El
Johan456: Ja, -94 började man jorda även torra icke brandfarliga utrymmen. T.ex Källare och kök jordades innan. Vid större renoveringar jordar man också då man byter alla ledningar, apparater etc. Gör man en väsentlig förändring i en anläggning ska den även följa dagens krav. Gällande JFB så tycker jag en på hela räcker i en lägenhet. I hus bör det sitta minst två, jag sätter även
Boan: [citat] jo, men frågan är om det inte är lättare att se på fläkten? Vissa fläktar har ju tom en relä-utgång som går koppla direkt till FTX, så kanske bäst att kolla det först? ;)
fredand44: Hej, Tackar för svaren! Ja en ny på Hornbach kostade ca 1300:- om jag minns rätt då jag fick sticka dit och hugga en ny i förra veckan. Mvh Fredrik
johan5588: Bilden på #4 var ju helt rätt :), min bild visar bakifrån och blir ju spegelvänd :rofl:
combato: [citat] Okay... ja, man vill ju att dom skall hålla ett tag så då låter ju vanliga bättre. I en sommarstuga jag hade för några år sedan så gjorde jag som du skriver ovan. Då tog jag och kapade upp 7 x 13 cm träprofiler och sköt upp och ställde på ovansidan takgipsen varpå isoleringen höll sig undan. Sedan satte jag vanliga 230V downligths och satte en 5W led-spot i dessa. Testade
Raceman: Jag får tacka för alla konstruktiva råd ni kommit med. Det enklaste och billigaste hade varit om det funnits en vridbrytare att sätta i fackramen. Om det funnits en trepolig trappbrytare hade det heller inte varit fel, då hade man kunnat göra en kombo av exempelvis två intryckta vippor på ytterkanterna och den mittersta "otryckt" för aktivering, där alla andra kombon blir "fail". De
Boilerplate4U: Med tanke på hur Elsäkerhetsverkets agerar med Installationsbranschen som primär informationskälla behövs det uppenbarligen en motvikt exempelvis i form av en lobbyorganisation som står på konsumentens sida och kan agera blåslampa på uppdragsgivaren (regeringen).
Campar: Fast grejen är ju att denna kostar typ 900 spänn... Och det var inte lätt att få bort själva lamphållaren då den är limmad i träet. Verkar ju konstigt om det inte går att köpa lösa hållare, folk måste ju bygga egna till höger och vänster tänker jag...
etompau: Tändtråden sitter längst ute till höger på din dimmer. Den ska kopplas via strömbrytaren till L. N-ledaren får du isolera med en wago-plint.
Avemo: Man har märkt dem som N och L för att visa vilken som är neutral och vilken som är fas. Kanske kan någon ha nytta av den märkningen någon gång. Varför skulle man inte märka dem? Är det fel att svara på en oviktig fråga? Det blev så helt enkelt.
SvanteC: [citat] Tack Bo! Då har jag tolkat det hela rätt och då har jag det hela på det torra och det verkar gå bra med stickpropp i detta fallet. Det finns en ordentlig kar-kant som är helt tät och slang-vägen går inte att få runt dörren, (möjligtvis om man sprutar ÖVER väggen men det är ju absurt). Tvättmaskinen är redan placerad i en annan hörna av badrummet, längre bort till höger
Serre: [citat] Jag skulle slagit ihop dom och lagt på (genomsnitts elförbrukning*1,5) på hyran Blir billigare för er samt hyresgäst då det blir en nätavgift
~Rosis~: [citat] Hålen bakom gipsskivan har de gjort när de letade.....
cpalm: [citat] Förstår vad du menar, men det bör väl tilläggas att alla uttag från den eran ser ut så där så problemet är ju att uttaget är av gammal standard snarare än att just den modellen är skit.
Allmänobildad: 2,1m i sin helhet gäller (fortfarande antar jag) för skyddsbarriär som kan demonteras utan verktyg. Sätt skruvfastsatt doslock. Antingen har det suttit ett litet element där, eller så är det en dragdosa p.g.a lång kanalisation eller kanalisation med många böjar
elmont: Det brukar även sitta vanliga termostat styrda värmekablar typ ETL i en del skåp.
calros: [citat] hej var fel på strömbrytaren. Bytte ut den och så funkade allt. Tack för hjälpen :)
Nikkidean: Yes! Tack , uppskattar era svar :) blir en bra helg detta.
ByggHenkebus: [citat] Matningen/fästet är tänkt att vara 'ytterst' och skulle då sitta ytterst... hmm Blir nog fyrkantigt doslock under [bild]
Millox: Även om det är lite OT så har ju frågan dykt upp. 0,4 µT är en vanlig nivå som framförallt kommuner kör med, även 0,2 µT har jag sett. Det finns ingen basis i vetenskap för denna nivå utan nivån som gäller är 100 µT. Vid 100 µT har man en nivå om 1/5 av nivåer där fysisk påverkan i kroppen kan upptäckas. 0,4 µT bygger på ett pseudovetenskapligt resonemang som man inte ska
ViktorHg: [citat] Nu är jag väl inte den bästa på förklara, men jag gör ett försök :D om du har en apparat med ett jordat metallhölje, men ingen jord i uttaget den är ansluten till, och höljet blir spänningssatt pga nötning av kabeln eller liknande, så är risken att man exempelvis håller i en annan jordad apparat samtidigt (som då är ansluten till jord). Strömmen väljer alltid lättaste
Soltorp40: [citat] Så utmärkt att det fixade sig med ekonomin att kunna gå hela vägen fram till fullgod anläggning direkt - mina svar var ju baserade på "student, inte råd nu, ..." När någon skriver så kan jag förstå - delvis av egen erfarenhet, man jag vägar att ge rådet "sälj huset och flytta i lägenhet" om det inte är VÄLDIGT uppenbart fel i balansen, därav råd som syftade till ett
rgba: [citat] Ganska stor risk att det är M3 i den dosan. https://malmbergs.com/Products/1426089 https://malmbergs.com/Products/1426059 Det sitter två små muttrar med "klor" som greppar i dosan när skruven dras åt. Dosan är justerbar några mm genom att skruva ut ringen. Den med "trägänga" har vit ring och är gul eller grön. https://malmbergs.com/Products/1420500
morrow80: Hej Som ämnet säger. Vi har en utbyggnad där man har lagt in golvvärme. Vi använder inte rummet så ofta så jag har haft golvvärmen avstängd, delvis då systemet verkat ballat ur. Om jag sätter på golvvärmen så brassar den på utav bara den, golvet blir riktigt varmt även fast jag sätter en temp på 16 grader. Vad jag kan läsa mig till från termostaten så säger den att
Ahrneteg: Hej nu ska jag beskriva så gott jag kan. Det började med att ena elskåpet (litet separat) som går till en "nybyggd" del (2014) började surra och belysning i vissa delar av huset började skimra/lysa ca 10% Märkte då efter ett tag att en propp/fas hade gått i huvudelskåpet gått ute vid vägen, bytte den och allt verkade som det skulle. Men då till mitt problem, el golvvärmen till den
lars_stefan_axelsson: [citat] I en perfekt värld. Den sortens perfekta värld som bara existerar hos ESV... ;) I den verkliga världen så får man istället anta att isoleringen är ur funktion på en så gammal anläggning, eller iaf inte 100%, och arbeta därefter.