El
Freco: Tror minsann att jag var lite trött när jag tittade på det. Snabbkoppling finns, även om det ser ut som att det även kan anslutas via någon sorts kopplingsplint. Slutet gott, allting gott :rolleyes:
davidgp: [bild] Vet inte om du blir så mycket klokare på ovan skiss, men så är mina kopplade i allafall. Jag tar inget ansvar för att elektrikern som kopplat mina gjort rätt... inte heller om du kopplar fel... ;)
Bo.Siltberg: [citat] Naturligtvis, det är ju simpel trefaslära. :)
BigGitt: I stället för att "syfta på" blir jag nöjdare om jag får svar på mina frågor. Och gör saker rätt från början. Livet är för kort för att bråka. Nu är jag nöjd.
Rrrrr: Be din elektrikervän (eller annan elektriker ifall det är för avancerat för kompisen) att felsöka bastuaggregatet. Låter väldigt osannolikt att alla slingor i aggregatet gått sönder. Mer troligt är att termostaten pajjat, eller överhettningsskyddet löst ut.
Rrrrr: Är det gips så sätter vi alltid bara längre skruvar. Är det något annat mer tvivelaktigt material kan man kanske sätta distansringar. Jag var nyss på ett ställe där husägaren hade reglat ut väggen 45x45regel + träpanel. Där hade han flyttat ut uttagen helt utan distansringar, dessutom 5-10cm i sidled från dosan i väggen. Uttagen satt med klämskruvar i träpanelen, med fk
penrik: Har ju jordfelsbrytare, den tar ju det mesta, Angående hällen så kan jag brygga L1 och L2, så då borde den fixa det med. Det borde ju funka tycker man...
tallmilan: Jättebra då var det som jag kom ihåg och som verkade mest logiskt. Tack
elmont: Och glöm inte jordfelsbrytaren det är ett absolut måste i ett badrum om man vill ha ett uttag. Och det duger INTE med en portabel som man sätter i uttaget utan MÅSTE vara en fast monterad. Om inte är risken stor för att en olycka med dödlig utgång.
yxis: Tänk på att kolla att nya hällen verkligen är specad för att tåla 20A enfas. Det kan vara så att den är avsedd för att helst köras på 2-fas 16A men kan köras på 16A enfas, men noll-ledaren i hällen inte tål 20A.
yxis: Om en huvudsäkring går så att man får underspänning (bakmatning via 400V-laster) så kan det ju bli så att värmen går igång men spänningen inte räcker för att öppna magnetventilen. Men är tvättmaskiner verkligen konstruerade så att programverket "kör vidare" om vissa villkor inte uppfylls? Jag hade alla gånger gissat att det funkade så att tvättprogrammet inte körde vidare
Mikael_L: [citat] Infravärmarna på uteplatsen ska vara kalla, alla andra värmeelement varma, tycker jag. (Så jag håller med dig om fukten där)
Fnularn: Hur många amp ligger huvudsäkringarna på? Nu behöver det inte va för lågt säkrat. Kan va så att din trefas är väldigt sne-belastad, för många förbrukare på samma fas.
PST: [citat] Nåt sånt är det, det kan bli rejäla spänningar med statisk elektricitet, speciellt om man praktiken får en typ av Van de Graaff / bandgeneratorfunktion driven av en > 1000W dammsugarmotor, så 50 000V är lätt att åstadkomma. I mitt fall var det det tunga slipdammet som agerade "band", riktigt läskigt faktiskt...
spinout: Nja, Teori: Tex. Elkraft, styr- och reglerteknik eller allmän behörighet 400 timmar Hur man läser in de 400 timmarna är upp till de som som ordnar kursen. Vissa gör det på heltid, vissa ett par dagar i veckan och andra på distans (ca. 2år) Praktik: Behörig installatör ska kunna intyga att du jobbat under honom i ett antal år Ansökningsblanktter finns på elsakerhetsverkets hemsida.
elmont: Du kan lossa å trådarna som går er till golvet och ohm mäta den, då ser du om du har avbrott i slingan. Har du avbrott är det troligen i anslutningen mellan kallkabeln och värmetråden. Då måste du "öppna" golvet och hitta skarven göra om den, det finns nya skarvar att köpa. Tänk bara på att i våtutrymmen ställs lite högre krav på "utförandet", det gäller ju både el och
kolvas: [citat] kan man visst få göra, som jag skrivit innan så är 9 av 10 beskrivningar av jobbet som man får av kund mer eller mindre fel, det är ganska svårt att gissa sig till hur folk vill ha saker och ting utförda, jag kan inte säga att det tar 1 tim att sätta upp ett vägguttag, det beror på SÅ himla mycket. Jobbar man på det viset som du förespråkar så kan man inte överleva som
ybu: [citat] De flesta sänker förbrukningen med 30% men de bästa med 50%, dvs dubbelt energieffektiv. Philips Master Classic t.ex. Det är helt okej för en lampa fullt dimbar och som tänder i kallaste Sibirien (lågenergilampans två svagheter).
miko: Köp en dubbeltrapp och använd ena brytaren trappkopplad och den andra som vanlig brytare.
Rikard Ågren: [citat] Det är ju bara att skruva loss klon Om du var ironisk ber jag om ursäkt :)
cheetah1: Jag gissar att det i det här fallet rör sig om typ en gammaldags lös häll med typ en eller två plattor, som man flyttar dit man behöver den? Fick den känslan iaf.
raveper: De flesta material har ju en självantändningspunkt på ca 200-300 grader. Så det behöver ju inte vara extremvarmt.
ANDHOL: Icke att förväxla med (kraftigt) fasförskjutna laster då du kan få större problem med strömmen i PEN-ledaren då den kan bli för hög. Om du skulle ha rent resistiva laster och bara ha dem snedfördelade så ska din PEN-ledare klara detta då strömmen in är lika stor som strömmen ut så att säga och din area på såväl fasledare som PEN skall vara dimensionerad för detta. Det du
Patrik_Hed: Men åk till Clas Ohlson eller nåt och köp torix eller wago är dyl. och gör det ordentligt! Du bor ju för sjutton i Sthlm, borde finnas en sådan butik runt hörnet bara. //Patrik
mr.Ola: Angående materialåtgången så kan jag bara säga, det är dina pengar.. :) Att ha belysning o uttag samma rum, samma säkring gör ju att bara ett rum slocknar om säkringen går! Om alla sovrum har samma bel, säkring så så blir ju alla rummen mörka samtidigt! dock så har förmodligen alla rummen då kvar ström i vägguttagen så nån läslampa funkar! Ang el i ytterväggen(VP-rör) så