Utmaning - konvertera bort elgolvvärme hur?
Bor i ett sutturränghus där övervåningen värms med golvvärme + radiatorer och undervåningen endast med radiatorer och "gammal" direktverkande elgolvvärme. Alla radiatorer sitter i samma slinga, vilken är parallellkopplad med golvvärmen.
Radiatorerna klarar inte riktigt att värma undervåningen, framförallt är ett sovrum för kallt (ca 17 grader vid -10 typ), men även hall nere, badrum nere och tvättstuga är kalla.
Prio är att få sovrummet beboligt utan elgolvvärme (minst 19 grader). Sovrummet har lågt i tak, så man måste fräsa in vattenburen golvvärme i plattan om det ska få plats. I de andra rummet på bottenvåningen är det inte ett alternativ pga att vi inte vill göra om golvet där.
Under vår och höst då solen står lägre men värmer får övervåningen mycket soltillskott vilket gör att Ngenic-styrningen styr ner värmen eftersom det blir varmt på övervåningen, men då ännu kallare där nere. Men väldigt nöjd med hur Ngenic sparar energi
Vad skulle ni gjort?
Har kommit på följande alternativ:
1. Vattenburen golvvärme, genom att fräsa spår i betongplattan. Kräver att nytt golv anförskaffas sen.
2. Skaffa en till tank och skapa en värmekrets mellan den tanken och sovrummets radiator endast. Sätta en cirkulationspump som styrs separat med rumssensor eller genom att mäta till-/retur-temp. Göra varmvatten till tanken genom att lura VP att göra tappvarmvatten med lägre temp, och installera ställdon som kopplar in den tanken istället för varmvattentanken (växlar alltså). Idag gör vi VV en gång per dygn när elen är som billigast (tar typ 2 h). Styrningsmässigt klarar jag detta (Home Assistant + lite till)
3. Standardlösning - höja kurvan för VP och ha en vanlig shuntgrupp som ser till att blanda rätt temperatur till golvvärmen. Problemet med detta är fortfarande att värmelasterna från sol är helt olika på övervåning och undervåning, och radiatorerna kommer stå kalla vår och höst.
4. Samma som ovan, men med en bufferttank som gör att radiatorkretsen kan köras en tid fristående från golvvärmen.
5. Installera en luft-luft för endast sovrummet.
Ytterligare att ta i beaktande: På sikt tänker vi oss skaffa en vattenmantlad kamin eller vedpanna, och då kommer en ny störra tank än den 300 l VV tanken vi har idag att behövas antagligen. Kan den i så fall vara tanken under punkt 2?
Och, vill göra detta så energieffektivt som möjligt, hoppas gå från C till B i energiklass, och spara lite pengar på sikt!
Radiatorerna klarar inte riktigt att värma undervåningen, framförallt är ett sovrum för kallt (ca 17 grader vid -10 typ), men även hall nere, badrum nere och tvättstuga är kalla.
Prio är att få sovrummet beboligt utan elgolvvärme (minst 19 grader). Sovrummet har lågt i tak, så man måste fräsa in vattenburen golvvärme i plattan om det ska få plats. I de andra rummet på bottenvåningen är det inte ett alternativ pga att vi inte vill göra om golvet där.
Under vår och höst då solen står lägre men värmer får övervåningen mycket soltillskott vilket gör att Ngenic-styrningen styr ner värmen eftersom det blir varmt på övervåningen, men då ännu kallare där nere. Men väldigt nöjd med hur Ngenic sparar energi
Vad skulle ni gjort?
Har kommit på följande alternativ:
1. Vattenburen golvvärme, genom att fräsa spår i betongplattan. Kräver att nytt golv anförskaffas sen.
2. Skaffa en till tank och skapa en värmekrets mellan den tanken och sovrummets radiator endast. Sätta en cirkulationspump som styrs separat med rumssensor eller genom att mäta till-/retur-temp. Göra varmvatten till tanken genom att lura VP att göra tappvarmvatten med lägre temp, och installera ställdon som kopplar in den tanken istället för varmvattentanken (växlar alltså). Idag gör vi VV en gång per dygn när elen är som billigast (tar typ 2 h). Styrningsmässigt klarar jag detta (Home Assistant + lite till)
3. Standardlösning - höja kurvan för VP och ha en vanlig shuntgrupp som ser till att blanda rätt temperatur till golvvärmen. Problemet med detta är fortfarande att värmelasterna från sol är helt olika på övervåning och undervåning, och radiatorerna kommer stå kalla vår och höst.
4. Samma som ovan, men med en bufferttank som gör att radiatorkretsen kan köras en tid fristående från golvvärmen.
5. Installera en luft-luft för endast sovrummet.
Ytterligare att ta i beaktande: På sikt tänker vi oss skaffa en vattenmantlad kamin eller vedpanna, och då kommer en ny störra tank än den 300 l VV tanken vi har idag att behövas antagligen. Kan den i så fall vara tanken under punkt 2?
