El
Huvudbrytaren: [citat] Bra att du ger återkoppling till oss andra som läser tråden och undrar vad felet var.
tommib: Endast inomhusförläggning står det där, men det hade ju Bo redan antytt. Ska man vara helt petig är nog EXQ bättre.
so112358: [citat] Bra tips där Tänkte inte att jag skulle kunna bygla över på ena sidan och kontinutetstest på det viset. Bra med input ibland (läs ofta). Jodå mäter spänningslöst. Lovar. Jag jobbade borta när man grävde av kabeln så jag såg aldrig avbrottet eller när massorna las tillbaks. Men den här kabeln har nog legat bra många år där den ligger. Har sett på andra ställen att
Demmpa: Det är inte säkert att vipparmen på en dvärgbrytare hoppar ner när den löser ut, det händer ibland att den bara rör sig 1 mm. Har du mätinstrument (och vet hur/vad du gör) så kan du mäta om du har spänning (400V +-20V) fram till elementen
etompau: En dubbetrappomkopplare kan kopplas så att den fungerar som en kronomkopplare. Det omvända går ej.
Bo.Siltberg: Åjo, som jag skrev är det kinkigt med elmateriel för 230 V downlights i takfoten. Faktiskt känner jag inte till någon riktigt klockrent godkänd lösning, dock beroende på slag av armatur. Det finns en hel del saker att tänka på, se här: https://www.byggahus.se/forum/threads/vilken-kabel-till-takfotsbelysning.297386/
PNO: Det brukar kunna vara lite halvsvårt att köra "små" motorer med stora frekvensomriktare. Bra frekvensomriktare brukar ha övervakning av motorns driftförhållanden med avseende på ström per lindning m.m., men den övervakningen brukar inte fungera något bra om man har för liten motor. Det brukar stå i manualen var gränsen går. När jag råkat ut för detta fenomen så har det handlat
tommib: Bara för att vara tydlig så behöver du formellt en elektriker även utan fastråden. Tillåtelsen att byta fast monterade belysningsarmaturer gäller bara torra rum.
jocke31: Tack för bra svar! Ja, det bör bli ett 20-tal kanske. Har ca 20 hide-a-light idag på huset, kopplade via skymningsrelä samt ca 80 hide-a-lites inne. Tycker de har funkat mycket bra. Är inne på samma linje - troligen dumt att snåla med kvaliteten eftersom det ändå inte är så kättemycket pengar.
elmont: Det ska inte vara nått problem, och om du skaffar en dörr till centralen blir det ännu bättre. Nästan alla centraler har dörrar som tillbehör om dom inte har dörr från början.
elmont: Hällar brukar ofta levereras utan anslutningsledning. Troligen därför att man själv ska välja inkopplingsalternativ.
rävlyan: [citat] Det är en klassiker i sammanhanget med huvudsäkringar som blir brända ,, det är för det mesta en varmgång ( dålig kontakt ) på ett säkringselement och då kan denna värme gå över till den del som sitter i mitten där man sätter in säkringen . En El-gubbe behöver kanske byta en ledning , säkringshållare , propphuv och kontakta nätägaren för att bryta strömmen till ditt
storskogen: [citat] Då hamnar jag väl på fel sida av diffusionsspärren? Jag har hittat en 35mm ROT-dosa och det är 35-40mm mellan spåret (spårfrästa fönster för smygen) och regeln så om smygen går ut över fönstret 1-2mm så borde det gå bra att montera ett enkeluttag. https://www.elbutik.se/product.html/exxact-vagguttag-1-vags-jordat?category_id=15237
urnmog: [citat] [citat] Japp, HA funkar klockrent - kör dock med deconz/conbee isf ikeas-gw. Då lamporna nu funkar båda två så är det ingen biggie men det är klart, kommer man på någon kul automatisering så blir det ju lite meck om man måste ta hänsyn till att den ena bara får dras upp till 75%. Tack för svaret hur som helst :)
rävlyan: Är nog inte motorskyddet som brummar utan kontaktorn , om den är gammal så blir det svårt att hitta en ny som passar , det blir till att köpa allt i en låda , kolla ampervärdena på det du har , står under locket på motorskyddet
Pen: Ja, jag gissar att det är en magnetventil som bestämmer om kylmediat ska släppas in i kylen. Har sett det på äldre kombi-kyl/frysar med gemensam kompressor men vet inte hur det brukar vara på nyare. Ta bort tåtarna och mät om du har något motstånd i lindningen. Samt mät om du har spänning över det när det är inkopplat (eller i omvänd ordning) Eller ställ frågan på
Slugge: Tja, hade ju klart varit trevligt att få det längre in men blir en del merjobb då, verkar som du har putsade plankor, antagligen sitter det något nät för att hålla det på plats. Men är du inte nöjd så be honom trycka in det längre, annars kan de slänga lite mer puts på väggen, men ska han bredspackla lär det väl försvinna.
alm82: Dem där är ju väldigt enkla att bända upp och sen är låsrelälet direkt åtkomlig. Inget jag skulle använda till en villa.
Mikael_L: 80 meter 1,5 blir 12,1mohm*80 = 968mohm, dvs 1 ohm i runda tal. Då innebär 1300W att det blir 5,6 V spänningsfall, så det kan kanske ev märkas. Men troligen inte på dammsugaren i sig självt, däremot att lampor blinkar till lite när man startar dammsugaren.
rävlyan: Beror helt på belastningen , klart dom tål inte hur mycket som helst men 10 Amp klarar dom , med 3 fas 400V blir det många Watt
Huvudbrytaren: [citat] Såna där kopplingar har jag också sett i en grannes "vattendestillator" där en fas till patronen gick via en Thermonob som pulsar spänningen vid önskad temperatur vilket ger liten hysteres och stabil temperatur. Om man gör kopplingarna fackmässigt utförda med rätt materiel så borde det väl vara OK.
elmont: Leja för att få jobbet gjort kommer att kosta rätt mycket, för "bygg och el" skulle jag gissa 20 - 30 000:- lite beroende på vart i landet du befinner dig. Inne i storstaden mycket dyrt ute i en liten glesbygdsort inte lika dyrt.
JanneJanne123: Tack för alla svar på kort tid. Byggahus kan man som vanligt lita på!
Slugge: Allt är fint, nyskick, så behövs inte bytas för den sakens skull, byt huvudbrytare och PEN-plint så är allt bara prima. Kanske går att skissa på att sätta JFB i en separat kapsling om det får plats, vet inte hur många du tänkt dig .. Kanske får att flytta brytaren till höger och hitta någon snygg normkapsling i metall vid sidan om..