Hej, element fungerar genom resistiv uppvärmning, där el omvandlas till värme, där strömmen möter resistans (motstånd), för att nå exact 100% skulle det krävas att absolut ingen energi förloras i form av magnet fält runt kablar inkl kabelanslutningar mm. Förlusterna är försumbara därför säger man allmänt att verkningsgraden är 100% men enligt fysikaliska lagar är det inte exact 100% . Googla på el/ fysikens lagar. Det är lite kul med värdelöst vetande.Alfredo skrev:
Ps. i praktiken är det stor skillnad på olika element när det gäller att värma hus på det bästa sättet både ekonomiskt och komfort mässigt
Det handlar om enstaka Watt och är ingen värme som går till spillo under uppvärmningssäsongenT teuvo tainio skrev:
Man har ett litet värmeelement/motstånd som värmer bimetallen för att få bimetallstermostaten att slå på och av i lämpliga intervaller som en slags PWM-modulering för mjukare värmereglering då utan den hjälpen kan det vara flertal grader, ja tom. över 5 grader C mellan när termostaten slår av och när termostaten slår på igen
hmm ... inte helt säker på det där, iofs kan det vara olika för olika fabrikat.D docboy skrev:
Men i min värld har en LLVP även en funktion där den kan köra extra värme på elen som tillskott, tex har min Hitachi ett valbart läge "Powerful" där den toppar värmen från utomhusdelen med extra värme från elen den kör på, allt för att få max värme ur inomhusdelen.
Den funktionen att värma inomhusdelen med extra eltillskott kan(?) även användas vid avfrostning av utomhusdelen, tex om luften inomhus är för kall (?) Någon som jobbar med LLVP kanske kan bekräfta eller dementera mina "teorier" ?
Japp!SågspånPappspikEternit skrev:
Men försvinner strömmen länge och invattnet fryser så skjuter isen kopplingen. (PEM-röret pressar ur kopplingen).
Vi har det så - 2 kåkar, växelvis boende. Stänger alltid av invattnet när vi lämnar. Men ingen garanti. Vintertid försöker vi hålla koll - termometrar och element som kan slås på.
Men förvinner elen är det rätt svårt. Är vi "hemma" kan vi förflytta oss till andra huset på några timmar. Är vi iväg är det att lita på turen. Ev be/böna till vattenverket att stänga invattnet i gatan.
- Fritidshus som används alla årstider
- Mitsubishi Sumo RW25 sedan 1.5 år
- tillverkaren rekomenderar att LVP INTE används som huvudvärmekälla
- LVP är dåliga på att värma upp, bra på att hålla värmen.
Dvs även om det står/är 22 grader i luften efter några timmar så tar det tid innan det sitter i väggar och golv. Kanske ställa den på 24 tills det verkar satt sig i väggarna. (Tänk kall bil på vintern.)
- LVP sänker dina elkostnader, men låter ibland påfrestande mycket och tappar effekt i rum längre bort.
- Är det - 22 eller mer (ja ta det som cirka temp) så börjar pumpen avfrosta lite mera ojämnt, dvs den ”fäller upp vingar och avfrostar upp mot 10 minuter = kyler rummet så det känns” samt det ibland tar ca 20 minuter tills den verkar ge halv effekt/inte så varmt och sen ytterligare 20 minuter innan den blåser riktigt varmt igen. Detta är totalt 40 minuter innan den är på banan igen. Inte fullt så skoj med - 25 ute enligt egen empirisk forskning nu i vinter.
- Elradiatorer (med eller utan olja, roligare med) är till stor hjälp som stöd för att 1: snabbare få upp temperatur 2: jämna ut så att rummet längst bort blir uthärligt att sova i.
- Är vissa besökare känsliga så kan det vara bra att inte behöva ha alla dörrar öppna i huset hela tiden också.
- och ja, värmepumpar kan gå sönder, även om vissa inte verkar förstå det….
- Sålunda, ha ha alltid radiatorer kvar där de behövs.
- övrigt: är man sällan på plats men kör underhållsvärme (redan sänkning till 14 grader märks att det drar mindre) så har utedelen mer ”snuva/näsdropp” än man trodde och tornet av is under den som är nästan 1 meter högt består (inte alltid, jag vet!!) av glasklar kärnis som inte går att hacka sönder med en spade. Här kan det vara bra att ordna så att marken inte lutar mot huset utan lite naturlig avrinning piggar upp. Jag har sett att vissa sätter upp en vattentålig skiva så att istornet inte ligger an mot fasaden.
- Mitsubishi Sumo RW25 sedan 1.5 år
- tillverkaren rekomenderar att LVP INTE används som huvudvärmekälla
- LVP är dåliga på att värma upp, bra på att hålla värmen.