Och, vill göra detta så energieffektivt som möjligt, hoppas gå från C till B i energiklass, och spara lite pengar på sikt!
Redigerat:
Det låter som du bara tänkt dig att fräsa spår i den bef. betongplattan? Troligen finns det ingen eller väldigt lite isolering under plattan. Du kommer att få ett enormt värmeläckade nedåt till berget under.
Det vanliga om man lägger golvärme i plattan på äldre hus, är att man bilar bort plattan och gräver ur bortåt 50 - 70 cm under. Lägger makadamm, frigolitisolering, och gjuter en ny platta med govärme. I många fall innebär det att man även måste förlänga grundmurarna nedåt med undergjutning.
Ett avseväårt enklare och billigare alternativ skulle kunna vara att installera luft/luft värmepump.
Det vanliga om man lägger golvärme i plattan på äldre hus, är att man bilar bort plattan och gräver ur bortåt 50 - 70 cm under. Lägger makadamm, frigolitisolering, och gjuter en ny platta med govärme. I många fall innebär det att man även måste förlänga grundmurarna nedåt med undergjutning.
Ett avseväårt enklare och billigare alternativ skulle kunna vara att installera luft/luft värmepump.
Redigerat:
Har du funderat på att montera en större radiator i sovrummet som är för kallt? Så att du får ut mer värmeeffekt med samma framledningstemp. Det känns som den är klent dimensionerad om rummet är kallt?
Att du har styrning som drar ner övervåningen är nog ett separat problem? Där skulle jag kanske se om det gick att styra på övervåningens radiatorer/golvvärme istället för att dra ner värmepumpen, eftersom du fortfarande behöver värme i nedervåningen.
Att du har styrning som drar ner övervåningen är nog ett separat problem? Där skulle jag kanske se om det gick att styra på övervåningens radiatorer/golvvärme istället för att dra ner värmepumpen, eftersom du fortfarande behöver värme i nedervåningen.
Jag säger alt. 3. Problemen du nämner är ju sådant som en separat shuntgrupp löser? Dra upp framledning på VP tills undervåningen är varm, sedan shunta tills det är lagom på övervåningen. Kan ju styras efter separata kurvor.
Ja, men som sagt, den kommer ändå stängas av som det är nu när det blir varmt på övervåningen. Jag kommer nog installera större radiator oavsett, men "tror" inte det kommer räcka utan bufferttank med nuvarande värmestyrning.K Kallens skrev:
Menar du att jag skulle minska flödet till övervåningens golvvärme? Men, Som det varit nu i april har det varit många dagar VP inte gått alls förutom när den gjort tapp-VV, så det finns inget att minska. Eller missförstår jag dig?
Det med GV och radiatorer som inte lirar bra tillsammans är en klassiker. VP ska ställas in för radiatorer och därefter ska GV regleras med termostater i varje rum, som håller ner tempen, eller så ska det vara separataM mawe3661 skrev:
shuntningar för GV och Rad och separata matningar fråb VP eller tank. Då först blir det ordning på värmen, när solinstrålning värmer på. Samt att det alltid måste finnas ett flöde genom VP, annars kan den storkna och lösa på högtryck. Lämpligt då att ta bort ett styrdon på bad, som blir som en baypass.
Ok. Så i första alternativet stryper man golvvärmen för att reglera tempen. Har förstått att VP inte gillar att flödet ändras så snabbt, hur långsamt ska golvvärmen strypas i så fall? 3 min från max till 0, eller långsammare?J jonaserik skrev:
Hur styr man flödet i praktiken? I dagsläget är det min VP som styr flödet, temperaturen styrs av kurvan. Vad finns för "algoritm" för att styra flödet i så fall?
Redigerat:
Ja precis, minska flödet till övervåningens golvvärme/radiatorer när det är för varmt där uppe. Reglera inte ned VPn för du behöver ju fortfarande värme på nedervåningen. Det är ju inte bra att den bara gjort tapp-VV om du får kallt i halva huset. Jag hade kastat ut ngenic och satt termostater på radiatorerna och golvvärmen där uppe istället. Och sen bytt ut radiatorerna på bottenvåningen till så stora som rimligt får plats. Det optimala är ju om du inte behöver reglera ner övervåningen när det är kallt ute, dvs. att alla termostater kan vara helt öppna vintertid.M mawe3661 skrev:
19°i sovrummet ? Bättre med 16° och ett skönt duntäcke. //M mawe3661 skrev:Bor i ett sutturränghus där övervåningen värms med golvvärme + radiatorer och undervåningen endast med radiatorer och "gammal" direktverkande elgolvvärme. Alla radiatorer sitter i samma slinga, vilken är parallellkopplad med golvvärmen.
