El
Müssli: Drivdonet som du länkar till dimrar du med återfjädrande tryckknapp. Du kan sätta hur många återfjädrande tryckknappar du vill till samma drivdon. Vill du absolut ha vriddimmer går det också bra men den dimmern (1-10V) kostar en del mer än en vanlig, då kan du bara ha dimmer i ena och vanlig brytare på andra sidan.
rgba: Jag har sett många ställen där man på 40-60talet ofta matade med EKKJ 3X4/4 mellan mätarskåpet och elcentralen i huset.
elmont: Och om då elfirman hävdar att dom för 4 år sedan monterade dom termostaten rätt så får TS lite svårt att bevisa motsatsen.
Mikael_L: Har du ett förråd mellan på väg till garaget så är det kanske bästa placeringen för en UC (eller kopplingsdosa i förstone). Det kan vara bra att slippa ha centralen i garaget map på fukt och damm osv i den lokalen.
Mikael_L: Och glöm som sagt inte att sätta ett doslock för, som måste vara skruvat. Sen är du klar med ett hempul som inte går att skilja ifrån vad en noggrann yrkesman åstadkommer. Var stolt.
Müssli: Hager håller lätt i tio år. Jag hade gärna använt dem igen.
AxxAn: [citat] Jag gör en gissning på att det arbetet skulle kosta ca 2000:-, så jag får överväga hur viktigt jag tycker det är.
hulingen: Ditt stöd hempularen satte fart på mig att leta efter rattar hemma. Hittade ett flertal på gamla halvkassa apparater av olika slag. Kasta aldrig sådana! Passade även på att byta ut en ratt till gnosjö-termostat som måste justeras ofta och har varit en plåga för fingergreppet. Har nu lärt mig att axeln kallas D-axel, och såna hade jag på många av mina apparaterr
Tobbe_3: [citat] I ett befintligt område blir ett femledarsystem TN-S helt fel eftersom elnätsleverantören hade behövt bygga om till gruppcentralsnivå i många fastigheter. Dom hade även behövt felsöka diverse jordfel nolla - skyddsjord. Med dessa stora förändringar hade det kanske tillkommit krav på montage av jordfelsbrytare. Vill någon ny abbonent ha TN-S, skapar man bara ett TN-c-s system
mexitegel: Tack, då får det bli så :). Bara att plocka fram borrmaskinerna och köra igång.
hempularen: Hade för många år sedan en kollega som hade en härva av signal/tele kablar som stack ut inne i en garderob. Han renoverade garderoben och klippte av alla "lösa trådar" som stack ut, putsade över håligheterna, målade, blev fint. Någon vecka senare ringde det på dörren, en servicekille felsökte fastighetens kodlås som inte fungerade, han hade lokaliserat att kabeln från låset gick
Ragnar_AT: Jag tror att han pratade bara om kabelns ytterdiameter, inte om förläggning utomhus. Ang. dosans placering, kanske fanns dosan reda och bara kabeln ner till källaren är ny?
slacker: Ett liknande problem uppkom efter ett strömavbrott i en tidigare lägenhet jag hade - Efter återställningen fanns problem med delar av lägenheten och efter lite pill kunde jag konstatera att Jordfelsbrytare gett upp på en fas av tre. Ny JFB och problemet löst. Knepiga grejer händer och det visar bara att ALLT kan gå sönder utan att man ens pillat på det.
polarsson: Men då är jag med på hur jag ska göra. Skarva både fas och nolla, och låt en av nollorna på nexan vara okopplad. Lär väl inte spela någon roll av nollorna man låter vara okopplad då de intern säkert är sammankopplade. Blindlock är redan inköpt. Hela grejen var att flytta strömbrytaren då någon av någon anledning valt att placera den bakom dörren när dörren är öppen.. och
kimf: Finns en fantastisk lösning på detta, som förmodligen blir billigare än att ta in en elektiriker (om än inte jättebilligt). Otroligt flexibelt och "bara att plugga i" Köp Phlips Hue, finns flera fortumtrådar här om det där du kna läsa mer, men kort. En Hue brygga, finns i startpaketen där tre lampor ingår. Sen så många extralampor som behövs för systemet. Dessa kan du sedan dimra
f91jsw: Ljusstyrkan påverkas nog inte av spänningsfallet, problemet är snarare risken för värmeutveckling. Om man bara kör 3W/m kan man ha rätt långa slingor, men det finns ju LED-tejp med 10W/m och mer. En 5 m slinga drar då 4A. Anslutningsledarna och ledningsbanorna på själva tejpen har knappast mer än 0.1-0.2 mm2. En ledare med tvärsnitt 0.1 mm2 smälter vid 15A, så man har inte så
Tobbe_3: Färgerna är direkt olämpliga och icke tillåtna i denna koppling. Jag skulle rekommendera att du använder en vit mellan brytaren och lampan. Mellantrådarna mellän brytarna kan lämpligen vara svarta eller orange( dom kablarna får gärna ha samma färg.).
