Teknik
Dilato: [citat] Poe matar med 48 volt till adaptern ovan. Men man måste köpa en POE injektor också ( om man inte har en POE router/switch redan
UffePlåtis: [citat] Tack, såg det. Men behövde även programvaran. Fick den av Hasse.
Galenskaparen: Verkar inte som om jag kan redigera mitt eget inlägg. Om någon annan undrar så köpte jag en generisk 433,92 MHz fjärr för Chamberlain/Liftmaster-portar på Amazon. Funkade att koda in enligt instruktion ovan.
Peter_Ker: Om man gillar automatisering så finns det alternativ. [MEDIA=youtube]VhYEOG9LOIk:797[/MEDIA]
Klass0n: Jag fick ett konstigt fel på datorn häromdagen (win11). Skärmen dog efter "biosfönstret" visats. Kom alltså aldrig till någon Windows inloggning. Efter lite felsökning kunde jag komma in i Windows om jag kopplade in mig på moderkortets hdmi. Väl inne uppdaterade jag grafikkortets drivrutiner och sen kunde jag byta tillbaka till grafikkortets hdmi och allt funkade. Jag skyller det hela
Thomas_Blekinge: Om det är en touchmojäng kommer den att svänga med en enpunktsupphängning. Jag skulle rösta för två remsor dubbelsidig tejp.
AndersMalmgren: Googles sökmotor duger långt för att hitta lägsta pris Edit: dock precis som prisjakt och PriceRunner måste man betala för att hamna där
hlewagastir: Tack för uppdateringen. Jag känner också att det är ett jäkla meck att byta det. Hade hoppats på nån lösning eller workaround. Vi har en ytterligare dörr med traditionellt lås och en undangömd nyckel som backup. Samt app:en. Tror inte vi pallar att byta.
Krokben: Kan om inte annat vara ett ypperligt sätt att prova på fler Linux distros!
cpalm: Man kan förstås lyxa till det lite också och t.ex. använda en enkel Siemens LOGO.
AndersMalmgren: [citat] Finns säkert massor men en lösning är ju en z-wave shutter tex https://www.shelly.com/products/shelly-qubino-wave-shutter Sedan en z-wave sensor, de kommer ofta med temperatur och ljus i samma. Sedan en kontroller tex HA om man gillar open source eller hubitat om man vill ha en mer polerad produkt. Edit: vind är svårare, det finns men kostar en del. Eller så bygger du egen av en z
Purre: Bor i villa och vi har comhem kabel-tv i området.
cpalm: [citat] Då har du troligen anledningen där till att den inte släpper fram laddström till batteriet, dvs. "working as designed". Vore ju najs om du kunde testa ett originalbatteri, men inser att det kanske inte går att få tag på eller är omotiverat dyrt...
sigrde: Hej, Jag tänkte byta vågledaren/glimmer platta till min mikrougn Samsung modell: MS23K3523AS. Var köper jag den? Hittade på amazon billig, men jag vet inte om de kommer att passa eller om de är bra. Något förslag?
Dudeish: Jag har fått äran att testa en HACS integration för styrning av hembatteri och solcellsanläggningar som framtagits. Lösningen optimerar batteriladdning, urladdning för att maximera vinst / minimera kostnad för dig. Det består av en integration och en molntjänst som med AI tränas på din konsumption och din anläggning för att säkerställa optimal styrning av din anlägging. Idag så
eigenvalue: [citat] Jag förstår - för min del så skulle ELT12 vara precis intill huvudcentralen så det vore relativt enkelt att "kapa" inkommande grid och ansluta till ELT12, och sedan vidare från load till centralen. Även DS3:orna kommer in alldeles nära så ingen lång extra dragning till GEN. Frågan är väl om fastighetens jordning är tillräcklig för ö-drift, svårt att veta utan att mäta.
JohanLun: Jag kan tipsa om att Amazon säljer 32G DDR4 minne för 1350 spänn... https://www.amazon.se/dp/B0BJPC6L2Z?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 Jag beställde 32G förra veckan, men gick bara beställa ett kitt, så jag trodde de var slut. Ville helst ha 2 kitt så jag kan ha samma på alla 4 i min dator, då AMD ska vara lite känsliga.... Så dök de upp igen, men denna gång tog de inte slut
etompau: Att göra några spänningsmätningar är nog första steget. Kolla om motorn får spänningen när du aktiverar fläkten. Köksfläktar tycks ha blivit en avancerad kökspryl, det finns många inlägg om komponentfel på styrkortet till diverse E-lux-fläktar. Där är det trötta kondensatorer som orsakar skumma fel. Relativt enkelt och billigt att åtgärda. Vet ej hur just din fläkt är
Mjärn: Uppdatering. Löste det. Allt gick att göra i appen. Där stod även master code. Det stod ingenting om appen i instruktionsboken, så det var en luring.
Fideliox: Får kanske ge det ett försök då. Maskinen är bara 4 år dock.
huggan: Det går inte att översätta det till en sådan skala alls. Däremot är det som du säger att man måste börja mäta där det är torrt för att få referensvärde. Viktigt att veta vad man mäter på, tex ett betonggolv är nästan alltid fuktigt.
Håkan V: För någon som hittar tråden och har samma problem. 🙂 Lösningen blev ett CR 2/3 AZ som har en större kontakt. Jag kapade kablarna på bägge batterierna och lödde fast den mindre kontakten från gamla batteriet på det nya batteriet. Lite meckigt men fungerar perfekt.
Demmpa: Vi har en multidetektorer (rök och värme) ca 1,8 meter ifrån vår kamin i gillestugan. Detektorn sitter så att värmen och eventuell rök passerar detektorn innan det lämnar gillestugan. https://pim.firesecurityproducts.com/sites/default/files/product_leaflet/sv/dp721rt-1-sv.pdf Vi har inte haft ett enda larm ifrån detektorn på de fyra/fem år vi har haft den aktuella detektorn, innan dess
MrDizzy: Kollat med tre olika AI's och enl dem så är enda sättet att köra "unparing" på det BT headset som inte används.
Pellepennan007: Jag har multiroom via HEOS (ett antal Denon förstärkare) men även en HEOS 7 högtalare . Jag har passiva takhögtalare i t.ex badrummet. Systemet är fantastiskt men HEOS 7 låter lite bättre än högtalare i taket så om du har plats så rekommenderar jag HEOS högtalare (3, 5 eller 7 beroende på plats och ekonomi). I taket sitter 2 st. DALI PHANTOM K-60 LP.