El
Tottomannen: Japp, det verkar funka. Befintlig kåpa ger ut 100V vid grundflöde och 230V vid forcering, dock är jag lite brydd eftersom det finns tre lägen på fläktvredet i Franke-kåpan. Inga problem att få ut dessa spänningar från trafon, men frågan är ju om jag ska "parallelkoppla" vredet så jag fortfarande bara har två lägen, eller om man ska börja köra fläkten i tre lägen vid matlagning.
gustav89: Hej alla, ja tog faktiskt hem en elektriker (sambons kusin) men detta var för att installera tvättmaskinen, spisen var samma som vi hade förr, 3fas utan nolla. Tack för hjälpen iallafall!
PNO: Kolla som sagt att jorden verkligen är ihopkopplad med jord om du väljer att använda den i framtiden. Som man ser i uttagets överkant så är det en kabel som kommer genom väggen, ser ut som en EKRK eller möjligen en EKK. Dessa finns att få tag i utan jordledare, men det är inte några särskilt vanliga kabeltyper, så man tar ofta en med jordledare även om den inte behövs. Men finns
Bo.Siltberg: Jag vet inte vilken standard som gäller men det finns allmänna krav i reglerna om en begränsad yttertemperatur i brandfarliga utrymmen, även vid felfall. Damm kan ju anses vara ett vanligt fel, kanske t.o.m. normalt. Radiatorn ska kunna övertäckas. Man hänvisar till reglerna för belysning, och då skulle i så fall radiatorn vara D-märkt men det har jag aldrig sett (inte letat efter
hempularen: I skissen har du en vidarekoppling av PEN till en undercentral. Hur är fasledarna vidarekopplade?
ccf: Hej, Jag skall nu äntligen köpa bus-knappar till mitt knx-system. Jag har blivit rekommendera busch PriOn och är nyfiken på era erfarenheter av dessa (och lyssnar såklart gärna också på rekommendationer om andra knappar).
Bo.Siltberg: Ja, så ska det vara, om vi bortser från lite ytterligare omkopplingar av t.ex fasledare mellan punkt 3 och 4 ;)
SnickareHobb: En liten uppföljning på tråden. Jag blev lat och orkade aldrig gå tillbaka med lysrören. Monterade därför upp lysrören (köpta på Granngården) i snickeriet. Som jämförelse monterade jag även upp ett T5-lysrör från Jula i ett intilliggande rum. Efter att ha använt lysrören en hel vinter och vår vill jag ge följande betyg: T8-lysrör från Granngården - Värdelösa spännen,
123abc: Ahlsells egna A-Collection 0030900 N1XV-U 3G1,5mm² är 9,0mm, den finns även i diverse webbshoppar. http://www.elonline.se/n1xv-jordkabel-meter/4761-0 EDIT: Det finns även billigare http://www.elshopen.com/website1/sv/visa-variantprodukt/visa-variantprodukt.php?item=prod_prod-s1/3106 men då vet jag inte om den har rätt ytterdiameter men artikelnummret är samma.
GK100: Det får du om du vill inget som hindrar det, att anslutande rör, slangar oftare kommer vertikalt kan ju ligga bakom att det föredras elektrikerns riktning.
Bo.Siltberg: Det framgår inte av informationen. Om du kan hitta en spec på z-wave-dimmern så kan vi kolla. Observera att det länkade drivdonet inte är dimbart! Det har däremot en inbyggd dimmer som styrs antingen via tryckknapp eller 1-10V. Så frågan är om z-wave-dimmern kan agera sådan tryckknapp mot drivdonet, det antyds något åt det hållet. Edit: Ja, så var det.
Anonymiserad 48587: Jag ser inte riktigt problemet med telefonkonsultationen. Efter samtalet tittar man på telefonen hur länge man pratat och har det tagit mer än "kort tid" (säg en halvtimme) så skickar man en faktura på tiden. Antingen betalar kunden fakturan och ringer aldrig igen, eller så fortsätter kunden ringa och betalar fakturan varje gång. Jag har själv tillämpat detta när jag var egen
Manitoba: Denna kanske kan vara något? http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/utomhusbelysning/vagglyktor/vaggspotlight-422292/ Finns väl rätt många av detta snitt med GU10-sockel både hos byggladorna och nätbutiker.
TuXy: Spisar går att köpa med vanlig stickkontakt, och en sådan får du lov att montera på kabeln själv så länge du vet hur du gör. Vill du ha en spis anpassad för 400 v är det dags att ringa en elektriker som drar fram fler faser till köket.