Dvs även om det står/är 22 grader i luften efter några timmar så tar det tid innan det sitter i väggar och golv. Kanske ställa den på 24 tills det verkar satt sig i väggarna. (Tänk kall bil på vintern.)
- LVP sänker dina elkostnader, men låter ibland påfrestande mycket och tappar effekt i rum längre bort.
- Är det - 22 eller mer (ja ta det som cirka temp) så börjar pumpen avfrosta lite mera ojämnt, dvs den ”fäller upp vingar och avfrostar upp mot 10 minuter = kyler rummet så det känns” samt det ibland tar ca 20 minuter tills den verkar ge halv effekt/inte så varmt och sen ytterligare 20 minuter innan den blåser riktigt varmt igen. Detta är totalt 40 minuter innan den är på banan igen. Inte fullt så skoj med - 25 ute enligt egen empirisk forskning nu i vinter.
- Elradiatorer (med eller utan olja, roligare med) är till stor hjälp som stöd för att 1: snabbare få upp temperatur 2: jämna ut så att rummet längst bort blir uthärligt att sova i.
- Är vissa besökare känsliga så kan det vara bra att inte behöva ha alla dörrar öppna i huset hela tiden också.
- och ja, värmepumpar kan gå sönder, även om vissa inte verkar förstå det….
- Sålunda, ha ha alltid radiatorer kvar där de behövs.
- övrigt: är man sällan på plats men kör underhållsvärme (redan sänkning till 14 grader märks att det drar mindre) så har utedelen mer ”snuva/näsdropp” än man trodde och tornet av is under den som är nästan 1 meter högt består (inte alltid, jag vet!!) av glasklar kärnis som inte går att hacka sönder med en spade. Här kan det vara bra att ordna så att marken inte lutar mot huset utan lite naturlig avrinning piggar upp. Jag har sett att vissa sätter upp en vattentålig skiva så att istornet inte ligger an mot fasaden.
Hej! Vill verkligen rekommendera Ontech 9060 om du inte har wifi i huset. Då kan du styra luftvärmepumpar hemifrån samtidigt får du larm på låg temp. Du får även ritad graf på inomhustemperaturen. Du får med ett simkort som funkar några månader som du sedan kan abonnera på för några hundralappar om året. Detta svarar inte på din fråga men är ett bra komplement, för att ha koll, som jag gillar skarpt. Kjell& comp säljer Ontech 9060.R Robert N skrev:Hej!
Har sommarhus och har precis installerat luftvärmepump. Främst för underhållsvärme på vintern med 15 grader. Kvar sitter en mängd elradiatorer som saknar termostat och är således avstängda. Skulle helt vilja plocka bort samtliga radiatorer för de är fula också, och kanske ersätta med ett par tre stycken med termostat som backup om luftvärmepumpen fallerar.
Någon som har resonerat kring hur man löser detta på ett bra sätt?
Tack på förhand
Det gör jag alltid när jag lämnar. Värmepumar kan haverera, husets säkringar/jordfelbrytare kan bryta, eller inkommande el lägger av.Ymer skrev:
Om man stängt inkommande vatten blir ev frysskador begränsade.
På stugan har vi "doppvärmare" på invattnet, men det är tyvärr ingen garanti. Långvarig kyla och strömavbrott kan göra att kopplingen skjuter - dvs isen pressar pem-röret ur kopplingen.
======
Mitt försäkringsbolag skriver:
- Stäng av huvudvattenkranen, öppna alla vattenkranar och spola ut det vatten som finns i rören. Då begränsas skadorna om rör eller annat skulle frysa sönder och orsaka läckage. Gör detta även om du har underhållsvärme i huset.
Var i samma situation. Jag behöll nästan alla gamla direktverkande radiatorer (oljebaserade) som en reserv. Har ställt in dem att kicka igång vid 5 plusgrader. Långt till fastigheten, tryggt om luftvärmepumpen lägger av (räcker med säkring löser ut). Kostar inget förutom det estetiska. Och, min luftvärmepump kämpar om några minusgrader eller ännu kallare, som det var denna vinter. Då mindre marginaler om den lägger av.R Robert N skrev:Hej!
Har sommarhus och har precis installerat luftvärmepump. Främst för underhållsvärme på vintern med 15 grader. Kvar sitter en mängd elradiatorer som saknar termostat och är således avstängda. Skulle helt vilja plocka bort samtliga radiatorer för de är fula också, och kanske ersätta med ett par tre stycken med termostat som backup om luftvärmepumpen fallerar.
Någon som har resonerat kring hur man löser detta på ett bra sätt?
Tack på förhand
Man minskar givetvis risken för vattenläckor radikalt om man slår av tillförseln redan vid "ytterväggen". Jag stänger också alltid av inkommande vatten om jag är borta en längre tid och inget vatten är tänkt att användas.
