El
jonaserik: Byte PK rill 25 amp och anmälan till nätägaren ca 750 kr plus moms, allt beroende på körsträcka, det tar 5 min att byta PK + anälan. Att du sen behöver ytterligare uttag för laddaren är en annan sak och var det ska anslutas
Renoverings-Pettson: Jag vill minnas att ombyggnaden från strömtrafomätt till direktmätt kostade drygt 12000:- när BRFen jag bodde i gjorde det för några år sedan, någon annan har säkert mer aktuell summa. Jag gissar att kostnaden för ombyggnationen är intjänad på ungefär ett år tack vare lägre nätavgift, därefter är det plus i kassan.
jonaserik: Enlig regelboken är ett hönshus detsamma som en ladugård-stall-grishus - etc. och faller under extra täta detaljer , markeras som godkännandemärkning D . Men kör på du och ha uttag/stickproppar på utsidan så går det nog bra ändå
PatrikJo: De pratar alltså om en typ av solpanel som inte säljs i sverige. Dessa består av en panel, en växelriktare, och en schukohane. Den här hankopplingen ska man koppla in i ett vanligt vägguttag och därmed få lite lägre elräkning. Självklart sitter det skyddselektronik som ska se till att inte den lösa hanen är spänningssatt, men jag vill ändå påstå att det är en tämligen korkad
Rlinder72: hmm, nu när du säger det så jag faktiskt gjort en sån där fast montering av en taklampa. Den kanske borde ha gjorts av en elektriker den med.
Mikael_L: Det bör inte stöta på några direkta problem. Frågorna man måste ställa sig är: Finns det rätt ledare i dosan? (Det verkar så, men möjligen måste någon ytterligare dras fram) Är rummet en isolerad miljö? (Man kan börja med att kontrollera ifall andra uttag är jordade eller ojordade.) Sen är dosan troligen en kopplingsdosa och dessutom lite trångt i den samt att det är en äldre
ahammas: Du är inte ensam. Nu är vi två i Sverige som skulle vilja ha något liknande denna. :) Har du hittat nån annan? Har för mig jag sett något från typ Schneider men den var inte i närheten av så användarvänlig som den från Span. [citat]
makkan99: Hej Tack för snabba svar. Efter svar Från Multiman fick jag info på en av länkarna att inne i kontakterna finns märkning typ 1, 2, jord, osv. Jag skruvad av locken på kontakterna och där var märkning och ordning den samma i kontakterna. Jämförde med boxen som endast hade 3 kablar/ansl (de tre översta dvs 1, 2, jord). Bytte kontakter och behöll ordningen. Och nu värmer elementet och
GK100: [citat] Du vinglar lite trots allt och inte bara när på tidslinjen olika kontakteringsprinciper för tex radklämmor introducerades. Finns absolut inget problem med korrekt utförda ändhylsor i vilken typ plint som helst. Det är tvärtom rekommenderat i vissa fall med fintrådiga ledartyper. Om minnet sviker kan man gå till ecempelvis "Annalen der Elektrotechnik" utgiven av RWE under stpra
elmont: Normalt räknar man med en startström på 6-9 ggr så hög som driftströmmen. Om säkringen håller beror i första hand på hur trögstartad "apparaten" är.
Bo.Siltberg: [citat] Du kan dra slutsatsen att lampan är avsedd för fast montage över dosa eller rörutlopp. Den kan anslutas fast eller via stickpropp. De Wago 224-klämmor som sitter där är bra och tillåter alla typer av ledare, EK, FK, RK. Om du monterar en stickpropp med kort sladd och monterar ett lamputtag bakom lampan så krävs inget mer. [bild] Om du monterar en längre sladd så får du ordna
pacman42: Sedan hänger det på underlaget också. Om du står mitt på trägolvet så är ju sannolikheten för jordning rätt liten. Om du inte har en pågående vattenläcka iofs...
micke-71: Hur avancerad vill du vara. Effekten vet du ju redan eller tar reda på ganska lätt. Typ ryck varenda propp utom VVB o tappa ur lite varmvatten. Läs sedan av effekten på elmätaren. Sedan kan du mäta drifttid och då är frågan hur avancerat eller krångligt du vill göra det och vad syftet är. Är det för kontinuerlig automatisk loggning eller för en period för att få överblick?
