El
Bo.Siltberg: Usch vad petiga vi är idag. Titta noga så ser du att det står
lakasund1500: Tack för alla svaren =) Kommer att kontakta en Elektriker snart, som får skydda ledarna med flexslang så dom går skyddad in i centralen,och muffar på ovansidan centralen, och ta stickprovskontroller i resten av huset. Och prata om en jfb. mvh Thomas
snaggletooth: Varför snackas det om skin-effekt i den här tråden? Gäller väl bara AC. Även om LED-strömmen styrs med PWM så är det fortfarande DC.
larsbj: Kan detta vara något? http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=130_132_63&products_id=419
Alfredo: [citat] Litet sidospår men om ett rum har jordade uttag har inget att göra med om man har JFB. Tvärtom kan det vara ännu lämpligare att montera JFB om man har "gammal el" och ojordat "överallt".
slottsmusen: Jag har varit i kontakt med Ikea om dessa badrumslampor. De vet inte själva vilken IP som ska vara i vilken zon och att det saknades jorkabel i lamporna var helt nytt för dem. På deras lampor står det IP44 men två av deras lampor uppfyller inte kraven eftersom fukt och vatten kan komma ända in till lampfästet. Jag har en elektriker som påtalat detta så jag ska byta till annan lampa. Jag
hempularen: PEN ledaren skall alltid dras som 10kvmm. Det beror inte på hur mycket ström du får in i huset, utan det styrs av andra faktorer. Bla. så vill man minska risken för mekaniskt avbrott på PEN ledaren. Så om du drar en ny huvudledning till en central så skall den ha 10kvmm PEN ledare utan undantag.
led-zep: A-Collection har nån billig modell vi brukar köra med, passar i 75mm hål.
Johan H: Har lite låg takhöjd på övervåningen, så tanken är att montera infällda downlights typ Hidealite 1206/1208 "möbelspottar" 20W halogen. LED är på tok för dyrt än så länge. Hur påverkar värmen från spotten diffspärren? Plasten ligger bara nån cm ovanför spotten.
Patrick E: Här finns lite info: http://www.fagerhult.se/indoor/planering/technical-info/tek_blandskydd.asp Googla på enkel resp dubbelparabolisk reflektor så hittar du en del info.
berne88: Nej dom lyser 24/7 japp finns i dubbelram, det är ju bara en ram som sitter bakom allt, så du kan få vit svart, alu osv, färgen vägrar ja inte säga
xl15: Fan, skrev lågspänning när jag menade klenspänning en gång i mitt inlägg ovan, även om jag försökte hålla tungan rätt i mun. Jag trodde att SKX ALDRIG var godkänd för fast installation i en central. Men den är det i klenspänningssammanhang alltså, (under förutsättningen att man håller isär klen- och lågspänning)?
Bo.Siltberg: Du menar behålla den gamla diazedcentralen halvt infälld i väggen? Det borde gå att ordna. Det bör dels finnas plats att arbeta där och koppla in nya kablar och dels vara tätt för mössen som springer i väggarna. Någon form av ram skulle alltså behövas, vilket inte borde låta sig kompliceras mer än att dina 45x70-reglar kan användas, kanske förberedda med några extra hål om det
Atom: Nu är det fixat. Vid uttaget bara transformator. Sen tunnare kabel under sten fram till belysningen.
k_anka: Jag är precis som Anders Johansson intresserad av att inte bara växla mellan mörkt och ljus, utan låga grundljuset vara dimmrat och öka till 100% då någon kommer (rörelsedetektor). Funkar det att köra en vanlig tranistordimmer och lågenergilampor som kan dimmas med vanlig dimmer om man helt enkel byglar dimmern för att få fullt ljus? Eller kommer man att förstöra dimmern då?
cecar33: Eller är det rentav så att du köpt fel en, LWMR-230 den ser likadan ut.[h=1]LWMR-230 Inbyggnadsmottagare[/h]Inbyggnadsmottagare med funktioner som AV / PÅ (Ej dimmer) ​ LWMR serien är mycket efterfrågad då storleken på inbyggnadsmottagaren enkelt kan placeras i apparatdosa. LWMR-230 är lämplig endast för resistiva laster - glödljus (ej lysrör eller lågenergilampor) ​
Bastens: Flera leverantörer har fasskenor i många olika modulutföranden. Eldon har bla. 3-fas skenor om 16mm² med fasta ändskydd i storlekar från 4 moduler upp till 27 moduler. Det smarta med dem är sen också att de kan läggas "omlott", dvs. om man vill utöka en rad med fler säkrinagr så behöver man inte byta den befintliga fasskenan utan bara ansluta en faskena till (lägga dubbelt) under de
viola_palimo: Jag vill ta tillfället i akt och tacka för alla insiktsfulla och informativa svar i tråden. Jag känner att jag nu har en bättre och (kanske framför allt) bekräftad bild av hur jag skall (och bör) gå tillväga med dessa detaljer i mitt centralbyte. Hatten av till er som deltog i diskussionen!
Patrik_Hed: [citat] Då gör du fel med regelfästet. Du ska använda gipsskruv i dom stora hålen så att skruven blir försänkt. Då är det inga problem. Kör du däremot med montageskruv eller dyligt så... En annan fördel med VP-2 är skivfästena och att dom går att bygga ihop hur som helst. Enbart fantasin sätter stopp, nästan. Dessutom finns dubbeldosor. En sån enkel grej som att få stutsarna
Avemo: Varför krångla till det. Om enda problemet är att du inte vet hur varmt det är i rummet är det en termometer du behöver. För att minimera förbrukningen kan du sedan stänga av det på våren och slå på det igen på hösten. Erik
tumba: Vi får se vad elektrikern bestämmer sig för att göra. Dra nytt eller utnyttja befintligt. De olika lägena är på följande sätt: [bild] 1: (1/4 Effekt) Element 1 och 2 kopplade i serie, ström in vid 2 i skissen via punkt B och ut vid 1 och sen till nolla. Ingen ström i mitt tråden L 2: (1/2 Effekt) Endast element 1 inkopplat. Ström in via 2 ut vid L och sen till nolla 3: (full effekt)
olle54: Ok det var det jag trodde. Om det blir en installation av jordfelsbrytare kommer hela centralen att bytas ut samtidigt. Då får en elektriker göra jobbet. Tack för svar.
Bo.Siltberg: Jag försökte bara vara lite filosofisk över den lätta antydningen "bättre med en (tillåten men olämplig) skarvsladd genom väggen än att kosta på en riktigt installation, alternativt bryta mot lagen och montera en nytt uttag/dosa själv". Här förordar vi bara riktiga och säkra lösningar - sedan får TS själv avgöra hur det utförs. ;) Det är inget stort problem med en gummikabel
patrikjepp: tog bort 2 st plast bitar en ovanför plintarna och en på ramen eller man ska kalla det så ljuset gick igenom. ifall du trodde att jag inte såg ljuset så testade jag innan jag monterade på ram etc. Det som behövdes för att få det att funka var en bygling.