El
gasto: Den gröna har 236 volt.. precis som fas bruka ha! Men du vet bättre än mig ja vet :)
daddydj: [citat] Det ska funka. Har du ingen återfjädrande impulsfjäder blir du av med barnkammarfunktionen och insomningsfunktionen men de kan man leva utan. Såhär står det i manualen: "Om strömbrytaren ej kan ersättas med en återfjädrande tryckknapp finns en separat ingång för styrning via normal strömbrytare: Om aktuell ljusnivå skall regleras, utför man en kort växling på
Bertram: Ja, jag tänkte det vore bra att ta in en elektriker så det blir säkert och bra gjort. Tog en som grannen rekommenderat, men det blev som vanligt ytterligare en hantverkare på min svarta lista. Efter fem år i huset och ungefär lika många hantverkare av olika slag har jag tyvärr ingen som jag kommer anlita igen... Jag ska kolla att manteln i alla fall är synlig från insidan. Det hade jag
Dheri: Vad bra, då kör jag på dom här men ser till att ha nya och hela i beredskap
Oldfart: Hobbyelektronik. Konstruerar en köksradio för dosmontage. En takdosa blir perfekt!
Demmpa: När dom sålde det huset i början av 00-talet så fungerade JFBn, det provades "skarpt" någon gång ibland, om man lät blöt tvätt ligga i torktumlaren någon timme innan man startade den så löste den ut JFBn, men om man startade tumlaren direkt så löste den inte JFBn. Nu bor dom i ett annat hus med nyare JFB.
pelpet: Du har trefas och eftersom det slocknade saker på två av huvudsäkringarna så används minst två faser också. Kolla vad du har för kabel eller elrör till spisen. Om det är ett 20mm rör kan du dra in 5 st 2,5mm2 FK där och få trefas till spisen. Enklaste sättet att kolla detta är nog att skruva loss spiskontakten (om den är utanpåliggande) eller att stänga av strömmen, öppna
tommib: [citat] Jo, det var det jag menade med uttaget. Skulle varit tydligare med att jag menade honkontakten på sladden, inte uttaget i väggen. Och för formens skull är det inte en schuko utan en CEE 7/17 på eurosplittersarna. Den är dock kompatibel med Schuko (CEE 7/3 resp 7/4) :)
Mikael_L: [citat] EXLQ är nog den tunnaste varianten, iom att det är PEX-isolering som är tunnare än PVC. Drakas EXLQ (min favorit) har en en diameter på bara 9 mm i 3g1,5. EKRK ligger på 8-8,4 mm så skillnaden är rätt liten. Drakas EXLQ har dessutom börjat hitta ut till diverse inköpsställen, Clas ohlson, bauhaus, elbutik.se osv [citat] Jag också, då alternativet EXLQ är så fin idag. Jag
elmont: Bara om man tror att det behövs annars finns det ingen orsak. Men det tar ju inte många minuter så vill kunden det så fixar man ju det på nolltid
nisse123: Den svarta är inte jord. ta bort jorden från lampan och häng upp den sen.
Snailman: [citat] Det blir för tidsödande, blir aldrig färdig ändå, men sätter nog dosan direkt över 45x95, det blir nog enklast, kräver inte så hög stege vid användandet heller.
erikssonandreas: Japp, det var den blå tråden som ställde till det i tanken, men som ni nämnt ska den inte brytas utan bara ledas vidare. Tack för alla svar!
Cruzze: @hempularen. Alltså, eftersom matningen kommer från huset via C16-säkring så är det 2.5mm2 draget i rör under gräsmattan från huset och in till centralen i garaget. Har nu lagt till en grupp med C16 i centralen och dragit ut denna till ett dubbeluttag med 2.5mm2-kabel. /Cruzze
Mikael_L: Du kan installera på tre sätt: Fast installation: Använd kabeln du har på bild. Montera ljusarmaturen riktigt fast och orubbligt, klamra kabeln hela vägen ända fram till armaturen och till stället där du tar strömmen ifrån. Anslut fast i matande ände, dvs ej stickpropp (förbjudet med den sortens kabel). Koppla in precis som du gjort på bilden, dragavlastning behövs ej för fast
HasseTeknik: Har nu testat att mäta spänningen med halogenlampor anslutna. Vet inte vad som felar, men kan inte mäta varken AC eller DC och då har jag provat med 3 olika instrument ! Gissar på att utfrekvensen är för hög för mina instrument, för det står ju bara AC och jag har inte tillgång till oscilloskop. Testade ändå att ansluta 2 st LED till en trafo och det blev flimmer ibland. Kör nu med
snowjim: Hej, Jag har sett ljuskällor(LED) som har inbyggda rörelse och skymningsrelä, rörelsesensorn är då inte den traditionella IR sensorn utan en värme sensor som inte behöver vara så stor. Vet att Steinel har någon liknande teknik inbyggd i sina dyrare utomhusarmaturer och enligt dem ska det fungera mycket bra. Någon som har erfarenhet av dessa ljuskällor? Hur bra fungerar de verkligen?
