El
Bo.Siltberg: Att matcha dimmer med transformator är alltid en chansning. Ljustema listar ett antal dimmer som de har testat att de fungerar. Har du tur finns en min-ratt på dimmern där du kan ställa ned minsta ljusstyrka. Ett annat alternativ är en bottenlast på några watt, men då eldar man för kråkorna, om det inte skulle passa med att ansluta en glödlampa till dimmern också.
sjöström: [citat] Självklart kommer dimmer att monteras på samtliga lampor. Takbelysningen kommer att bestå av 15st spotlights á 50W av denna modell i vardagsrum/loft: [bild] Sovrummet kommer att ha 5st á 35w av denna: [bild] Och i garderoben kommer lamporna bestå av 3st i vardera garderob av denna modell: [bild] Kan det verkligen vara för lite? Dessutom kommer alla fönster ha spotlights i smygen!
Bo.Siltberg: Ja ungefär så. Det går alltid lite ström i den jord man går på ;), och den kan leta sig in i elsystemets skyddsjord.
KeBa: [citat] Jo, tanken har slagit mig, Jag får väl börja med att dra ner de som sitter i badrummet och är av samma typ. Hoppas de övriga är ok, om jag inte minns fel finns det 57 spottar i huset. Har även funderat på att byta till LED men de flesta styrs av dimmer och det skulle kosta en mindre förmögenhet att byta alla till dimbara LED...
lars_stefan_axelsson: Och när vi ändå håller på så hittade jag den slutgiltiga(?) referensen vad gäller centrifugalpumpar: http://se.grundfos.com/content/dam/Global%20Site/Industries%20%26%20solutions/Industry/pdf/The_Centrifugal_Pump.pdf Den är på 130 sidor, men jag är bara halvvägs än... ;)
Mikael_L: Ja i princip är det ju inte helt idealt att låta en trefasgrupp dela upp sig i olika belastningar. Men häll + ugn är ett specialfall då dels - hällen sätts som regel på två faser och ugnen på den tredje = ingen olycksrisk pga backspänning. - det är ett vanligt förfarande, dvs en förväntad koppling. Men för den som har 100% öppen möjlighet att dra som man vill (t.ex. nybygge)
Pen: ... och elektroderna behöver inte alls vara glödande som i ett radiorör. Ett radiorör är lufttomt och för att fylla det med elektroner så måste man värma katoden så att elektronerna i katoden frigörs och sedan kan accelereras mot anoden i det i övrigt tomma utrymmet. Ett lysrör innehåller en gas som joniseras så att elektronerna i gasen frigörs (och även återbinds varvid ljuset
snaggletooth: Det är ju en vanlig framkantsdimmer och det finns LED för 230V som är dimbara, men det är helt omöjligt att säga vad som passar ihop. Man får gå på tillverkarnas kompabilitetstabeller eller egna erfarenheter.
snaggletooth: Två säkringar på ett rör, innebär att det blir en 2-fasgrupp, inget du ska ha i detta fall. En säkring om du bara har ett rör är det som gäller här.
snaggletooth: Skulle nästan vilja säga tvärtom att även järnkärnetrafos, speciellt mindre ingjutna/kapslade som den på bilden, ganska ofta har någon form av överhettningsskydd. Man kan faktiskt skönja ett par symboler på trafon som har med temperatur att göra iaf.
beaver3: Du kan jämföra med en kort och en lång gummisnodd, om det är bestämt att snodden skall gå av efter att du sträckt den 1 dm. Bra svar av micke_nu!! Den korta gummisnodden kommer att uppfylla villkoret medan den långa går att sträcka ut mycket längre innan den går av. I fallet elkablar kommer en lång kabel att utveckla värme och avsäkringen kommer att lösa ut långt senare, och då
jonas_loof: RHH 180gr? Finns iaf färdigdragen i rör så den kanske funkar? Tittade lite på möbelpuckar idag. Alla S-märkta (godkända av oberoende institut) är max 10w och ca 22 mm höga. De har alla en dragavlastning och värmetålig kabel hela vägen. Det kommer aldrig att funka med 20W i en sådan liten armatur och samtidigt klara kravet för F-märke, som innebär att armaturen blir max 90 grader
Ante_K: har redan en OWL energimätare kopplad till mina tre faser in i automatsäkringsskåpet med en handdisplay. Efter att vara uppe i snitt 80kwh/dygn provade jag ett dygn nu att koppla bort elgolvvärmen i köket och skillnaden jag fick var..... ett dygn med köksgolvvärme 63,48kwh ett dygn utan köksgolvvärmen och med en värmefläkt i garaget gåendes ett par timmar 40,54kwh alltså en skillnad
Bowman: Undra om jag har samma problem. http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/207268-nibe-160l-effekt-3kw-lag-eller-ingen-varme-helt-plotsligt.html Köpte elpatronen via en elfirma. Måste ju kunna reklamera patronen?
