El
Biggie: [citat] Jag har nu kommit fram till att jag är alldeles för dåligt påläst om reglerna för att ge mig in i dessa diskutioner i fortsättningen. Muppigt att nästan allt dras över en kant, men så är det ju ibland!
Mikael_L: Men till själva frågan. Ett 16mm hål i bärande betongvägg är inget problem map hållfastheten. Är det olika brandceller på vardera sidan om väggen måste det tas hänsyn till, dvs det som går genom hålet + brandtätningen måste hålla minst samma brandtekniska klass som väggen, är det över IE60 får man börja vara vaksam över valet av tätningsmetod. Vid enklare brandklasser
JohanLun: Ska testa detta http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-102 parameter 1 -> 0 parameter 2-> 0
lars_stefan_axelsson: [citat] Stog på bordet i storarummet i vårt nyinköpta hus för att hänga upp kristallkronan i ett kronuttag som inte använts av den förra ägaren. Men det var ju FK så inga problem... Tog i den och direkt jag rörde den så sprack all isolering av i ett moln av större och mindre bitar från samtliga tre ledare och jag stod och såg på 10cm blanktråd i ena handen och kristallkrona i den
slacker: Även jag slår ett slag för gipsputs/gipsbruk, lätt att blanda, lätt att hantera samt lätt att rengöra verktygen. Den största fördelen mot betongbaserade puts/bruk/husfix osv är att gipsbruket lätt slipas med sandpapper, avsluta med nått varv sandspackel för en finare yta vid behov.
Bo.Siltberg: Ja, då det låter som rimligt att antingen dra i en femte ledare eller byta PEN till 10 mm2 så bör det vara huvudalternativet. Eftersom du som sagt inte ändrar på förutsättningarna för den ledningen så får du annars behålla den som är, men dessa underhållsregler kan alltid skapa diskussioner.
Janus82: Tack för alla svaren. Nu vet jag hur jag ska gå vidare. Jag hoppas att jag hinner med lite förberedelser i helgen så jag får höra av mig efter det om det dyker upp några nya frågetecken.
Tobbe_3: En nödlösning är att koppla om en fasledare som nolla. Då kan man ansluta en 230/400 V spis enligt alternativ 230/ 400 V 2 fas + nolla + jord. I sådant läge krävs det 2,5 mm2 ledare i väggen och 16 a säkringar. Det kräver " bara" en omkoppling i centralen och anslutningspunkten bakom spisen. Väljer man en spis märkt 400 V 2/3 fas. Idet fallet krävs ingen omkopllare eller nolledare.
Ljus: [citat] Spontant låter det som att det elektroniska överströmsskyddet löser ut och provar att återstarta efter en stund men känner att felet kvarstår och stänger av igen. Kan bero på överlast eller fel impedans pga för lång sekundärkabel. Kan även vara så att trafos börjar tröttna efter lång och trogen tjänst.
Ljus: Vadsbos dimmrar för LED har jag God erfarenhet av. Har funkat på alla dimbara LED jag provat
Pen: [citat] Det var det första jag trodde också. Men det står samma sak på tyska och det är en Philips. Möjligen översättningsfel från någon koreansk eller kinesisk tillverkare som de har rebrandat.
Clas-Conrad: Hej, Lite feedback till er. Jag tog in en elektriker då jag kände att detta var lite över mitt huvud. Han satte in en jordfelsbrytare i proppskåpet och dosade av kabeln utomhus och fäste upp den enligt konstens alla regler. Jag har sedan själv gått från dosan till eluttag och ytterbelysning utan problem och utan skräck. Tack igen för bra tips och guidning!
