El
arneri68: [citat] Du har tre faser + nolla + jord i det vänstra röret, dvs 3 säkringar. Röret till höger har en fas. Om du har en fas kan du max koppla in 2300 watt totalt om du har en 10 A säkring. Skriv lite mer utförligt vad du vill göra så får du bättr svar.
Robinjanserius: Mycket riktigt hade porslinet på passdelen gått sönder för piggen till passdelen var kvar i centralen. Så de var bara att ta bort och sätta in ny passdel. Mycket smidigt. Tack för all hjälp för nu funkar det.
Stefan N: Mer uppdatering. Efter att ha haft koll ett tag märkte jag att en fas fortfarande blev lite varm så en elektriker va här och flyttade diskmaskin och tvättmaskin som låg på den fasen till separata. Fortsättning följer......
Demmpa: Första gången jag gick in i (mer exakt öppnade dörren) ett el-/ställverksrum (på jobbet, ja jag har ESA-utbildning) efter att det hade satts in elmätare för varje byggnad mm, (jag har tidigare gått in i det rummet många gånger) och såg tre rödblinkande lampor (såg inte att det satt tre elmätare, det var kolsvart i rummet), då slog hjärtat flera dubbelvolter innan jag han tända
kanonkula: [citat] [citat] Därför det lätt ser dumt ut annars. Du kan köpa kabelskydd och måla dem innan du sätter upp? Det finns ingen skarv som du kan gömma kabeln under? Ibland utför man med droppskydd
xLnT: [citat] Svara garna varfor ocksa :)
Husqvarna220Ac: [citat] Gäller nog endast Vattenfall, slött elbolag som verkligen vågar ta betalt också..
BirgitS: Just för inredning tycker jag att datorprogrammet Sweet Home 3D fungerar bra.
DjAlbert: Matas vägguttaget till fjärrvärmecentralen direkt från din gruppcentral,eller matas det via en plomberad kapsling med 2 mindre säkringar?
tommib: Nej, det kan också vara så att en säkring har gått till den fasen som matar elektroniken i hällen, varför den är död. Således, kontrollera alla säkringar. Hällen måste inte vara IKEA bara för att ugnen är det, men visst ökar det sannolikheten. Först och främst skulle jag säga att TS måste svara på vilken typ av boende detta är. Hyresrätt? I så fall kontakta hyresvärden.
snaggletooth: Problemet är väl att placeringen av anslutningarna skiljer sig åt, bl.a. A1 där måste tråden flyttas till ovansidan på den nya kontaktorn, kan vara lite olika krångligt beroende på hur man väljer att lösa det.
Oskerien: [citat] Det är för allmän skyddsjord, fel av mig!
andthe: Efter ytterligare kontroll startar fläkten för vissa ugnsfunktioner! Vad trött jag blir. Hittar ingen systematik i felet. Kan en sådan här lösa problemet tror ni? Eller är den bara för ugnen? Överhettningstermostatsats till ugn - 3496912019 Produktnummer: 3496912019 Passar till: Spisar Ugnar och Hällar Kategori: Termostater Antal i förpackning: 1 [bild] [bild]
Johan456: [citat] Och att ingen vill ha en märkskylt på/invid sina uttag etc.
Bo.Siltberg: [citat] Det som är intressant för detta fall är om denna JFB skyddar de lamputtag vi pratar om här. Det gör det möjligt att via mätning se skillnad på nolla och skyddsjord ifall det inte framgår 100% tydligt annars. Men av din beskrivning att döma är det svårt att ge råd utan att se installationen. Lite foton kan ev hjälpa. Vet inte vad för slags "sockerbitsvarianter" du har och
hempularen: Som sagt, lägg upp någon bild så kan folk här säkert ge råd om hur du får dit rör/slang. Ytterdiametern är 16mm (finns grövre). Du behöver reda ut hur allt är kopplat. Gissningsvis har du matning från elcentralen som kommer in till första lampdosan (1). Därifrån en fasledare ned till brytarna, två tändtrådar upp ifrån dem. Och så matas tändtrådar och nolla (och ev.
tommib: Gissar att det är glappkontakt i uttaget och blinket sker för att man trycker in kontakten. Detta är lätt att verifiera i så fall. Ta isär takuttaget och lägg upp bilder här så får du hjälp. Bryt strömmen först och verifiera helst också att det är brutet med spänningsprovare. Är du osäker bryter du på huvudbrytaren/med huvudsäkringarna. Välkommen till forumet.