FrittDrag_II: Det är inte så att din gamla köksfläkt har styrt en extern frånluftsfläkt på taket (eller vinden)? Det kan vara så att du har ett system där frånluften i huset är kopplad med köksfläkten, då kommer den fläkt du har nu inte att fungera med det systemet. Sök på ordet Alliance på forumet så kan du läsa lite mer. Sedan kan man inte bara från färgen på kablarna säga vilka du
Bo.Siltberg: Nä, någon bruksanvisning till ett uttag som säger att en skyddsledare måste anslutas till jordblecket har inte jag heller sett. Inte heller säger t.ex standarden för uttag IEC 60884 något om hur uttagen ska installeras, utan beskriver bara funktionskraven på skyddsjordade uttag. Vi söker regler för hur ett skyddsjordat uttag får installeras. Jag tror vi måste hålla isär två fall
Pärran: Då är jag med andra ord inte ute och cyklar. Vilka övriga funktioner kan vara värt att förbereda med tomrör? Tänker på givare av olika slag. Lika bra att få med rören när väggarna är öppna. Mattias
dadid: Då borde jag väl iofs kunna koppla alla spotar till en trafo?
jeppeknaster: Eftersom mina drivare (hytronik) även ska ha jord (vet iofs inte om det är nödvändigt) så behöver jag alltså en RKK 4G 1,5 (fas, nolla, jord och tändtråd). Finns det ens och går det att få in i drivaren? Alternativet är som jag ser det att sätta drivarna i en stor kopplingsbox och koppla med lös FK
peeke75: Fick svar från tillverkaren att det verkar vara en konstig kombination. Inneenheten är en Luft-Luft och uteenheten är en Luft-Vatten. Dock så var den tillverkad före 2006.
Tobbe_3: BRA att du hittade felet. 300 mA används enbart till att skydda mot brand och utgör inget personskydd enligt regelverket.
Bo.Siltberg: RKUB i sig för användning i under 50 V / 10 A / 200 VA täcks inte av några elinstallationsregler. Det är ett helt annat system som givetvis måste hållas isär från lågspänningssystemet. Just där kan det nog ofta bli praktiska problem...
jonas_loof: Nackdelen med möbelpuckar är att de blir ganska bländande, stiftlampan ligger nära glaset och det finns ingen avbländning. Jag skulle rekommendera en lågbyggande välavbländande LED-downlight istället. Om man har en 40mm finns bra downlights som inte bländar. De är även på 5-6watt och ger ändå mer ljus än en puck på 20watt
sam820921: Alfredo, uno83 Ska följa kabeln på vägen. Detta låter nu rimligt då elektrikern drog kablar genom rören och kan då blivit avbrott "på vägen", när han skarvat ihop massa kablar i dosorna, som du säger. Jag trodde hela tiden att "avbrott" bara va att jag hade borrat genom kabeln. Vilket iofs ger samma resultat. Ja, jag mätte på den övre skruven.
Flöjten5: Det var värmaren i blocket. Och jfb slog ifrån när jag testade hos en vän. Farligt farligt!
styrpelle: * Finns speciella fasskenor som är anpassade för JFB med nollan på höger sida. (L1 L2 L3 TOM L1 L2 L3.. osv) Köp en sådan. * Fasskena över alla säkringar och 3 st RK mellan JFB och 3 utav säkringarna. (L1 L2 L3 såklart och gärna till den grupp som drar mest ström eller så nära mitten på skenan som möjligt) * Köp en annan JFB med nollan till vänster.
Jajjan: Lite snålt att det inte finns ram utan den kanten för vanliga dubbeluttag och brytare i alla fall.