elmont: Det brukar gå att "smita ner" mellan nederbesaget och skorstenen eller under en pannan/besaget och upp mot skorstenen och sedan ner. Och för att täta hål brukar BITUMEN vara bra, det finns i bygghandeln på tub.
Maledictus: Jag får tacka för all hjälp! Idag kontaktade jag Tego och beställde två nya termostater. Hoppas att det åtgärdar problemen.
Müssli: Ring och hör med dem: http://www.ibllighting.se/index.php/kontakta-oss
tonyex: ... och så här blev det. Fungerar som förväntat och framför allt frugan blev glad. :) [bild] Tack för all hjälp (och stöd )! //T
Tobbe_3: Förklaringen till svaret i pkt 4 är att ojordade endast fick monteras i S.k. isolerad miljö. Isolerad miljö är ett rum med elektriskt isolerade golv och väggar t.e.x golv i plast eller trä. Placerar man då jordade apparater i detta rum så bryts den isolerande miljön och förutsättning för ojordade uttag försvinner
hempularen: Kankse också kan vara på sin plats att förklara varför det är så viktigt med en bra koppling för nollan. Det kan ju vara lätt att tro att en dålig koppling ex. ute i ett mätarskåp som kanske inte ens sitter nära huset, inte är så farlig, mer än att huset kan bli svart om kopplingen fallerar. Men en dåligt kopplad nolla i matningen till huset (eller egentligen i alla former av
Bo.Siltberg: Jordat lamputtag och ojordade vägguttag var en besynnerlig kombo. Låter inte som att några uttag någonsin borde ha varit ojordade i detta källarrum. Nåja, en skyddsledare för gruppen ska väl gå att hitta. Man ska inte ta vad som helst utan den skyddsledare som tillhör gruppen, så om lamputtag och vägguttag matas från samma grupp så borde en skyddsledare för denna gå att hitta i en
BirgitS: Det finns några elektrikertips i tråden https://www.byggahus.se/forum/referenser-hantverkare-entreprenorer/285326-elektriker-i-stockholm.html och den jag tipsar om där har en gång kommit för typ en halvtimmes jobb (3 mindre saker att fixa) och debiterade för ca 2 timmar vilket väl är bra med tanke på att han ska ha betalt för restid också.
GK100: [citat] Om du ser i dokument för brytaren verkar det anges 16 mm2 koppar där. Vid anslutning av samma ledartyp tex RK eller EK (även samma area vid EK) och man inte överskrider maxarean som i ditt fall 2 x RK 6 < 16 är det inget som hindrar att lägga två ledare i klämman. Vid olika typer är det en annan sak men speciellt vid RK är det inget problem om man inte går över avsedd area
hempularen: Om det är ett äldre aggregat. Det har framgått i äldre trådar här att det i en del äldre bastuaggregat finns en "fulnolla" i manöverpanelen. Då gäller dee aggregat tillverkade på 70 - 80 talet. Många aggrehat matas med 4 faser, utan nolla. Elementen går på 400V. Men så har de en manöverpanel, ev. med klocka eller timer. Den drivs med 230V. Då hade tydligen en av de större
Peter2400: [citat] Gör det, uttagen biltema säljer kommer från http://www.ankuoo.com/products/?sort=2
hempularen: Ett exempel på hur en LED driver kan se ut, så du vet ungefär vad du skall leta efter: http://www.elbutik.se/product.html/led-dimmer-converter-dc-jolly?category_id=1268 Det finns många typer, så din kan se annorlunda ut, finns även runda som passar i en kopplingsdosa. Och det är viktigt att köpa rätt typ. Det finns i huvudsak 3 typer av LED armaturer. 1. Strömdrivna, ex. 700 mA. Detta