El
Cancerman_777: [citat] Rätt och rätt. Jag förstår, är glad för all input och diskussion och köper många argument. Det verkar lite som att så jag tänkt kanske inte är helt snyggt ur ordningsperspektivet, men samtidigt inte är helt åt h-vete fel heller. Dock har jag lämnat tanken på att förgrena inuti brytaren och helt enkelt köra till en kopplingsdosa efter brytaren. Troligen släpper jag även
elmont: Ska du silikona så gör det bara på den sida som vetter mot duschen för det är bättre om luften kan cirkulera lite så att ev fukt torkar, men så länge det inte ligger vattenpärlor på takpanelen ska det inte vara nått problem.
tommib: En tänkbar lösning är väl att använda en vanlig dimmer, vilken som helst, där du ställer in grundnivån. Efter dimmern sätter du ett växlande relä som styrs av en rörelsevakt och byter från dimmern till 230 V. Jag har aldrig provat det själv och vet inte hur en dimmer reagerar på att lasten plötsligt faller bort, men det borde kunna fungera. Reläet bör vara av arbetsströmstyp
Edvuld: [citat] Nej, det beror på förutsättningarna. Bo Stiltberg har i flera trådar gjort en bra genomgång på när det krävs eller inte krävs. Kortfattat så är det en hel del att tänka på om man inte bryter all faser. Ett exempel på en sådan genomgång: https://www.byggahus.se/forum/threads/dela-upp-trefas.284208/#post-2570700
Bo.Siltberg: Det första alternativet, kabel är både tillåtet och det enklaste att genomföra. Dragavlasta lite lagom med buntband eller något som håller kabeln kvar. Det behöver inte överdrivas då en installationskabel inte ramlar ut hur som helst om den är inkopplad. Och ser du till att det blir lite slack på kabeln i väggen bör ingen skruv peta på den så att det blir några större
nzsc: Nu har jag gjort det! Åtminstone på en takdosa. Imorgon får jag åtgärda de resterande fyra. Jag sänkte först taket med 45x45. Därav har elektrikerna monterat takdosorna på betongbjälklaget. Jag kom på i efterhand att jag ville sänka ytterligare 45x45. Men jag skulle på semester, så jag lämnade en snubbe som skulle regla ner en nivå ytterligare och gipsa taket under den veckan jag
lars_stefan_axelsson: [citat] Ja, det blir ju inte tvål av det på en vecka. :) Men försök igen efter ett år, eller två. Då kan jag lova att det sitter som berget, och du behöver en kung Arthur för att få ut "kabeln ur stenen".
Slugge: [citat] Visst, håller med dig om att tidsåtgången förvisso kan vara rimlig och att arbetsgången kan vara sådan att flera timmars arbete återstått sedan nya centralen spänningssatt. Samtidigt förstår jag TS fråga som att det uppstått en smygande känsla av att allt kanske ändå inte gått rätt till, elektrikern sa 7-8 timmar, hade det då kunnat finnas på kartan att TS gått en
fredrik.johansson: Tack! Det är en gammal ctc excellent elpanna kopplad på 3x16A. Dock är elektronik, shunt och pumpar enligt elschemat avsäkrade internt med en automatsäkring på 8A, så det verkar ju lugnt.
etompau: [citat] "Vill få oss att tro" - enheten är väl knappast konstruerad för att slutkunden själv ska fixa den? Sedan kan man inte knalla in på Bauhaus och köpa en passande COB-led och trycka in den i någon snabbfattning. Hävdar fortsatt att grejorna kan ej lagas av en normal slutkund.
hempularen: [citat] Har du tillgång till en megger så kan du kolla relativt mycket innan en installation av jordfelsbrytare. Om man använder den på rätt sätt så riskerar man inte att mata ut 500 - 1000 V från meggern mot elektronik. Men man bör ta reda på lämplig metod, och veta vad man håller på med. Fel i exempelvis en spis, är ofta lite knepiga. Jag hade överslag i ett av ugnselementen, det
hempularen: Jag skulle gissa på en intern glappkontakt som påverkas av läget.
