El
-PC-: Kopplade som jag hade skrivit i första inlägget, och det funkade perfa, tackar! :) Fick koppla isär nollan från jordskenan, annars hade ju JFB'n löst omgående. Och så kopplade jag förbi tryck och pys-automatiken, få kolla på det nästa helg. Om allt funkar så är det bara att koppla in det åxå. Sen är en säkerhetsventil något som ska skaffas innan man kör på automatik, fattar
BerraBrus: Hej igen och tack för tipset om att kolla ventiler. Vi öppnade den lilla ventilen ovanför fönstren i båda rummer och vips så var ljudet bort. Troligen har det hela att göra med mitt nyborrade hål ändå. Om jag tätar riktigt på båda sidor behöver jag troligen inte ha ventilerna öppna. Kan ju dra en del om det blir svikallt i vinte. Som sagt, tack för hjälpen.:)
Patrik_Hed: Ja, det är den. EQLQ finns det också, vilket är en haolgenfri EKLK. Men den används sällan, då är det EQLQ easy m.fl. som gäller. Den har EKLKs egenskaper, men är lättjobbad. Lättskalad, ingen talk, "tvinnad" biledare osv. EQLQ Easy och EXK är installationskablarna jag använder nästan uteslutande. //Patrik
hempularen: Tror det är dags att stänga den här tråden nu, har drivit iväg en del.
hempularen: Ja i princip. Men hur har du det med jordfelsbrytare i huset? En sådan ombyggnad tror jag räknas som just ombyggnad inte underhåll, och då krävs det jordefelsbrytare enl. nyare regler. Dettsutom är det allmänt bra att höja säkerheten med en jordfelsbrytare. Det går oftast att komplettera även en gammal centrla med jordflesbrytare.
yxis: Inkommande fas och utgående fas ska kopplas till P/pilar. Nollan och eventuell skyddsjord kan du skarva antingen löst "bredvid" eller på (varsin) B-anslutning. B=blind, inte ansluten till själva strömbrytaren.
fsn: [citat] Sant. Jag kör med 3-fas kompressor så jag tänkte inte på det.
Yrrol: Ah nu hittade jag min gamla fråga. Har nu börjat använda köket och blir galen att jobba i mörker. Är det någon som råkat på en slimmad lysrörsarmatur med kåpa? -menar, kan ju dykt upp fler produkter sedan sist. (de flesta har ju synliga lysrör men jag ser kök efter kök hur smutsigt det blir, känns enklare att hålla rent med kåpa)
mycke_nu: [citat] Gjorde EXAKT så då: 1. Det blir endast en kabel 2. Man får en arbetsbrytare 3. Man slipper vägguttag/kopplingsdosor 4. Inga problem med IPXX 5. Det finns trefas framme för ev framtida behov (delad trefasgrupp) JFB har jag självklart. Allt som inte är av kategorin "portabla småapparater" ansluter jag fast närhelst det är praktiskt möjligt. Kontaktdon är ett otyg.
yxis: [citat] Nej, för länge sedan drog man tre faser och skyddsjord, och plattorna och ugnen drevs med 400V, varje platta/ugnvärmegrej kopplades till två faser. Senare bytte man till att dra fram tre faser, nolla och skyddsjord, och hade spisar där plattor och ugn drevs med 230V mellan en fas och nollan. Det finns en fara i detta, gamla installationer kan felaktigt ha ett perliexuttag fast nolla
Göran.W: Som läget ser ut i dag vill jag inte ha mer än 13A i uc1 för jag har inte kollat så det värkligen är 2,5kv mm hela vägen än. Det har bott en elektriker här innan och det är mycket kaka på kaka. La ner ett antal timmar på att rensa upp i källaren som sen slutade med att jag fick ta hit en elektriker när jag kände att det övergick mina kunskaper. Elektrikern la ner 3 timmar till att
kallis55: Tack för era svar!! Jo, det är absolut inget fel på fördiga baljor, men jag såg på någons hemsida att man denna hade byggt just en sån här balja.. ville bara kolla att det verkligen gick.. Men nu förstår jag att detta är en dålig lösning!! Återigen tack för svar!! =)
Patrik_Hed: Det brukar finnas en märkskylt på antingen sidan vid termostaten eller på baksidan. Är det på baksidan så får man haka loss elradiatorn och böja fram den så att man kan kolla bakom. Högst troligt 400V-radiatorer. Ska du anlita en elektriker för montering? Tänk på att köpa kvalité då och inte något billigt skräp från Jula eller Biltema. Uppfästningen för billigare radiatorer
Fofof: Jag tackar för svar och information. Jag har tidigare varit i kontakt med Elko. Jag fick från dem intrycket att tillverkningsproblemet var från den tiden dessa såldes under namnet Lexel. Jag kanske missförstod. Jag tar ditt råd och kontaktar Elko igen. MVH
AndersS: [citat] Du måste dra ut distansringen rakt och enklast är med både pekfingrar där skruvar sitter. Görs efter det att du monterat, så är det inga problem.
oobum: [citat] Helt rätt, alldeles för många som "googlar" och sen kopplar. Kanske ska byta talesättet till "friskt googlat, hälften brunnet"? :)
snaggletooth: Och sätt en säkerhetsbrytare/huvudbrytare på inkommande till skåpet istället om ändå alla pumpar/motorer/värmare sitter på ungefär samma ställe.
Bo.Siltberg: Jag räknade lite på det i en annan tråd: http://www.byggahus.se/forum/el/177770-13a-sakring.html Map utlösningsvillkoret (kortslutning) så innebär en 13 A säkring att gruppledningen (1.5 mm²) måste vara 24 meter kortare än maxlängden för 10 A, och denna maxlängd är i storleksordningen 60 meter (betydligt kortare om man vill hålla spänningsfallet inom gränserna). Så
Bo.Siltberg: Jag bytte en gammal diazedcentral nyligen vars enda kvarvarande syfte var att skarva en huvudledning, dessutom från TN-C till TN-S. Efter bytet sjönk förimpedansen i den efterföljande centralen med ca 0.15 Ω ! Det måste ha kommit från förbindelsen mellan N- och PE-skenan, men kanske även från PEN-ledarens anslutning som var lite "ärgad". En ny frisk plint gjorde i alla fall susen.
electrocuted: [citat] har för mig att 130kv är direktjordat, så det var full kräm mellan trådarna och vattnet, och inga skydd förutom säkringarna löser ut, och dom kan ju vara på några hundra ampere, tillsammans med den spänningen blir det VÄLDIGT hög energi som frigörs!
Glufsglufs: [citat] Ja, mer än så vill man väl heller inte dra den kabeln inne. Nu vet vi ju iofs inte hur långt TS vill dra och av vilken anledning men om det handlar om "sträckor" innomhus för att sen gå ute i marken så skulle jag i vilket fall ta EKLK eller liknande inne för att sen dosa av i närheten av där den ska ut och fortsätta med markkabeln. Jag tolkade TS förfrågan som så att den
Mats: Var tom så att man hadde en standard per firma. Därmed finns det bara en tabell och den heter Fluke ;)
snaggletooth: Nej, bygeln mellan L1 och L2 måste bort, annars blir det en rejäl kortis.
xl15: Motorn sitter inte på en kompressor, den är för tillfället arbetslös :-) Tack för tipset om kondning, men har redan beställt från ebay, 12 dollar inkl. frakt.
Rikard Ågren: Ang bilden så tror jag att det är ganska vanligt att uttaget lämnas löst bakom fläktkåpan, speciellt om det är kaklat eller en skorstensmur bakom. Jag har varit med om det flera gånger. Lata elektriker? Händiga hemmapulare?