El
GK100: Verkar som de är trimmade till 6 A termiskt och felmärkta, skulle vara intressant att se vad det är för magnetutlösare i dem 6 A eller 10 A och typen B, C eller D på den delen. Att de är gamla, begagnade osv ger som sagt inte denna typen av fel och särskilt inte konsekvent över det antalet så fel från källan är nog enda tänkbara. Mycket ovanligt och speciellt från den tillverkaren,
Bordshare: [citat] Ok, låter ju ganska lovande:) Infällt i vägg i huset och fritt påväg till själva golvvärmen i uterummet. Dvärgbrytare är det och kopplad på jordfelsbrytare. Ska kolla över ev värme på uttag på vägen nästa gång vi kör och be elektriker fixa ev dåliga kontakter.
hempularen: OK, jag missade att du skrev TVÅ tvåpoliga. Jo med det så kanske det skulle fungera elektriskt. men det vore en väldigt dålig lösning som sagt.
hempularen: Nu vet vi ju inte hur bekväm trådskaparen är med att vare sig öppna uttaget och titta eller med att kontrollmäta (en multimeter som duger för ändamålet kostar typ 100kr), även en mätning kan bli farlig om man inte kan något om mätteknik. Men om man först bryter strömmen med säkringarna till spisen, eller ännu hellre med huvudströmbrytaren för hela centralen. Och sedan skruvar
laufera: Efter lite diskution med elektrikern blev det biltema dosor plus lite lyxdosor varstans dessa fungerade jättebra (jag spåikade upp de) elktrikern var nöjd då de har låsbleck. All material utom matningskabel som jag köpt av elektrikern har jag köpt på Elbutik och Hornbach Det gick åt (fördragen till 90%) ca 270 m FK3g 1,5 (varav 50m FK5g 1,5) och lite (kanske 20-30m 2,5mm) Kablarna drogs
lars_stefan_axelsson: [citat] Lite paradoxalt kanske så är det ju fortfarande en populär metod, inte för personskydd, utan för skydd av mätutrustning(!) Jag har i stort sett inte stött på så många isolationstransformatorer sedan 110V rakapparatuttagen "försvann", men i labbet där är de fortfarande ganska frekventa. Men då som sagt för att man inte skall elda upp de dyra apparaterna... :) En annan
danodee: [bild] http://www.elko.se/ovrigt/fastring-overgang-70-60mm-article1441-529.html
Testarn: [citat] Se inlägg #6 - det är en Sparsnäs från IKEA. Den avläser elmätarens blinkande diod som visar hur mycket ström som används och samlar ihop den informationen för att kunna visa kruvor och diagram av olika slag.
Fotografen: Ja det där var ju lite lurigt, det står inte att rot gäller vid installation av diskmaskin osv men eftersom informatioinen finns i anslutning till texten om installation av maskiner så är det lätt att tolka det så, om man inte vet eller kollar upp det. Men den feltolkningen får man stå för själv...byggmax har aldrig sagt det...
Bo.Siltberg: [citat] Man kan klassa "samma rum" som de uttag man når emellan, närmaste bestämt i de fall man når mellan två apparater som är anslutna till varsitt uttag. Om ACn sitter högt upp och är onåbar så spelar det alltså ingen roll, den kan jordas om tillverkaren föreskriver det trots att rummet för övrigt har ojordade uttag. Om det finns ett uttag och även en strömbrytare i närheten
Fotografen: Troligen, men den snyggaste lösningen är att gå med matningen till kopplingsdsoan, eller via uttaget. Det kan ju vara omgjort någon gång också.
telefunken: Hej, Jag baserar mitt val av z-wave dimmer på den här tråden (där jag ser att du också vart inne och kommenterat ;-) https://www.byggahus.se/forum/belysning/251474-fragor-kring-dimbara-led-downlights-och-driver.html Men förutsatt att jag har förstått rätt (att det är ok att paralellkoppla ett antal led-drivers på primärsidan) så är jag nog villig att testa kombinationen Xerolight
Bo.Siltberg: Ta nåt som glider ;) Det finns annars medel som är avsedda för kabel enligt etiketten. http://www.elbutik.se/product.html/kabelsmorjmedel-2 Du kan ju koppla ihop samtliga armaturer med inbyggd rörelsesensor så att de tänder samtidigt. Krävs då en fyrledare till varje.
Bo.Siltberg: Du har alltså ansvar för att anläggningen är säker, och det gäller fortlöpande. Ett gammalt dokument är inte värt mycket då det är dagens status på anläggningen som gäller. Man ska därför egentligen låta kontrollera sin anläggning regelbundet, vart 10:e år sådär. Ser man till att anläggningen är väl underhållen så blir det heller inga olyckor eller försäkringsärenden.