Kripestam: [citat] Pumpen sitter 90m ner i hålet ja.. lite oklart vad det är för pump men dom som borrade hålet samt installerade pump 2006 ska byta den. Ska se att dom byter el komponenterna med när dom ändå är här. Både för garanti och driftsäkerhet
Demmpa: Det är väll LED lampa/lampor? Då är risken stor att den inte klarar högre belastning än vad LEDen drar. Om det är parallellt med LEDen du tänkt koppla relät. Alternativ: Kanske trigga impulsrelä när själva motorn går?
Demmpa: Ibland kan det behövas att märkas på ord, när det innebörden är två helt skilda saker. Ibland kan det behövas "pekpinnar" både en å flera gånger, när den som ställer fråga/frågor vill göra något som tex äventyrar personsäkerheten för tredje man.
hempularen: [citat] Jag är inte elektriker. Så ta inte mina påståenden för 100%. Men jag är rätt säker på att kabeln får ligga oskyddad under en plintgrund.
hempularen: Troligen är det billigast och enklast att byta ut den. Men beskriv lite mer. Vad är det för maskin, fabrikat, modell. Du skrev att proppen gick. Var det en säkring, eller jordfelsbrytaren som löste ut i centralen? Hände det medan den var igång osv. Med lite sådan information finns det en chans att någon här kan ge vägeldning, ifall det mot förmodan är ett fel som är lätt att fixa.
b_hasse: [citat] Antalet poler har inte med saken att göra. Nästan alla omkopplare är "break before make", men de flesta uppfyller inte kraven för reservkraftsomkopplare. Vet du varför det blir en personfara med en felaktig reservkraftsomkopplare? Vem är det farligt för? Om en omkopplare inte saluförs som "reservkraftsomkopplare" så kan du förutsätta att den inte uppfyller kraven för en
Chandra Mudaliar: Tack @Fairlane , jag ska kolla med någon vem har erfarenhet me el relaterade grejer! Tack Chandra
Patrik_B_81: Det ni har är en panna som driv av pellets, dvs den eldar pellets för att värma varmvattnet och cirkulationsvattnet till radiatorerna, jag har en precis lika dan panna. Om ni inte vistas i huset mer än på semestern och långhelger så räcker inte magasinet som matar pellets allt för länge, kanske någon vecka. När pelletsen tar slut så tar värmen slut och tillslut fryser allt sönder.
GK100: [citat] Jag läser bara vad du skriver i elfrågor och kommer fram till att du nog inte ska göra egna tolkningar förbi normal accepterad elstandard. Inte konstigare än så och har inget med din anläggning att göra eller om du gör vettiga eljobb bra inom praxis även om du formellt inte får.
hawkse: Japp, röret går bara en dryg halvmeter från platsen där jag ska ned genom taket. Nu är frågan... hur skarvar jag bäst röret när jag kapat det? 16 mm VP. Behöver väl ca 1-1.5m förlängning när jag sågat av det. Bäst att skarva med mer VP och en 'riktig' skarv eller bara trä på en 20mm flexslang och tejpa hårt med byggtejp? Givetvis behöver rör och slang också förankras
tommib: Det är personsäkrare men inte driftsäkrare. Personsäkerhet kanske är bättre att prioritera i en bostadsanläggning. Man kan överväga lösningar med 24 V kontaktor och mellanreläer osv men det kanske inte tillför så mycket. Jag tänker att detta hamnar i gråzonen, det är sannolikt tillåtet men kanske inte helt lämpligt beroende på omständigheterna. Jag har själv reläer i
snuttjulle: Tror att man ofta använde dessa små kulodosor för utegivare innan den branchen såg att man kunde sälja en plastlåda med eget tryck för 4 gånger pengarna. ;)