El
El-Löken66: [citat] Jag ser inte riktigt vad du ser, utan en massa bra svar och TS blev till och med välkomnad till forumet, vill du peka på vad du menar?
Bo.Siltberg: Ja, ditt symptom med micron indikerar att det skyddsjordade uttaget fungerat som det ska. En JFB hade inte slagit ifrån i det förstnämnda fallet. Den ström du kände var ungefär 200 gånger lägre än vad som krävs för att en JFB ska lösa, dvs ofarlig (om det nu inte är fel på micron). Om du tänker göra elarbeten själv så har du en lång startsträcka med att läsa på, träna,
Soltorp40: Svårigheten med TDR:en med "enkla instrument" ligger väl i att det inte är avbrott på PEN, "bara" klart dålig kontakt. Kanske vore det möjligt att "bränna av" PEN-ledaren i skadestället genom att köra seriös överström (flågspänt, från en svetstrafo eller så) genom PEN, och retur genom de 3 fasledarna tillsammans. När man väl bränt av borde det gå lättare att få reflektioner!
Amatörsnickaren: Är inte hemma just nu så kan inte se fabrikat men den "löste ut" (eller snarar fjädrade direkt tillbaka till 0 när jag försökte fälla upp den till 1) flera gånger (prövade efter att jag tog bort varje rad av säkringar) men så fort jag bröt strömmen in till den gick det att slå på den och då stannade den uppe även med ström på och alla säkringar återställda.... .
Allmänobildad: Jag sparar alltid stosarna när jag monterar flera dosor i rad. Men det hjälper ju inte direkt när man spikat dosorna med fyrtumsspik. Då blir det total demolering istället.
El-Löken66: [citat] Du får alltså jorda först och montera DCL sen. I annars fall är det ett äldre uttag som gäller.
RoAd: [citat] Nej jag förstår faktiskt inte. Ingången på plejden måste väl ändå vara växlande för att det ska gå att släcka/tända oavsett vilket läge plejden är i (man kan ju ha släkt eller tänt via appen). Då kan det väl knappast behövas återfjädrande brytare. Och varför man ska "krångla till det" är ju för att det då går att skippa plejden om man vill och fortfarande kunna
Bo.Siltberg: Enligt reglerna så är 230 V tillåtet 2.5 meter över bassängkanten, dvs den yta man står på. Det innebär att den inte får gå att nå vid normal användning av bassängen. Så 2.5 meter gäller över eventuell trampolin och annat man kan klättra på inom bassängområdet. Under denna gräns är det max 12 V AC / 30 V DC som gäller, matad från en skyddsströmkälla (SELV-klassad
naggen: Tack för bra tips! Men söker ngt enklare egentligen. Ngn lucka bara som är öppen i bakkant så att man bara kan trycka på den, och ta bort i framtiden när man ska göra förändringar.
elmont: Det går säkert att byta bara kontaktorn, men--------------
Erik Lindroos: [citat] Känner även igen det problemet med min svarv. :) När den stod hos mina föräldrar kunde jag ha problem när det var kallt (=seg olja i slirkopplingen), medan den startade utmärkt när det var varmare. Jag har varmt i mitt garage, men mycket klenare huvudsäkringar. Därav behovet av frekvensomriktare här hemma. Kul att du fått igång den!
El-Löken66: [citat] Det finns givetvis ingen poäng med att skarva mot en kraftkabel i en innervägg. Enda fördelen är att den kan hålla 90 istället för 70 grader men tveksamt om detta gäller för orginalkablarna längst ner. Varför inte RQ i rör exempelvis.
Fario: Nu är det löst. Det kom ingen tekniker på måndagen som utlovat men en vecka senare -efter en del påstötningar- kom det en och bytte mot en annan antenn. Så nu kan vi stänga skåpet.
Hus tomte: Ok.. så dra dom gröna till dom andra knapparna utan knapp alltså:thinking:
Bo.Siltberg: Och det finns en val för att radera inlägg som man tycker blir fel. [bild]
El-Löken66: [citat] Hur menar du du med skarv ovan jord? Varför ingen bild.
AxelBoman: [citat] Vet inte vad han gjort, om det nu är han som var arg på skruven Tittar lite på hans klipp ibland, jobbar som elinstallatör tror jag. I detta klipp förklarar han skillnaden mellan diazedcentral och norncentral verkar det som.
El-Löken66: [citat] Nu vet hen alla möjligheter och får bolla detta med sin elektriker, vi kommer nog inte längre här. Det är ju denne som av någon anledning valt att dra en tvåfasgrupp, så hade jag själv bara gjort i yttersta nödfall, titta nu vad som händer.
Soltorp40: Att byta uttaget till dosa, som föreslagits är en klar förbättring. För huvudledning till ny central i boden finns inget alternativ - den skall vara fast kopplad. Och fast ledning får inte vara en gummikabel "ovan mark". Om det är en "byggcentral" under tiden man arbetar med boden, som sedan skall få "riktigt jordkabel" - ja då är det en annan femma. (Den "riktiga jordkabeln" kan vara
elmont: [citat] Jag tror helt enkelt att porslinet har spruckit och ramlat bort, det är rätt vanligt att så sker.
Allmänobildad: Demontera radiatorerna kan du göra själv. Anslutningsdosan håller åtminstone IP20 om allt är rätt utfört, även när radiatorn inte sitter på plats. När du köpt hem de nya radiatorerna kan du jämföra anslutningsdosorna och se om de stämmer överens. Lägg gärna upp bilder här då på både nya och gamla dosan om det är något som är oklart, så kommer du säkert få hjälp att
Dodger: Sätt in en 2-polig brytare igen om du byter ut den, men koppla om så att du lägger både fas och nolla över brytningen. Om du råkar få in fukt i uttaget och bara kan bryta bort fasen så kommer jordfelsbrytaren ändå att lösa ut i huset om du får överledning mellan jord och nolla. Därför är brytning av både fas och nolla bra på utomhusuttag.
Allmänobildad: Lite förenklat finns det fyra varianter*. Två varianter som passar på Resi9 normprodukter; enpolig med nolltråd, och trepolig utan nolltråd. Två varianter för Acti9 eller vilket annat fabrikat som helst; dessa är med mjukledare för att ansluta faser och nolla. Oavsett variant så ska ledaren ut från säkringen passera genom hålet i powertagen, den fungerar då på samma sätt som en
andersmc: [citat] Jo, tydligen är det en 25W jag ska ha. Om jag fattat att det var viktigt kunde jag kollat manualen med en gång,