El
el_richard: Batteri-----brytare----sladd---- lampa vad är problemet?
Bo.Siltberg: Att PE och N är förväxlade märks direkt efter installation av JFB :). Det går även att mäta fram i förväg genom isolationsmätning följt av kontinuitetsmätning av skyddsjorden. Du behöver alltså först sära på N och PE i centralen, och sedan springa runt och mäta kontinuiteten mellan PE-skenan och alla skyddsjordade delar i huset, uttag, lamputtag, fast inkopplade apparater etc.
Bo.Siltberg: En storm kan lika gärna ge avbrott som överspänning. Elektronik går gärna sönder när det glappar lite i strömförsörjningen. Men det är inget fel med överspänningsskydd. Jag tror att jag hittade samma tekniska broschyr som du, och där de pratar om seriekoppling och parallellkoppling så handlar det om inkopplingen av ett enskilt överspänningsskydd. Det kan göras enligt bilderna
JOW: Jag får en känsla av att du inte förstod vad jag menade (rätta mig om jag har fel). Jag menade att sätta täcklock för dosan ämnad för uttaget i garderoben (om du har jordade uttag i övriga bostaden). Och inte i taket i hallen, när du någon gång fixar tillgång till dosan i hallen kan du dra ner jord till garderoben och sätta dit ett jordat uttag då. Om och när du fixar
Bjurran: Du ska inte installera ett 63A CEE-uttag utan nollan, så mycket vågar även jag som bara är lekman säga. Resten överlåter jag till elektrikerna att uttala sig om. En gissning från en lekman är att om kabelarean är korrekt på PEN så borde du kunna sätta en separat central i änden av kabeln och där skilja PE och N (även via JFB), men jag är bara självlärd så lita inte på mig
Bo.Siltberg: Man kan ställa sig frågan om det behövs en arbetsbrytare ute vid brunnen. All fast inkopplad utrustning ska gå att frånskilja, inkl badrumsfläktar ;). Det är mest en fråga vad som är praktiskt. Om du kommer behöver kalla in pumpmannen då och då för underhåll så kan det vara bra med en brytare ute vid pumpen. Då kan 25 meter vara för långt, till ett kanske låst utrymme? Är det
Mikael_L: Ja hissklämmor eller åtminstone en sån där fjädertunga. Det skulle verkligen vara pricken över i på den produkten. Den nya serien är ju trevlig med kabelklämmor på insidan. Lite synd att det bara går att ha i nederkant. När man väl gjorde formverktyget hade man ju kunnat utforma samma gjutning i överkant också. Man hade ju inte behövt leverera fler överfall för den skull, det
Nerre: http://www.hager.se/nedladdningar-programvaror/normer-och-miljoeinformation/tillverkardeklarationer-ce/48402.htm
angelikaj: Tack för dokumentet. Här framgår tyvärr att Philips master led Gu10 lampan ej fungerar med den dimmern. Blir att titta på någon av de andra modellerna. Fastnade för Philips master då den inte är så lång och ger ett bra varmvitt ljus
b2b2: Det funkar fint med en friprogrammerad enhet typ ovan. Det tar lite tid med programmering men det är ju lite kul och väldigt flexibelt. Jag hade nog valt en Regin corrigo för ändamålet att endast styra en fläkt. Enkel samt hyggligt flexibleI konfiguration samt har för mig att den finns med inbyggd webgränssnitt. Corrigon har ett antal analoga in - utgångar inbyggt Enkelt och billig för
lars_stefan_axelsson: [citat] Ja, om jag har rätt ovan så kunde eventuellt förlusterna i ledningen minska något lite, lite när man tvinnar. Och då blir de ju kallare och värmer inte huset på samma sätt. Så de kalla vintrarna kan ev tvinnad-fk bidra till... :) :)
-=fullmoon=-: Pluto deckarna går att montera på dosor så vitt jag vet. Har ingen framför mig just nu men annars gör man ju som sagt bara ett rörutsläpp. Det är inga bekymmer alls att byta batteri om det så behövs. De jag har satt är en liten enhet och sen kopplat man ihop en till synes likadan enhet med två trådar mellan dessa. i den ena så sitter det ett 9V batteri under en lucka man får öppna
-=fullmoon=-: [citat] Nu gäller det inte alla men man har det som regel att de alltid ska snurra högervarv. Tex pumpar, fläktar mm kan bli överhettade. Är det mer avancerade maskiner så kanske några säkerhetsfunktioner inte funkar eller fästen/axlar mm kan vridas sönder då programmet och givarna säger en sak men motorn snurrar åt fel håll och kan så sett göra en felaktigt rörelse som kan
elmont: Gäller det bostäder utförs normalt inte den typ av beräkningar, dom fyller ingen funktion om man följer gängse standard.
