jag
lnilsson: Går det att sätta upp ett litet experiment: ett rum med stängd dörr men öppen ventil, ett rum med stängd dörr och stängd ventil, ett rum med öppen dörr med öppen ventil och slutligen ett rum med öppen dörr och stängd ventil? Då har man kontrollerat för och testat på de två faktorerna, damm genom ventil, respektive damm inifrån övriga huset. Edit: Man kanske kan lägga ut
faekie: Gammal tråd, jag vet. Men undrar samma? Skulle gärna vilja logga temp på framledning och retur på något sätt.
jonaserik: [citat] Jepp 130 mm , men inte köpa en ersättningspump som dom rekomenderar, kostar skjortan. Dom på billiga varuhusen duger gott och har numera elektronisk inställning av fart.
Sven-inge Johansson.: [citat] Hej igen. Liten fråga var hittade hittade du flödesvakten för 800 kr? Har du nåt ställe på nätet där man kan handla dessa saker ifrån. Tack för din hjälp.
sturnus: [citat] There may be an air pocket somewhere or the branch is very long and the water has trouble circulating when the orifices do not provide proper flow.
RuneB2: Vilken rörklammer ska jag ha till a25 och a16 RiR Extra från LK Systems? Dessa ser smidiga ut https://www.vvsochbad.se/dubbel-roerklaemma-med-isolering-35-mm-472674
Jerry17: Fick tips som är ganska självklart egentligen. Flytta termostat och ställdon till en annan zon i styrboxen. Det gjorde att det blev samma fel på vilken zon jag än satte ställdonet på så kom fram till att det var ställdonet som var trasigt och inte styrboxen. Bytte mot ett nytt ställdon och problemet är löst.
Demmpa: [citat] Och eftersom värmesystemet ökar på framledningstemperaturen mer än nödvändigt när utetemperaturen sjunker snabbt så kommer rumstemperaturen senare stiga mer än nödvändigt innan rumstemperaturen har svängt in sig. När rumstemperaturen är högre än nödvändigt så ökar energiförlusterna, å troligen mer än vad som sparades när solen låg på på södersidan.
Hybro: Hos mig blev anslutning till Isokern dubbelmantlad skorsten typ 3 dm från golvet. Monterade denna skorsten helt själv. Det inre "röret" står helt fritt i den yttre manteln hela vägen upp. Fast jag eldar typ en hel dag, blir skorstenen knappt varm på utsidan. Rökgastemperaturen är ca 250 grader just där röken går in i skorstenen. Det var riktigt roligt att montera. Nu har jag klätt in
rehn: OK Tack för info Lite funderingar.... Nu har ny cirkpumpen från Biltema varit i gång några dagar. Jag exercerade påfyllningsventilen, verkade hjälpa, nu håller sig trycket konstant. Men det verkar vara lite dålig fart på nya cirkpumpen, blev tvungen att sätta den på högsta fart för att få ner värmebärar-diff till acceptabel nivå, måhända är något man bör förvänta sig med
jonaserik: Lossa på donet som är för det rummet. Metallringen under gängas av och donet blir löst, sen kolla om piggen är nere, kärvat till sig. Om så är, knacka på den med skaftet på en mejsel (obs inge verktyg på den ) . Sen syns om det är flöde i slingan, på mätarna och för att få mer eller mindre flöde, så vrides det på den svarta ringen. Håll koll var indikeringen är nu och kika
Gert .S: [citat] Om det är fackmannamässigt utfört kan jag inte svara på men när jag hade en firma här som fixade min skorsten så snålade dom inte med bruket min ser ut som dom andra bilderna jag hade ringt och sagt ifrån sen får du höra vad dom säger
gustaf-maurice: Hade gubbe hemma idag för liknande situation. Bakom vedspisen ska du ha 10cm brandskivor om väggen är av brändbart material. Ja, det isolerade röret slår sedan i bakväggen om spisen står mot hög vägg det stämmer. Lösningen blir då en S-böj (på 8 cm) på det oisolerade röret strax innan det övergår till isolerat rör. Det isolerade röret hamnar då 5 cm utifrån väggen vilket
Fällebyggarn: Jag håller på och bilar upp ett gammalt golv i ladan där det ska gjutas nytt och in med golvvärme. Just nu är planen att fylla i med 30 cm skumglas och sedan 10cm betong med vattenburen golvvärme i. Är 30 cm överdrivet i Skåne? Är isodrän bättre? Leca eller annat man kan hälla i? Har inte funderat på skivor då jag inte kommer att vara så noggrann med spaden.
elmont: Jag har varit med om att ledningarna fram till golvelementet varit igensatta och dom fick spolas ren. Kommer det ingen värme ur vissa "element" saknas det cirkulation, kanske läge att ta dit en rörmokare och titta över anläggningen. Eftersom du har värme på ett ställe är ju risken för fel på själva pannan liten.
christerRynge: [citat] Jag stängde elementet på vinden, och då blev det fart på tre element här nere, men det är fortfarande problem med element på den andra slingan och elementet före det uppe på vinden. Men det verkar ju vara luftbubblor. Hur går man bäst vidare? Ska också kolla cirkulationspumpen, men jag har lyssnat på rören och det låter som om pumpen är igång.
Klass0n: Hej! Vi funderar på att bygga ut ca 3m2 och i samband med det flytta en innervägg en bit in i ett befintligt rum. Det jag funderar på är hur man gör med den vattenburna golvvärmen? 1. Det nya rummet behöver nån typ av värme så kan man skarva på befintlig golvvärme och köra 2 rum som om det vore 1? 2. Kan man ställa en innervägg på golvvärme eller måste man bryta upp golvet och
Demmpa: Är golvvärmeslingorna ingjutna i betonggolvet så tar det flera timmar innan returen börjar gå upp.
FrippeFlyer: Hallå igen. Pumpen roterar fint. Har plockat isär och testat. Det känns som att inkommande värme stannar vid termostaten och att returen är sval. När jag tittar på bilder på liknande shuntar ser det ut som att termostaten ska vändas. /F