Dheri: Det fick bli en termostat från nettoparts.se ganska dyr men nu installerad och väl fungerande.
Hjulbent: Du får täta till i ändarna med isolering som petas in ca 3- 4 cm packat då blir det ingen konvektion, eller dra kabel till första dosan, det stoppar när det blir ganska full i rören. Kommer det att vara varmare uppe så blir det inte konvektion, men en förändring av nyttjandet kan bli så täta
xLnT: Tanken är att jag ska kunna tända/släcka lampan från valfri position (dimmer/brytare). Men jag tror jag förstår att det blir fel då nu när jag kollar på Bo's tidigare bild. Jag måste ha två trådar mellan brytare och dimmer som du säger Johan. Precis som det var kopplat i den första dimmern, fast då kom strömmen in i dimmern och gick via brytaren, nu kommer strömmen in i brytaren
Willewonka: Även fast jag anser mig själv vara en ganska händig och påläst hempulare så är jag faktiskt förvånad över att jag inte kollade över tex att elen var korrekt när jag köpt mina lägenheter. Man blir ju mörkrädd av att se sådana här inlägg.. I min nuvarande lägenhet så skulle jag ändå totalrenovera så all el och vatten är nytt så där hade de inte spelat jättestor roll om
Acido: Hade samma problem med mina spottar dock dimmer av annat märke. Det löse sig genom att jag bytte till en dimmer med ansluten nolla.
Leif i Skåne: Ja, byt motorn klart billigast. Om du har tillgång till 3-Fas Annars kan man via en frekvensomformare 1-Fas 230 V till 3-Fas 230 V driva motorn, men lösning är 3-4 ggr dyrare.
Soltorp40: Lite "Teori": M-bus (någon enstaka gång kallad metering bus) är en enkel 2-trådskommunikation som kan användas (praktiskt) för upp till ca 50 mätare. Det finns många "mätare" med denna standard, el, vatten, gas, ... Kommunikationen är i princip RS-232 i 300 - 2400 baud, men med lustiga spänningar (ca +40V för etta, ca 26V för nolla, varje enhet skall dra 1 mA ström i vila/som nolla,
hempularen: Det låter lite märkligt att dimmern fungerar såå illa mot de två armaturtyperna. Den borde iallafall ha kunnat tända o släcka lamporna när dimmern är på fullt. Inkompatibilitet mellan dimmer och driver brukar ju mer visa sig som flimrande lampor och/eller oljud när lamporna dimmas. Så jag tror inte att det är lämpligt att kombinera som du har gjort, men jag tycker felet är så
GK100: [citat] Runt 30 W som minskar till runt 5 W efter bytet. Kopparandelen blir ju nästan försumbar i nya fallet genom sitt kvadratiska beroende av strömmen. Allt som allt är förlusten efter byte inget att direkt hänga upp sig på.
tommib: Om det är en vanlig IFÖ-sockel så har den väl hålen på cc60 resp 67 (eller något liknande) för att passa över apparatdosor och kopplingsdosor. Jag kommer inte ihåg om det finns fler urtag för skruv i en sån. Det gör att en liten kulodosa i porslin inte kommer täcka de gamla skruvhålen i väggen. Jag tycker fortfarande idén med näslocket är bäst. Då kanske man kan återanvända
sarne: Tack för alla svar; det blir till att byta el-ledning. Jag lägger strax ut ett nytt problem med vattenläckage som är svårt att spåra. Rubrik: Vattenläckage i norska stugan. /
Bo.Siltberg: Det jag tror ligger närmast till hands är att ett värmeelement gått sönder. Det brukar finnas flera, så med ett borta så blir ju ugnen slöare. Något orsakade ju kortslutningen, om det var en kortslutning som gjorde att säkringen löste ut. Det kan vara ugnslampan. Om ugnen har elektronik så kan kortslutningen ha gjort skada på den också så att den inte kopplar in full effekt. Att