El
Tobbe_3: [citat] Det kan ha varit trefas utan nolla tidigare. Då användes den röda som en fasledare och enbart skärmen som skyddsjord. När sedan tvättmaskinen byttes så kopplade man helt enkelt om till enfas och nolla. Då blev den röda ledig och kunde användas till skyddsjord.
bummer: [citat] Jo, jag märkte det sen vilket jag nämnde :) [citat] Planen är att lägga in en separat till andra centralen senare, vid en mer omfattande översyn av elanläggningen. Nu är då jordfelsbrytaren installerad utan problem, tack ska ni ha för kommentarer :)
Togope: Så, då var det iaf gjort. Verkar funka som det ska. Karvade med morakniv. Gick smidigt och sparade samtidigt pengar för en hålsåg. Julas dosa gjorde också jobbet. [bild]
Tobbe_3: Det kanske är ett försök att förbättra skyddsjordningen i ett fyrledarkablage genom att använda både bleck och stift.. Det är förstås ett felaktigt sätt men skyddsjordens kontinuetet lär bli bra om "felet" finns i både hane och hona.
tommib: [citat] What he said! Därmed inte sagt att det är omöjligt, det kräver bara ännu mer eftertanke/beräkning än vanligt och är inget jag skulle råda någon att göra alls, ännu mindre som hempul.
tommib: [citat] Det här...... tusen gånger det här..... En JFB kostar vad? Ca 500 kr. Det är inte så mycket för ett väsentligt förbättrat skydd. Samma sak gäller trepolig dvärgbrytare. Ca 350 istället för 150 kr. Tack för medvetandegörandet elmont, just jag visste dock inte om något annat.
Jiiwas: Kolla på Naiad från exactor med. Lite beroende på hur mycket rabatt du har så borde den ligga i samma prisklass som ahlsells.
GK100: [citat] Jo samma princip fast med sk resistiv startfas och startrelä som kopplar in hjälplindningen vid den höga strömmen vid start. Det finns även såna med kapacitiv startfas och motsvarande relä eller varvtalsberoende brytare men i detta fallet en kompromiss med ständigt kopplad då kallad driftkondensator. Skillnaden är att man kan dimensionera för ett kraftigt startmoment i de
tommib: Om du aldrig haft en fungerande lampa i det uttaget så är det mycket sannolikt så att det finns en bortplockad strömbrytare någonstans. Var den finns är omöjligt att gissa utan bilder men du kan fundera lite själv kring detta så slipper elektrikern lägga av sin dyra tid på att lokalisera dosan. Tänk logiskt, var skulle varit praktiskt att ha en strömbrytare till just denna lampan?
tommib: [citat] Jag tittade på den också men den är sannolikt beroende av nolla genom lasten vilket inte alltid fungerar så bra beroende på vad man har för lampor. Att dra fram nolla är säkrare och eftersom TS ändå tänker bryta mot lagen kan han lika gärna göra en bättre installation.
tommib: [citat] Heh.... mitt gruppschema hemma var maskinskrivet orginal från 1966, kompletterat med lite kulspetspenna (som inte stämde). När vi flyttade in och hade lite strul med elen så skruvade vi ur alla proppar en efter en och skrev själva ett nytt gruppschema. Nu är det dessutom kompletterat med en karta då jag har orginalelritningen (som inte stämmer alls längre). När vi nu har rivit
tommib: Han har ju haft gästhuset avsäkrat 3x16A idag med EKKJ 3x2,5+2,5, så man får väl anta (hu, hemska ord) att detta är gjort av en behörig tidigare, som har räknat. Jag håller dock med om att man inte ska schablondimensionera.
Rejnyrb: Tommib/SkaneErik - stort tack för era svar!!
Bo.Siltberg: Kanske tveksamt, men ser inga större problem med det. Kablar får ligga i vatten. Välj i så fall helst en PE-mantlad kabel som N1XE, men PVC-mantlad son N1XV/EKKJ tror jag också duger fint för jag tror inte N1XE finns i mindre area än 10 mm². Den kommer väl inte att ligga i vatten där i dräneringsröret? Vilket djup ligger dräneringsröret på? Det är ju bra om det ligger "utom
estrar: Tack för hjälpen! Mycket riktigt har det gått gas genom lägenheten. I stort sett alla rör sitter fortfarande kvar och tar plats. Låter säkringen vara kvar som den är och får införskaffa en multimeter. :)
Mikael_L: För att vara ännu lite mer teknisk så har jag kollat förimpedansen / strömförmågan i mitt elnät med kalla ledningar. Resistansen stiger med temp, och därför ska min uppmätta och uträknade resistans ökas med en faktor, så man klarar sig även om ledningarna är varmare. Detta är inte helt trivialt, och det finns lite olika formler, tabeller och faktorer, beroende på vad man följer
Karlqvist: Aja, då har jag lite bättre koll på hur funktionen är! Då behåller jag även biledaren och sätter den tillsammans med jord uppe och nere i blecket. Skönt att man tänkt lite rätt från början, även att det inte direkt va raketvetenskap :) Tack som sjutton för era svar och intresse! Chrille
pelpet: [citat] Precis! Här kommer en nytagen bild på vp2-dosor med vanlig sammankoppling och med detta stycke. [bild]
Pelle-: Sorry för mitt sena svar, tog ett 27 tim pass på jobbet :D Det låter som det kommer funka! Har precis fått en PLC ledig så när DA:n kommer om ett par dar (restnoterad) så kan jag koppla upp och testa.
jonmo: [citat] Jo, jag räknade in det i "moderna krav". Det verkar dock redan ha funnits. På sidan där jag hittade bilden ovan (http://home.swipnet.se/elsamling/vagguttag1.htm) hittade jag även följande: [bild] Vinner likt Jussi ingen skönhetstävling...
Mikael_L: Nej, du behöver inte alls vara orolig. Kabeln är på 1,5 mm2, den blir ej överlastad även om det skulle vara 16A säkring till dina uttag*. Vilket det med minst 90% sannolikhet inte heller är. * Kabeln är kort och väl kyld, helt fritt i luft. Det är då tillåtet att dra mer ström i den än om den är installerad i vägg t.ex. Det enda som kan vara dåligt är om själva inkopplingen i
Bo.Siltberg: Varje grupp av downlights som du vill kunna styra separat behöver sitt eget drivdon. Sedan finns en mängd kombinationer här. Flera brytare kan styra samma drivdon, ifall du vill styra belysningen från flera ställen. En brytare kan också styra fler drivdon, ifall antalet downlights kräver flera drivdon. Så du behöver typiskt ett minst drivdon separat för vardagsrum, kök och hall.
elmont: När jag spikar stråk använder jag typ TSK, skruv eller spikklammer.
hempularen: Tillfälligt fel i provaren är visserligen teoretiskt möjligt, men mycket mindre sannolikt än att du har ett "tillfälligt fel" i skyddsjordkretsen, dvs. glappkontakt i någon kopplingspunkt på väg till centralen.
Tobbe_3: Det är viktigt att skydda jord följer med resten av gruppen eftersom annars kan någon kan koppla bort den av misstag eftersom hen trodde att den bara betjände den andra gruppen som skulle demonteras. Efter jobbet fortsätter den kvarvarande gruppen fungera " felfritt" med alla sina klass1 apparater oljordade och därmed farliga att beröra.
vectrex: [citat] Nej, det är via router (och separat switch också). Har en Asus router, RT-N66U.