Tobbe_3: En tångamperemeter är guld värd i detta läge. Då kan man öppna centralerna och mäta runt varje fasledare. Hur stora är huvudsäkringarńa? Är dom 16 eller 20 a, då kan man behöva höja säkringarna ett steg. Generellt brukar installationen medge 25 a huvudsäkring utan större ombyggnader. Bytet av värmesystem kan skapa problem. Risken finns att man bara flyttar runt problemet
Tobbe_3: Man kan öka värmeutvecklingen i sådana motorer med fel kondeńsator. Med för liten kondenasator kan det bli problem att starta med last. Asynkronmotorer skall gå med ett varvtal som 3-5 procent under det synkrona vavtalet. Att köra en sådan motor långt under det synkrona varvtalet leder till stor värmeutveckling vid last. Spänningsstyrd varvtalsreglering är en dålig lösning som
petersv: Kan ju även vara att någon har lyckats koppla två matande säkringar till samma ledare. Så länge det är från samma fas märker man inget, men vid kortslutning är det risk för brand bortom den punkt där ledarna från säkringarna möts. Du kan kontrollera det på det vis som står ovan: skruva ur _alla_ säkringar (utom huvudsäkringarna) på en gång och se om lampan slocknar. Om lampan
HasseTeknik: Skaffa en klämma Wago 221 och koppla ihop br+br+röd(har du en stump brun, så byt till brun). Passa också på att se till, så att det inte sticker ut några blanka oisolerade delar vid dimmeranslutningen. [bild]
Jumos: Tack för all hjälp! Han löste det med andra skruvar och en "vanlig" M3 mutter på baksidan!
Snailman: jag har vp2 med 17mm råspont och 13mm gips utanpå, har de med blå ring. Har inte behövt försänka från baksidan i råsponten ( det har jag behövt i badrummen men där tillkommer ju kakel också) vill man ha grön ring får man köpa sådana dosor, men man kan senare köpa blå ring och byta, för den blåa säljs löst. Grön = enkelgips Blå = dubbelgips
Tobbe_3: Hur ser gruppen till tvättmaskinen ut? Innehåller den 1, 2 eller 3 fasledare? Nolla och skyddsjord finns förstås. Idag använder TM ofta 1 fas. I det läget har man ev. 2 faser över till annat. En av dom faserna kan man använda för vägguttaget. I det läget har man en faser för en eventuell torktumlare. Man kan även välja en lösning med 3 vägguttag som är anslutna till varsin fas. I
jnse: Tack för svaren :) Det lutar mot att fixa en dosdimmer, det verkar ju vara bästa alternativet :thumbup:
Fotografen: Det är ingen fördel alls. Denna förklaring till "Uppsalakopplingens" ursprung finns att läsa på Fluxio, skrivet av användaren Janne Larsson: När det byggdes som tusan i Uppsala på 50-talet och flerfamiljsfastigheter poppade upp som finnar i en tonårshy så var det flera firmor som hade anställda stockholmare samt flera s-holmsfirmor som huserade i stan. Ett problem var (kommer inte
petersv: Du behöver ta dig igenom syllen som väggen står på samt ev bjälklag. På olika ställen har jag: - borrat underifrån (måste träffa inne i väggen) - tagit doshålet långt ner mot golvet så jag kunde borra hålet ner genom det - skurit bort skivan under sockellisten och borrat hålet ner där. Skivbiten monterades tillbaka och döljs av sockellisten.
tommib: Ja, du får byta uttag utan att vara elektriker. Men du ska veta vad du gör. Det hanterar man vanligen genom att koppla exakt likadant som det förra uttaget, så gör det. Om den bruna inte ens är skalad skulle jag ändå isolera änden, helst med en ubåt http://www.clasohlson.com/se/Kopplingskl%C3%A4mma/32-7795 men i värsta fall åtminstone med eltejp.
callelo: Jag använder sådana här: http://www.ebay.com/itm/DC-12V-3-Keys-Dimmer-Controller-For-Single-Color-5050-3528-Led-Light-Strip-CSUG-/391466909837?hash=item5b253f008d:g:h7QAAOSwUfNXRzYz Små ock smidiga. Dock kan man inte dimmra steglöst, utan i fast lägen. Biltema säljer samma för 49kr/st...