Enk Projektet: Ang Bi-metalls termostat vs elektronisk så finns det en del trådar här på BH att läsa för den som är intresserad...men sammanfattningsvis så spelar det ingen roll ang den totala förbrukningen (driften) på vilken typ av termostat man använder bara att den fungerar...
hempularen: Om du ser koppar när du tittar IN i torixen så är det inget att oroa sig över. Det är om koppar finns synligt utanför torixen som det skulle kunna vara ett problem. Även om det finns synligt utanför på någon enstaka så skall det väldigt mycket otur till för att det skall bli överledning. Men bra är det inte. På det du skriver så tror jag att felet sitter någonannanstans.
Patrik_Hed: [citat] Första gången jag la golvvärme satte jag termostaten på 1700 mm. Det blev för högt. Jag är 182 cm. //Patrik
lars_stefan_axelsson: Tja, hur skulle det gå till att slå ihop abonnemangen och hur mycket skulle det kosta? Flera tiotusentals kronor antar jag? Så det tar säkert ganska många år innan du ens sparat in den kostnaden? Och när du får uthyrt så har du ytterligare kostnader...
hempularen: Vi kan ju börja med det mer uppenbara. Vad finns det för indikatorer, någon lampa på termostaten? Är den helt död, eller något tecken på liv? Om du känner dig rimligt bekväm med att öppna dosan där termostaten sitter och göra några mätningar så kan vi säkert hjälpa dig att lokalisera om det är termostaten, eller slingan.
Gabbe1: [citat] Jämfört med PM Flex Easy Flow så har alla andra slangar jag testat känts sämre. Jag har använt Pipelife också, den är ok men sladdrigare än PM Flex.
Odjuret: När det gäller Julas Anslut så har jag blivit lite bränd... Förvisso ledprylar, men det blir lätt att man drar allt över samma kam... Jag har satt upp några led lister, några dioder lyser bara till hälften, dessa har lyst konstant i lite drygt ett år. Monterade deras ledspottar där har några börjat blinka....(var därför jag slet loss lysrören, för att slippa blinkandet när de
Patrick E: Ja, kondens i helt täta inkapslingar är ett problem. Speciellt i tropiska områden. Har en del erfarenhet av detta genom jobbet. Små hål i botten gör att ev kondens som samlas där kan komma ut. Det finns speciella Gore-tex membran, men de kräver att det finns något som alstrar värme inne i inkapslingen för att fungera optimalt.
UmeIngela: Ja, jag behöver takfästet, som är avpassat för att fästa armaturen i. Det går inte att fästa armaturen direkt i taket.
hakaninorr: ...och jag antar att jag får använda det neongula skyddsröret för min starkströmkabel till garaget, eftersom det blir svårt att montera en dragbrunn på det vanliga gula röret då det redan innehåller en kabel?
-=fullmoon=-: [citat] Det är inte så att ni har missuppfattat det hela lite? Det finns oftast säkringar i flera steg hos nätägaren ut till abonnent. De sista säkringarna brukar normalt sett sitta i ett skåp i gatan eller på en trästolpe till luftledning eller till fd luftledning och man har låtit det gamla skåpet sitta kvar istället för att sätta dit ett nytt (lite snålhet). Där sitter det
elmont: Sitter skåpet på en stolpe blir det troligen problem om du ska sätta två skåp på samma stolpe. Man ska ha möjlighet att "enkelt" klättra upp i stolpen med stolpskor och det går inte med två skåp på samma stolpe.