El
GK100: Och om du nu går in på detta och letar konding är det uF dvs mikroFarad du ska gå på. I elmonts text ovan blev det mF som lätt kan tolkas milliFarad, det ofta står så på amerikanska komponenter när det ändå menas mikro. Ja oftast står det MFD på US-prylarna när det menas mikro. Nu är det ju orimligt stor konding med milli så risken att få tag i en sån liten men ändå och
GK100: I det här fallet kan du nog söka efter en lämplig skruv 1/4" UNC de passar tillräckligt bra för detta. Dvs samma antal gängor/tum och samma diameter 1/4". Skillnaderna i övrigt med några grader i vinklar osv har ingen betydelse för att hänga upp lite i takdosor. Är säkert så att det är W 1/4" i dosorna men de gånger jag bytt ut någon krok, skruv etc kan jag inte komma ihåg att
Demmpa: Eftersom innanmätet är ett-och-samma så blir det den lägre IP-klassen när något av locken öppnas. För att det ska vara individuella IP-klasser så kan man sätta två enkeluttag bredvid varandra. Men det kvittar ändå eftersom så fort något av enkeluttagen används så kan det ändå inte spöregna på uttagen.
leby: Ok, då får det bli på inslagen väg (iof lätta att byta parallell till serie).
Daniel 109: Att ha en tvåfas ladt och en enfas i samma kolumn är inget problem. På samma säkring är högst olämpligt. Jag håller med tidigare skribenter. Behåll färgerna om du inte drar om hela gruppen. Ledningar som byter färg på vägen är riktigt förvirrande.
Yonaz: [citat] Har öppen spis och en gjutjärnsspis så mer ett komplement med ett eller två små oljeelement för natten i två sovrum men jag har förstått sen tidigare att uppvärmning är en nöt att knäcka. Men det lutar nog åt nätanslutning nu när jag vet att det inte kostar skjortan (ja förutom fasta löpande kostnaden då).
guggen: [citat] Var iväg o skulle handla kopplingsur, råkade dock surfa på plejd lite för mycket.. och kunde inte motstå, så beställde en controller. Så nu är man fast i det träsket också...
norfre: Boken finns sannolikt även på ditt lokala bibliotek. :-)
rgba: [citat] Trappkoppling, Den ena brukar kunna vara märkt med en liten etta.
rävlyan: Du har termostater på elementen , det ska göras som Demmpa ritat , en koppling mellan centralerna rakt över , då kan hela den automatiken skrotas , den som smäller är en kontaktor och felkälla , blir det ett fel på den så har du ingen värme , har plockat bort massor av den typen totaltermostat
anders07: [citat] Jaha, tack för förslaget men det är armaturer som sitter på garageväggen.
EyEr0n: [citat] Ja. Man har ju sparat in den blåa genom att köra både nolla och skyddsjords i samma ledare. Går sig tyvärr inte lika lätt att göra med två faser. :)
Anonymiserad 134940: Det är samma märke men ska enligt tillverkaren vara samma typ av pump dvs lika. Ska göra ett försök med kablarna.
Zoon: Underbart, tack! Ska lämna tillbaka dosorna till Biltema imon och köpa material för ovanstående lösning. :D
Höga Berget: Får bli en tur till Onninen, tack för alla svar!
Demmpa: [citat] Innan du slänger den så förstör du den så att den inte går att montera ihop, kanske tom slänga det i olika kontainrar.
GK100: Nej det går bra inga problem med det, något som går att helt bortse från trots att det står så där.
hempularen: [citat] Det där med elementet är inte så knasigt som det verkar. När du mäter med Fluke etc. så lägger instrumentet ut en spänning på typ 5V, och mäter hur mycket ström det går. Är det då inte galvanisk kontakt vid felstället så blir det ingen ström mot jord att mäta. Men när du kör elementet på riktigt så ligger det 230V på värmeslingan. Finns det då en spricka i
Leif i Skåne: Är det bara höljet är det bara att limma ihop bitarna och dra runt några varv tape tills limmet härdat. 14,4 V är samma spänning som ett 12 V blybatteri håller vid underhållsladdning. Ett larmbatteri kostar några hundra kr och lämnar perfekt likspänning utan brum i högtalaren och kan laddas med enkel laddare.
lordi: [citat] Ja den har förinställd maxtemperatur. Kolla vad brine ut/in har för temperaturer när den är igång. Det kan ju vara fel på givaren också. Inte helt ovanligt.
gråsten: Kruxet är att det vid avbrott i PEN-ledaren kan ligga spänning mot yttre jord även om jag slagit av säkringen till uttaget ifråga. En annan fas kan föra över spänningen via en last. Fast då borde lasten bränt innan säkringen slogs av. Det är inte kabelsökaren utan signalgeneratorn man möjligen utsätter för för hög spänning. Det finns kontaktdon att köpa hos t ex Xi.se som
GK100: Beror nog mest på senare byten till uttag där det från början rådde "svenska modellen" dvs trefasspis elementspänning 380-400 V och spisdosa med utlopp för sladd. När något gjorts nytt och från början med uttag fanns ingen anledning att inte ta med nolla.
calvin82: Tack det funkade utmärkt. Uc ansluten.
hempularen: Nej bara den ena lampan gav stötar. Men monteringen av sladdströmbrytaren var lika tafflig även på den andra. Sladden var av transparant typ, så det syntes inte jättetydligt att den var felskalad. Hölje och trådar var genomskinliga. Fick inte till någon bra bild. Var lite frestad att plocka isär lampan. Men jag var lite orolig att jag skulle få skulden då. Men även om de skalat bort
Uffe A: Enklast hade varit att låta ett av de yttersta uttagen vara till media och sen sätta i mellanstycke med hål mellan de andra som ska ha el
RasmusB: [citat] Ne jag har bara för mig att jag har hört det nånstans. Jag ska byta några uttag i garaget.
Soltorp40: Kanske sent svar, men... Motorskydd är primärt till för att "rädda" en 3-fasmotor om det blir avbrott på en av faserna / en säkring går. Då blir det överström på de återstående två faserna, varvid motorskyddet skall bryta allpoligt på detta, i stället för att de två anslutna lindningarna tar skada. Ett motorskydd är inget annat än en inställbar 3-polig automatsäkring. I
tommib: Det kostar så lite att öppna kopplingsdosa och lampdosa att det är dumt att inte göra det.