hempularen: Jag skulle nog gissa att det inte är givaren som är dålig, utan termostaten, eller inkopplingen till termostaten, om man får den felangivelsen. Felet betyder i princip att termostaten inte ser givaren. Det kan bero på ett rent fel i termostaten, dålig kontakt i kopplingsplinten där den är inkopplad. Eller avbrott i ledningen ned till givaren, dålig kontakt mellan kabeln och givaren,
Mikael_L: [citat] Ja troligen är det precis så. Nu har jag inte läst instruktionsboken till din elmätare som någon så snällt fixade länk till. Men om blinkningen betyder att spänning på fasen saknas så har du felet där. Det har gått en huvudsäkring, som förmodligen finns i något annat utrymme än din lägenhet. Dempa skrev i inlägg #15 alla ställen som jag själv har varit med om.
metabolic: [citat] Hjärtligt tack! Ja nu har jag ju köpt helt ny elektronik osv, för jag misstänkte precis samma sak som du säger. Så jag tänker att det borde fungerat utan några problem men icke sa nicke.
elmont: För många år sedan brukade man ibland dra en tråd till tex gjutjärnsavlopp och ha det som jordtag, sedan drog man fas och nolla från centralen. Rätt vanligt att spisar var särjordade, så kolla om inte tråden syns bakom spisen.
Bo.Siltberg: [citat] Det är aldrig för sent att gå över till 5-ledarsystem och det finns inga nackdelar som jag kommer på i hastigheten, bara fördelar: - Du slipper den farliga PEN-ledaren som orsakar en farlig situation ifall den går av. - Du slipper potentialskillnader mot jord pga spänningsfall i PEN-ledaren som kan störa. - Du slipper belastningsströmmar som inte går via PEN utan via jord
Avemo: Batterier till nödljus och nödtelefoner i hissar som jag sett har varit blybatterier. Och det har inte funnits skydd mot djupurladdning. I sådana fall är batteriet inte förstört efter en helg utan ström. Men det kan mycket väl ha fått en förkortad livslängd. Att byggbasen vill undvika detta på en ny hiss är ju förståeligt. Sedan låter det som en överdrift att batterierna skulle
Slugge: [citat] Fluke är duktiga på mycket, spänningsprovare är inte en av dessa saker. Borde väl kunna skärpa till sig på den fronten till nästa generation, både denna och föregående generation har haft genomgående dålig kvalitet med dålig kontakt som följd.
tommib: Ingen aning om maxlängd men jag har just installerat två rum med fyra MD-99 i varje. Där är det ca 2 resp 4 m från drivaren till fördelaren och därefter sitter det två 5 m sladdar, 1 1,5 m sladd och en lampa direkt i fördelaren i varje rum. Inga problem med den installationen. Förlängningssladdarna är malmbergs egna med färdiga kontaktdon.
hempularen: Om du sätter ett badkar där, så måste uttaget tas bort. Eluttag måste sitta minst 60 cm från en badkarskant (och 120 cm från dusch, räknat från munstycket). Jag är osäker på det ens får finnas en kopplingsdosa i det läget. I så fall måste trådarna dras ur dosan också. Men troligen är det OK med en dosa med bra täthetsklass där. I så fall kan man dra ut en utanpåliggande
tObber166: Tusen tack för alla svar! "Plejden" såg intressant ut. Men som nämnts i tråden, så blir det att kontakta ballingslöv också, för att kolla vilka dimmers som enligt dom fungerar bäst. Återigen Tusen Tack!
cazz: Hmmm ok tacl för tipset, bara ge mig tips så jag kan planera lite :)
Uffe A: Det är rätt i sak att det inte spelar någon roll för funktionen i belysningen, var man kopplar in nolla och fas. Men det är på nya armaturer som inte har metallgänga där man skruvar i lampan Är det en armatur med sådan gänga som är berörbar så är det den som ska anslutas mot nollan
hempularen: I den mån plinten går att köpa lös (utan tillhörande skåp) så får du gå till någon elgrossist typ Ahslells Selga osv. Ofta får man inte handla där som privatperson. Som alternativ kan du fråga en elfirma. Elfirman kommer troligen inte gå med på att ta hem och sälja en sådan plint till dig, om du inte låter dem göra arbetet också. Du kan möjligen ha tur och se om Elfa har en
elmont: Det skiljer inte många kronor så det är mest en fråga om vad man tycker. Personligen gillar jag ett mätarskåp på garaget men kanske inte lika gärna på huset, då nätägaren har ansvaret för hela matningen tills den är "under tak". Samt hos mig blir det så pass mycket snö att det täcker skåpet och jag vill ha möjligheten att ev rota i skåpet utan att först gräva fram det för