Leif i Skåne: Det är inga problem att leda ner tändtråd från skymningsrelä med inbyggt tidsrelä till en brytare i varje rum så man kan släcka enskilt i varje rum, men då är det släkt i det rummet tills man slår till brytaren ! Problemet är att tända alla rum automatiskt igen utan att gå runt och slå på där någon tillfälligt släkt. I en sån här installation är det en fördel att använda
snowjim: Om man vill koppla en dimmer till lamporna(6 st LED från IKEA, räkna bort skenor så länge) kan man sätta dimmerkontrollen i uterummet eller bör man sätta den innanför balkongdörren? Alternativet är såklart att köpa trådlösa lampor för 50 kr extra / st och styra dem med fjärr, har dock ingen erfarenhet av det.
erix0n: Och att man har två klockrena svar innan det ens gått en timme är ju fantastiskt!
Thomas_Blekinge: I Sverige skulle den inte vara tillåten till någon typ av fast installation på 230 V. I Italien kanske andra bestämmelser gäller. Men den finns även med 1.5 mm2: http://www.illoshop.com/index.php?id_category=89&controller=category
gerwah: [citat] Ahh visste inte att det fanns 10mm VP rör, har aldrig sett dom i affärerna. Borde väl också gå med Schneiders minikanal som är 10mm då. Eller något annat så länge det är en extra isolering.
kimf: [citat] Nejbdet har vi förvisso inte. Men bara 10cm mellan bänkskiva och fönstergluggarna. Så finns inget snyggt sätt att lösa det där Fönsterna byts och hamnar då högre. På bilden är dem bara 70cm höga idag
Skooda: [citat] Och så fick jag användning av denna lösning, p.g.a. slarv!!! Lät en skarvvinda ligga ute i regnet. tack igen(y)
Thomas_Blekinge: Birgit har rätt. Såg jag inte. Vart tag fläkluften vägen sen?
evoline: Lampa som lampa tänkte jag när den köptes på Bauhaus av tillverkare Markslöjd. Trodde lampor alltid kommer med kabel och lamppropp.
Ida95: Tack för svaren! Jag kör på nummer 4 :). Att ha bara envägsuttag på längden som Odjuret skrev skulle ju absolut vara smidigt också om det är många såna där stora klumpar till kontakter, men lyckligtvis har jag faktiskt inga såna just nu iallafall så jag tror jag skippar det, det skulle ju bli fasligt "långt" med så många dosor i bredd, risk att det blir strul att få det att funka
tommib: Med tanke på värmeplåten bakom G9-sockeln (för det är vad det är) och "sockerbiten" i keramiskt material och inte plast så skulle jag säga att armaturen är designad för vanlig halogenlampa. G9-sockeln indikerar 230V halogen. De vita värmeskydsstrumporna sitter för övrigt fel, men det spelar ingen roll om man sätter i en LED-lampa. Ska du sätta i en vanlig halogen skulle jag dra
Pen: Tack för snabbt svar. Ett förtydligande av befintliga skydd: Jag har behållit de befintliga elektroniska skydden. Överlastskydd finns genom att medeleffekten mäts och lasten bryts av relä om den överstiger tillåten last (f.n. 1400W). Kortslutning upptäcks i praktiken först av underspänningsskyddet på primärsidan. Inte minst på grund av att jag missade grovt och köpte billigaste
Millox: Alltså, i mina switchar så kör den portchannel baserat på MAC, vilket innebär att all trafik till en dator hamnar på samma länk, vilket då leder till att med tanke på hur få datorer jag faktiskt har hemma så blir det ändå risk för stopp. Nåväl, jag har två switchar med 10 G-interface, och har man ska man använda. ;-) Jag har vissa saker i plastkanaler, typ såna man kan köpa
Odjuret: Jag misstänker att en del elektriker har en lätt allergi mod kabelskor :p
Odjuret: Om något enbart är för en begränsad tid så kan Biltema säkerligen fungera. Dock misstänker jag att de du länkar till är för klena. Kanske denna har större chans att fungera http://www.biltema.se/sv/Fritid/Tradgard/Maskiner/Elverk/Elverk-G-2502-2000031321/ Men jag är långt ifrån expert...