Radiatorerna klarar inte riktigt att värma undervåningen, framförallt är ett sovrum för kallt (ca 17 grader vid -10 typ), men även hall nere, badrum nere och tvättstuga är kalla.
Prio är att få sovrummet beboligt utan elgolvvärme (minst 19 grader). Sovrummet har lågt i tak, så man måste fräsa in vattenburen golvvärme i plattan om det ska få plats. I de andra rummet på bottenvåningen är det inte ett alternativ pga att vi inte vill göra om golvet där.
Under vår och höst då solen står lägre men värmer får övervåningen mycket soltillskott vilket gör att Ngenic-styrningen styr ner värmen eftersom det blir varmt på övervåningen, men då ännu kallare där nere. Men väldigt nöjd med hur Ngenic sparar energi
Vad skulle ni gjort?
Har kommit på följande alternativ:
1. Vattenburen golvvärme, genom att fräsa spår i betongplattan. Kräver att nytt golv anförskaffas sen.
2. Skaffa en till tank och skapa en värmekrets mellan den tanken och sovrummets radiator endast. Sätta en cirkulationspump som styrs separat med rumssensor eller genom att mäta till-/retur-temp. Göra varmvatten till tanken genom att lura VP att göra tappvarmvatten med lägre temp, och installera ställdon som kopplar in den tanken istället för varmvattentanken (växlar alltså). Idag gör vi VV en gång per dygn när elen är som billigast (tar typ 2 h). Styrningsmässigt klarar jag detta (Home Assistant + lite till)
3. Standardlösning - höja kurvan för VP och ha en vanlig shuntgrupp som ser till att blanda rätt temperatur till golvvärmen. Problemet med detta är fortfarande att värmelasterna från sol är helt olika på övervåning och undervåning, och radiatorerna kommer stå kalla vår och höst.
4. Samma som ovan, men med en bufferttank som gör att radiatorkretsen kan köras en tid fristående från golvvärmen.
5. Installera en luft-luft för endast sovrummet.
Ytterligare att ta i beaktande: På sikt tänker vi oss skaffa en vattenmantlad kamin eller vedpanna, och då kommer en ny störra tank än den 300 l VV tanken vi har idag att behövas antagligen. Kan den i så fall vara tanken under punkt 2?
Och, vill göra detta så energieffektivt som möjligt, hoppas gå från C till B i energiklass, och spara lite pengar på sikt!
Tyvärr
Den detaljkunskapen har jag inte riktigt tyvärr. Men gissar att ventilen med röda handtaget inte är en reglerventil på det sättet, dvs. du måste byta/bygga om. Alternativ är ju rumsreglering, kanske räcker med rummet/rummen med mest solinstrålning?M mawe3661 skrev:
17 grader i sovrummet? Det är vad vi har varje kväll, året om. Vi behöver LLVP för att kyla ned till den tempen. Man sover bättre om det är svalt.
Annars är ju LLVP för att värma alltid bra. Men passa på att värma hela bottenvåningen då genom att cirkulera luften mellan rummen. Jag har LLVP på bottenvåningen och cirkulerar in värme/kyla från det rummet in i sovrummet invid medelst fläkt, det fungerar bra för mig. Men det är en del luft som passerar.
Annars är ju LLVP för att värma alltid bra. Men passa på att värma hela bottenvåningen då genom att cirkulera luften mellan rummen. Jag har LLVP på bottenvåningen och cirkulerar in värme/kyla från det rummet in i sovrummet invid medelst fläkt, det fungerar bra för mig. Men det är en del luft som passerar.
Vinkelventilen med rött vred är en kulventil, den bör/"ska" bara användas som av/på.
För bästa driftekonomi så är det tre huvudsteg som bör göras.
Steg1:
Injustering av förinställningen/Kv-värdet på varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje enhet.
På så sätt blir det "jämn" temperatur mellan rummen.
Steg2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen) så att framledningstemperaturen blir så låg som möjligt oberoende utetemperaturen samt att rumstemperaturen hålls jämn oberoende utetemperaturen.
Steg3:
Montering och injustering av eventuella termostater/ställdon så att dessa nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Termostater bör normalt bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.
För bästa driftekonomi så är det tre huvudsteg som bör göras.
Steg1:
Injustering av förinställningen/Kv-värdet på varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga så att det blir "rätt" tryckfall/flöde/difftemperatur över varje enhet.
På så sätt blir det "jämn" temperatur mellan rummen.
Steg2:
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen) så att framledningstemperaturen blir så låg som möjligt oberoende utetemperaturen samt att rumstemperaturen hålls jämn oberoende utetemperaturen.
Steg3:
Montering och injustering av eventuella termostater/ställdon så att dessa nästan börjar strypa flödet vid normala rumstemperaturen.
Termostater bör normalt bara strypa flödet när rummet får extra värmetillförsel via tex solinstrålning.