HSP: Det är mycket vanligt, det är även tidsbesparande vid installation. Kika runt lite på större varuhus, industrier mm så kommer du att se att det finns lite överallt
123abc: Jag tycker det ser ut som isoleringen är skadad på den svarta till vänster samt den blå som går neråt, tycker det verkar typiskt för någon ovan som skruvat på locket och klämt/skruvat och skadat ledarna. Båda skadorna är där locket skruvas.
osiris: [citat] Kanske det (vet inte om jag avgöra det - för mycket sladd/härva eller?). Men det var ett omfattande arbete som gjordes snabbt och (enligt mig som lekman) professionellt med kontrollmätningar och testning av JFB via strömgenerator i nyinstallerade uttag etc. (och inte av mig alltså :-) )
123abc: Vad bra att det elektriska är åtgärdat nu iallafall. Hur löste elektrikern utrymmesproblemet? Det är inte lönt att laga och ibland är de billiga från ikea ett bättre alternativ än begagnade med tveksam funktion, många på blocket är halvdöda hällar med problem som egentligen borde skänkas bort. Ikea är även billigare än dina estimerade priser på begagnat och det har även 5års
davidhell: Var lite som jag antog då. Men ville försäkra mig i och med att den var märkt så. Hade inga toppklämmor i bakfickan, så använde pol-kopplingarna i dosan som punkt. Ville bara veta att man inte gjort en "dunder" tabbe. Så att kopplingspunkten där tål mindre än 10A. Tack för snabba svar!
Patrik_Hed: Ja, jag vet inte hur andra elektriker gör, men jag brukar alltid använda L1 och L2 till hällen och L3 till ugnen. Fast det är ju inget annat än en smaksak. Jag är i alla fall konsekvent med det för då har jag alltid koll på hur det är kopplat om jag kommer tillbaks till en kund. //Patrik
Fotografen: [citat] Mja, det gör det inte men det finns (fanns) ett system där de hette L, M och U (har jag för mig) istf B, C och D som de heter nu, sen tycker jag mig ha märkt att de kan bli lite "kittliga" av ålder och många frånslag.
GK100: [citat] Av det skälet är det inget du behöver stressa fram.
pr95: PNO-:thumbup: Du hade så rätt så avbrott mellan kontaktor -motor felet var att någon bytt plats på ansluten nolla /fas i hanske:mad: Inget som man tänker på direkt -tydligen har skruven i något skede fastnat och riktningen ändrats för att köra loss den i samband med detta så har man tagit fel på fas /nolla :eek: Mvh pr95
DennisCA: Tack för svaret, ingen mjukstart där alltså, antar det skulle finnas en tredje, större del isåfall?
DennisCA: Det blev ett skämmande slut på den här. Satt med multimetern och testade, för femtioelfte gången och undrade varför det inte funkade, fastän jag hade testat att ha den påslagen och sen koppla i strömmen. Alla hålen på kontakterna linjerar ju upp exakt med varandra.... nej vänta, det ska ju vara spegelvänt på ena kontakten för att det ska funka! Hade kopplat ena fasen i N utan att
hulingen: Skulle vilja att någon gjorde en optimal ritning över eldragningarna. Ju fler skarvar, desto farligare , jag tycker åtminstone 4 sockerbitar verkar bara till för att den gröna kabeln ska finnas separat. Har en precis likadan lampa och klurar nu på något sätt att inte behöva ha så tjockt i lamphållarna. Jag har förgrenat där i stället för att använda sockerbitar.
tommib: Risken är att lampan har en undermålig konstruktion i jämförelse med det du kan köpa i (seriösa) butiker här hemma. Samtidigt behöver det inte vara så eftersom lamporna i affären här hemma också tillverkas i Asien (till stor del). Om du har lite koll på el kan du när du fått lampan bedöma om den är säker men innan är det nog svårt att göra något. Viktigt att kolla är väl
Berggren86: Tack, Yes Christer, det måste vara tryckbrytaren som kärvar. Öppnade upp den och smörjde fjädern som värkar ordnat det.
Tottomannen: Japp, det verkar funka. Befintlig kåpa ger ut 100V vid grundflöde och 230V vid forcering, dock är jag lite brydd eftersom det finns tre lägen på fläktvredet i Franke-kåpan. Inga problem att få ut dessa spänningar från trafon, men frågan är ju om jag ska "parallelkoppla" vredet så jag fortfarande bara har två lägen, eller om man ska börja köra fläkten i tre lägen vid matlagning.