El
cpalm: [citat] Så vitt jag kan se står det: Medietemperatur (intervall) -10 till +90 °C 5 - 30 °C har att göra med intervallet inom vilket angivet vattengenomflöde är specificerat.
Mikael_L: Aqua.stoppen är dock väldigt lätt att byta, t.o.m. för en smått ohändig person. Två torx 20 skruvar i framkant så har man lossat sidoplåten, aqua-stoppen med slang och allt knäpps loss från baksidan med en skruvmejsel, två flatstiftskontakter till strömförsörjningen (obs 230V, så dra ur stickproppen innan arbetet påbörjas). Och så en slangklammer som man lossar/öppnar med
snaggletooth: [citat] Tillverkarens anvisningar gäller, alltså 2-polig dvärgbrytare i fallet med ELKOs uttag.
prototypen: Jag brukar kalla den för fylltråd, för att fylla ut så geometrin går jämnt ut. Protte
Denzar: Sådärja, DHL var inte snabba som blixten inte. Hur ska jag koppla säkert och som vi pratat om? Övertydlighet - Jatack!
Robert-san01: Antar att det är Berker S1? Det är Hager som för dem och de har ok utbud. I Sverige säljs dock bara den matta versionen och vissa knappar till KNX finns bara som blanka. Enklare att montera än Trend, men lite fladdrigare i känslan än Trend och Exxakt. De flesta termostater mm brukar komma med ramar som passar Trend eller Exxakt. Det finns inga sådana till S1 annat än original
GK100: [citat] Det du förutsatt för ett nytt skåp enligt gällande standard är helt rätt uppfattat och syns på av sjöbuse korrekt ändrad skiss från din första bild. Så det är inget konstigt att lägga om äldre utrustning på så sätt det är snarare önskvärt om man ändå gör något jobb i de delarna. Så för frågorna: - Reglerna säger att nyanläggning ska utföras i den ordningen
GK100: [citat] Behöver man välja är det oftast bäst att gå upp lite om man inte hittar rätt. Startmomentet blir rejält lidande om den är för liten och omvänt får man onödig värme i motorn vid för stor. Men båda fallen gäller bara om man avviker ganska mycket från original.
dennis_f: Inga problem. Är de OK i tyskland är de OK i Sverige. Vi har för övrigt i stort sett identiska elsystem.
Andreas_kalmar: Jo fast enligt ebr ska det stå SRE-P och kraftkabel på röret om man ska följa standarden
stugfar: Hej, återkoppling till er som kom med input: jag måste i något skede ha växlat ledningarna från nivåvakterna i en kopplingsplint mellan brunn och nivårelä, för när jag bytte plats på kopplingarna 1 & 2 i reläet lyste indikatorn och allt funkade. Nu har jag vatten igen. Tack för hjälpen bo.siltberg och skutten11.
appelappe: [citat] Fast hela tråden började med just en sådan. :) Fast det var ju 7 år sedan.
norrbottenssnickaren: Intressant när jag körde eldim och lekte med förimpedansen i mätarskåpet. Det krävs inte stor skillnad för att göra väldigt stor skillnad på kabellängder.
vectrex: [citat] Jo visst, men den är inte kort den heller. Hela kabeln är 28 meter idag och jag gissade att 15 meter av den var efter den nya boden. [citat] Skarven kommer sitta på väggen inomhus i nya boden. I en kopplingsdosa. Jag ser faktiskt inte något problem med detta alls, kablar skarvas ju över allt.
useless: [citat] Jag ber om ursäkt för att jag var lite raljerande. Problemet är väl att diverse sidor som säljer prylar översätter engelskans 'low voltage' till 'lågvolt' istället för 'låg spänning' (ej att förväxla med 'lågspänning').
Demmpa: Du får kolla vad kabeltillverkaren medger för förläggningssätt på dom olika kablarna, det kan nämligen vara olika. Tex, https://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/fileLibrary/Download_540250359/Sweden/files/Kabelboken_Installation_Elnät.pdf
snaggletooth: Bäst då att tillägga att arbetet med att koppla in sig direkt i dosan är behörighetskrävande.
norrbottenssnickaren: [citat] Vi får nog för enkelhetens skull förutsätta att kabelns längd på sekundärsidan samt att pushtrådens längd båda understiger den spec som drivdonet har. Men vi kan nog lämna denna tråd till sitt öde.
Panor82: [citat] Jag håller med mäkta imponerad.. Annars har vi bara en annan syn på vad som definierar "asfull".
elmont: Vanligaste orsaken till skador på kabeln som matar djupbrunnspumpar är att när pumpen startar "roterar/knycker den till" vid starten och då kan kabeln skava mot borrhålets vägg och med tiden kommer ledar fram. Kabeln på pumpen är skarvad med en krympslang. Först sätter man en smal krympslang på vrje ledare över presshylsorna sedan en grövre slang över hela skarven. Krympslangen
FRS05: Det är tur att jag går över elen som jag har haft en seriös firma att installera. De kanske blev trötta på mina armaturer från Biltema:). En sådan hör snygg skalning hittade jag i en armatur:worried:. Jag har hittills gått igenom 5 av 16 armaturer så jag hittar säkert lite mer fint skalad kabel:). Eller seriös kanske jag inte ska kalla firman längre.
Stefan1972: Det ska ju även poängteras att även om kablaget och säkringen är installerat efter boken så måste det ju nödvändigtvis inte vara så att beredaren måste ha 16A säkringar. Det räcker troligen alldeles utmärkt med 10A. Man får ju titta på det som ska anslutas vad som krävs och byta säkringar och passdelar om så behövs.
Fred vom Jupiter: [citat] Det skulle väl inte direkt skada om de märkte plintarna med N och L eller liknande för att markera att fasen ska in på ena sidan och nollan på den andra. Även om man ska ha nödvändig kunskap för att få byta uttag, så behöver man ju inte göra det extra svårt i onödan. Riktigt pedagogiskt skulle det vara med färgmarkeringar i blått, brunt och gulgrönt vid plintarna.
PNO: Det är inte så enkelt som att det är några uttag som styrs med strömbrytare eller timer? Inne hittar du typiskt sådana uttag nära fönster och ute förekommer det att uttag styrs med strömbrytare eller timer för exempelvis styra julgransbelysningen vintertid. Det kan till och med vara så lurigt att ena brunnen (alltså uttaget i ett dubbeluttag) styrs med strömbrytare och den andra
hempularen: Som sagt kolla huvudsäkringarna, de sitter i närheten av elmätaren. Du har tre faser in, därmed 3 huvudsäkringar. Om en av dem löser ut så blir lite olika saker strömlösa.