GK100: Du missar nog inget. I just fallet IT-nät Norge som TS verkar vara utsatt för är distributionstrafon närmast kunden oftast DYn men nollan dras inte till förbrukarna det finns alltså en verklig belastningsbar fasspänning, i fallen trafo DD blir den ju rent fiktiv låt säga "odefinierad". Och pga systemjordningsprincipen isolerad från terra är vi ju oberoende av trafokoppling än mer
ion: Vet inte om jag förstår dig rätt, står den på den rostiga plåten, är den nedåt? Var satt kniven då? Spelar egentligen ingen roll för är lagret kass och behöver bytas så vore det lämpligaste att prova dra av hela paketet med en trearmad avdragare och går inte det så är det bara att skära upp det med vinkelslip, det är troligen pressat på axeln. Sen återstår att tillverka
tommib: En ny elcentral av denna storlek skruvar jag som amatör ihop på max en timme. Det finns dessutom helt färdiga centraler att köpa. T.ex Hager GD113SF som kostar 1425 kr. http://www.elbutik.se/product.html/fardigmonterade-normcentaler-quick-connect?category_id=1871 Då medföljer tre C10A dvärgar men extra sådana kostar ca 50-60kr/st och tar en minut, bokstavligt, att snäppa dit. Beroende
Demmpa: [citat] I inlägg 7 bild nr 2 så ser man spolens ena anslutning och där står det stämplat 380V 50Hz. På bild 1 så ser man att den blå tråden i fyrledarkabeln är byglad till ovan nämnda anslutning. Om det hade varit enfaskopplat, varför hade man då använt en fyrledarkabel istället för en treledare?
GK100: Det hela utgår från följande förändringar 2007 : bakgrund och lite mer från EMI.
Mikael St: Jag tackar för en utomordentlig genomgång av alternativen. Nu har jag bra underlag för att diskutera utförandet. Det är TN-C fram till huvudcentralen. Elskåpet är Hager FP93TN med UD31B4 och UD31A1 som inredning. Eftersom det fanns plats och det är en planerad KNX-utbyggnad så fanns det ingen anledning att spara lite på ett mindre skåp med risk att få utrymmesbrist längre fram.
Drosen: Brukar gå att knacka på ringen precis vid skruvhålen så att de två skruvhålen hamnar där man vill ha dem.
tommib: Om du ändå har en färdig matning så kan du använda den. Det var bara lite otydligt från början hur det var kopplat. Jag skulle vyta säkerhetsbrytaren som sitter där nu mot en utanpåliggande kopplingsdosa typ U-56. Från den förgrenar man sedan ut tre enfasgrupper. Du kan ta ut 2,3 kW effekt (P=UI) från en enfasgrupp på 10A, så det räcker till ca två normala små infravärmare men
Atom: [citat] Med dosa = större risk att fukten letar sig in. VP rör = kan sluta tätt mot ev. uttag. Mindre risk. Jag har fått pippi vad det gäller el+badrum. Glömmer aldrig en olyckshändelse då en man avlidit p.g.a. felaktigt kopplat badrumstork. ps. alla har inte den underbara gåvan att förmedla budskap via välskrivna trådar. Hoppas ni visar överseende med detta.
123abc: [citat] Nej oftast beror det inte på det utan att skruvar släpper med tiden i en elcentral, det är en av orsakerna till att många föredrar snabbkopplingar som inte har det problemet.
Bamsefar: Nu har jag fått svar från importören, och det hela bör sammanfattas med NEJ: [citat] Det går således att montera dom i taket, om man specialtillverkar fästen som sänker Heatlight HLW ca 50 cm FRÅN taket (för att skapa ventilationsutrymme). Men av säkerhetsskäl så vill inte importören / tillverkaren tillhandahålla dessa fästen - man kan undra varför.....?
cem77: Då passar väl ett sådant här fint. http://www.elonline.se/eljo-trend-2-vags-uttag-max-16a/223-0 65 mm brett. Bättre passform kan det väl inte bli?
Roland112: sådär ja, de var som ni sa, nu funkar de bra, stort tack!
Stegalos: ja, ser ut som jula bytt kabel sen jag köpte för nåt år sedan, så säkert att de numer kommer med dragtråd i i så fall! Bara länkade den som var mest lik =) har fått igenom en på ca 10 m med o stå på taket o hålla på i säkert 2 timmar för nåt år sedan.. men nu gav jag upp.... så jäkla skönt med detta tricks =) tack igen!