El
frohike: Byggström är ingen prio på.. Så länge det fungerar så kör man. Så enkelt är det. Man kör gärna lite på safe med lite större säkr så är det garanterat att det fungerar. Sen de laster på ett bygge som går längre tider är 3-fas.. en-fas är till största delen handverktyg vilket mer eller mindre bara går kortare tider, vilket gör snedlastbiten lite ointressant. Dessutom ett bra
Tobbe_3: [citat] Jo, Om den röda är ansluten till skyddsjorden i vägguttaget och inte i centralen. Då blir det uttaget ojordat. Detta kan även vara orsaken att multimetern visar "konstiga" mätvärden
R_Strandberg: Det är världens dummaste ursäkt men den absolut vanligaste så var roligt att höra :)
FrittDrag_II: Fläktmotorn har 3 anslutningar, fas, nolla, kondensator. Finns olika varianter på hur man lindar små fläktmotorer men dom flesta kräver en kondensator på en tredje anslutning för att komma igång att snurra. Kondensatorn är i detta fallet kopplad mot nollan och den andra motorlindningen. Enkelt kan man säga att du behöver inte bry dig om denna interna koppling, du skall bara koppla in
kontorsråttan: Någon som provat denna från Harald Nyborg [bild] Får man vad man betalar för eller är den ett fynd?
janwide: Vi har en dimmer som driver transformator och halogenlampor. Den blir ganska varm när lamporna stått på ett tag. Vi har bytt ut den för att vi trodde det var något fel. Men även den nya blir varm. Har haft det så i ett drygt år nu och har slutat att bekymra oss.
superplinten: Ok - Tack för svar! Jag monterar ner den och kollar, kan jag inte hitta och enkelt fixa felet köper jag en ny! //Mats
Bezt: Hade varit intressant att se mer normala laster än seriekopplade transformationer och spolar samt högeffektsförbrukar utan mer standby på förstärkare, tv-boxar och liknande. Men tack för testet, ger ju en fingervisning om inte annat.
hempularen: Jo, men bilden antyder att den andra fasen går en egen väg som ensam tråd i ett rör, det vore inte OK. Sedan är det ju så att detta blir en 2 fasgrupp. Det innebär bla. att de 2 säkringarna i centralen skall sitta nära varandra. Och det skall vara tydligt märkt att det är en 2 fasgrupp.
lars_stefan_axelsson: Njae, inte om vi pratar om knappen som sådan. Själva funktionen är växlande, men om vi pratar om en brytare så betyder det brytare med vipp arm alltså vipp-brytare på svenska. Dessa är mycket vanliga i USA, det är tvärtom ovanligt att se en annan typ. Vi har väl inte installerad dem i någon mängd sedan 50-60-talet. En "rocker" är "vanlig" modernare svensk brytare, dvs med en
mycke_nu: [citat] Dom drar bara 90W under laddning med datorn i full drift samtidigt. När batteriet är laddat och datorn inte används så är förbrukningen obetydlig, troligen 1-2 W.
Mangan: Update: Det slutade med 2,5mm hela vägen för att undvika problem. Men det dyker så klart upp nya istället :) Elektrikern verkar helt försvunnen så nu skall jag hitta en ny elektriker som vill slutföra det här Det skall bli intressant att se om någon avstår :)
Mikael_L: Jag kan fortsätta i samma tråd med en till fråga. Matningen till centralen är en N1XV 5g6, som kommer ur ett gult kabelrör genom plattan. Jag funderar på att bara dra upp den till centralen så här, någon klammer bara. På vänster sida om centralen ska det bli en vägg i 90° som passerar över kabelskyddsröret. En sån här kabel rör man ju knappast på de närmaste 20-50 åren, så
Avemo: Du har ingen nolla i dosan. Det är två faser och jord. Först måste du kontrollera att det nya elementet är avsett för 400V och inte 230V. Sedan behöver du ett schema på hur det nya elementet skall kopplas in. De två extra trådarna är antagligen utgång för slavradiator och ingång för nattsänkning. Dessa kan du lämna oanslutna. Erik
Patrik_Hed: [citat] Jag satte pottor i dag på ett bygge och beräknar att använda tre spottar (MAX 35 W-spottar, fast med 20 W ljuskällor som motsvarar 35 W) per trafo (105 VA). //Patrik
petersv: Så länge det är det oanvända ventialtionsröret vill säga. Genom något som är en del av det nuvarande ventilationssystemet får man nog inte dra kablar eller kabelkanaler.
norrbottenstorpet: Hade en Hagerskena för någon månad sedan och om jag inte minns fel, så fanns det försvagningar i skenan, så att det bara var att skjuta ut den ur plasten och bryta av på lämpligt ställe, enkelt.
wanman: Blev en 8mm solid lina till sist, la ner alla tankar på wire efter att pratat med elektrikern...
Patrik_Hed: [citat] Nej, precis. Det har du rätt i. //Patrik
Bo.Siltberg: I första hand ska du se över möjligheten att dra fram en separat gruppledning till ugnen så att spis/häll få en egen trefasgrupp med ett perilexuttag. Då kan nämligen en 400V-spis/häll användas, om nu nya sådana finns att få tag på numera. I andra hand så låter man häll dela gruppledning med ugnen. Det begränsar häll och ugn till antingen 400V eller 230V. Det måste också vara
PelleSoder: OK, tack för alla svaren. Får försöka begränsa samtidig användning av elslukande utrustning tills vi hinner åtgärda det med effektvakt och omfördelning av last.
mortb: Sorry, det lutar nog åt hörnboxar. De hade sådana på HTH:s köksutställning med både brytare och uttag med lock. Det var snyggt :wow:
Rikard Ågren: 28 + 26 blir ju 54 så det ska väl inte vara några större problem. En vanlig gul (dubbelgips) ED-WA är väl inte mer än 45 djup?
ÉlPon: Okej, tackar så mycket då! Kan inte se att det skulle vara något problem heller, men man vet ju aldrig med vissa regler... Jordfelsbrytare och avgränsning av rum är inga problem.
fredl: Har sett att det finns socklar med inbyggd kabelkanal, innehåller de spikskydd eller är de bara för antenn/data/högtalarkabel? Angränsande rum går dessvärre inte för det är lika dåligt ställt där.
Rikard Ågren: Längsta dosskruven är 95 mm tror jag. Komplettera med erfoderligt antal påbyggnadsringar
Bo.Siltberg: Det låter som en bra ide för att inte böjen ska bli för snäv. Glöm inte att tejpa skarven mellan rör och slang, eller använd rörböjar med lås.