El
blackarrow: Sök på rörsockel, sockellist bför rör, etc. Bauhaus har i plast, tex [bild] https://www.bauhaus.se/primo-rorsockel-innerdel-z-form?gclid=Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdqkN04gBDiXws8HEjYz6fw5fc1-OkYeps78eC0kQR9fia-KfV_Ukz0aArzDEALw_wcB
tompaah7503: 32 A var en anomali. Ligger oftast bara runt på runt 2-5 A över, och i kortare tider.
b_hasse: Observera att kontaktorn enligt databladet inte får monteras så att höger sida pekar nedåt. Jag antar att man inte vill att den inbyggda fjädern ska motarbetas av gravitationen.
tommib: Det är samma inkråm i ojordade och jordade uttag nuförtiden då de ojordade är såpass ovanliga. Det är inte lönt att göra egna insidor till dem. Däremot bör locket sakna jordbleck och anslutning mot den uppstickande lilla flärpen från insidan.
Oldfart: [citat] Det låter onekligen som någon bytt från brytare till dimmer utan att förstå hur det fungerar. Det kan dock funka ändå om man har tur. Många fläktar är fast anslutna på L + N men styrs av en separat tändtråd som enbart används för att trigga start. När spänningen försvinner från ingången går den en stund till. Inte alls omöjligt att den start-mekanismen fungerar som
blackarrow: [citat] Är det en järnkärne-transformator med kopparlidningar och AC ut kan ju en kontinuitetsmätning (eller ohmmätning) vara motiverat, men inte på en elektronisk nätadapter. Har du redan mätt att du har utspänning tillför mätningen inget. Mäta kontinuitet på annan elektronik med två anslutningar skulle väl betyda att det är kortslutning? Vill du kontinuitetetsmäta
blackarrow: Det är nog väldigt vanligt att anslutningar inte är anpassade till rund jordad anslutningskabel som på en DCL-plugg vilket väl nu får anses vara det normala. :rolleyes: En ledtråd för att öppna. Bild (från en byggahustråd) som avslöjar lite av designen. [bild]
etompau: [citat] Ja, det blir inte optimalt med att trycka två gånger för att släcka.
Lucas_1: [citat] Ska kolla nätverksskolan, tack för tipset!
Dilrah: Alltså, två trådar går som sagt till plint för tändtråd. En av dessa är tändtråd till spots i badrummet…
Höghus: https://www.referenceaudio.se/produkt/supra-flat-2x16-white https://www.mychifi.se/taga-c16fg-2x1-4mm2-platt-hogtalarkabel https://www.amazon.se/FROGBRO-h%C3%B6gtalarkablar-sj%C3%A4lvh%C3%A4ftande-l%C3%A5gprofilh%C3%B6gtalarkabel-kopparledare/dp/B08FR43VZD Någon av dessa kanske? Den sista med bara 0,5mm2 kanske är lite klen om du ska ha långa ledningar. Du får räkna på ström och
lars_stefan_axelsson: [citat] För att delen som gör kontakt ser lite ut och fungerar som en kniv. Det blir tydligare om man ser knivströmbrytaren. "Kniven" skär ju liksom mellan kontakterna. [bild] Knivsäkringen är samma princip men man har en säkring som sitter mellan två kontaktpar istället.
Daniel 109: Sannolikt är brun fas. Det är dagens standard. Grå har aldrig varit standard för fas i enfasgrupper. Grå är däremot vanlig som tändtråd. Om det skulle varit brun och svart är det svårare att gissa. Det är inte ett uttag och någon nolla finns inte.
El-Löken66: [citat] Det kan till och med vara 6A!
ARJU: Jag tänker att du kan ta upp hålet så du kan få in en rot-dosa att trycka upp röret i och avsluta med ubåtar eller wago som du skruvar doslock över om du ser att det kan finnas ett framtida behov av ledningen. Om inte, så dra ur ledarna och spackla igen väggen.
Sten Rik: Man köper en ändhuv till gulslangen samt en gummigenomföring (eller en förskruvning av hårdplast). Borra ett hål för genomföringen i ändhuven så att genomföringen tätar efter montering i hålet. Fördelen med gummigenomföringen är att den tillåter kabeln att röra sig lite genom hålet. En förskruvning riskerar att dra ut hela ändhuven om det uppstår en dragkraft i kabeln.
-MH-: Nu tror jag att jag kom på varför idén kom upp. Om man har två eller flera uttag utomhus, kan man ju nöja sig med en genomgång, och sedna skava vidare utomhus mellan uttagen. Eller så får man ha en kopplingsdosa inomhus och gå separat ut. Eller gå ut, skarva och gå in igen och sedan ut vid näst uttag. Blir ju jättedumt. MIssar jag något?
blackarrow: [citat] Du anar inte vad folk är villiga att betala för att ha koll på och styra sin elförbrukning. Smarta lösningar skall det vara. Har du sett tråden där några vill ha en ”Smart panel” (amerikanska SPAN panel) som kostar 3500-4000 dollar + svensk moms och installation? Verkar finnas en smartpanel på svenska marknaden från en firma som satsar på reservkraft, solceller och att
useless: Jag gissar också på skymningsrelä. Det ser ut att sitta ett fönster i vredet. Öppna och kolla...
Alexander Tsurkka: Nu är uttaget bytt och en nya lampa hänger på plats
Oldfart: Den där mätaren finns i två varianter med olika E-nummer. Den ena är MID-certifierad och den andra inte det. Enda skillnaden är att den certifierade är låst från fabrik och kan inte nollställas. För mig känns det som ett riktigt dålig designbeslut, både tekniskt och ekonomiskt. Istället för att tillverka, lagerföra och sälja dem som olika produkter kunde det vara en enda. Borde
Kultypjämt: [citat] Tack, precis så. Dock har Elektrikern varit på plats och tittat och kom fram till denna lösning med PSA. Han har inte räknat på dimensioneringen mig veterligen, men utförandet är ”godkänt” av honom så att säga. Sen finns det ju olika sätt och bra att göra en noggrann genomlysning innan man beställer första bästa jobb.
elmont: I dag scannar man väl in ritningarna och "ritar om" när man vill göra ändringar, i alla fall om det är yrkesmässigt.
-MH-: [citat] Häcksaxar är väl normalt dubbelisolerade? :p
addam: [citat] Haha. Ja, det blev mycket text när jag väl var klar. Kanske inte var det smartaste men det lät ändå som att ni förstod. Spänningsprovare verkar saknas i min uppsättning av bra verktyg. Fast jag ska nog leta igenom alla mina gömmor först. Inget jag använt nyligen iaf.
_KirderF_: Om du inte vet hur du ska koppla, så kan du låta någon som kan göra det. Fk 1.5 funkar om du tar bort några kardeler..
Johan Gunverth: Beställt hem grejer och skall pilla lite framöver. Det går nog trots allt att använda LM3914 till detta. Vore bra om allt var ”utan logik”