El
tommib: Ja, den funkar också. Så länge ingångsmodulen är galvaniskt isolerad från 230V och har potentialfria kontakter (eller körs på
MathiasS: [citat] Nog lär dom ha lite problem med rummet i detta extrema fall, det som är på bilden är bara halva systemet och man matar in nästan 18kW totalt.... http://www.avsforum.com/forum/92-community-news-polls/1484131-home-theater-month-popalock-s-bassment-big-screen-bigger-subs.html
Bo.Siltberg: Det finns länkar till dagens regler i denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/el/262265-eluttag-i-badrum.html Några områdesregler kring tvättställ finns inte idag, det anses lika torrt som över en diskbänk. Det är istället avståndet till dusch eller badkar som är viktigt, 120 cm resp 60 cm. Sedan är det krav på JFB för badum.
tommib: Vad är det för anslutningskabel du har egentligen? Varför är ledarna förtennade? I detta läge är det enklast att byta till en ojordad anslutningskabel då det ändå är det lampan ska ha, t.ex. IKEAs Koppla http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/62005210/
jahaja452: Fixade detta på ett lite lättare sätt ☺ Körde på dubbla trådlösa nexa rörelsesensorer och en fjärrbrytare på 230v sidan.
tommib: Ja, man undrar ju vad det är för kabel som går ut till höger i bild. Om det är matande kabel och inget är vidarekopplat i väggen så är det busenkelt att flytta upp uttaget några centimeter. Glöm inte att bryta strömmen och kontrollera att det är av innan du öppnar uttaget. En multimeter eller åtminstone en spänningsdetektor är något som alla husägare borde ha och kunna använda.
FemTummar: [citat] Den frågan var inte hälften så dum som svaret! Tack för hjälpen.
Bo.Siltberg: Ja, branschen verkar ha tappat all skam i kroppen när det gäller prissättningen av en enkel potentiometer, om än i elektronisk form här.
Bo.Siltberg: Ingetdera, utan jag skulle rösta på LED-armaturer för konstant ström, detta med tanke på dimringen. Eftersom du redan förlagt RKUB så har du därmed valt klenspänning, men det vore synd att välja konstant spänning 12 V eftersom det innebär ett drivdon vid varje lampa med osäker dimring som följd. Klenspänning och de låga effekter som det blir med LED innebär dessutom att
Andreas Lundgren: Aha, jag förstår. Jag ska testa med kopplingsuret, jag uppdaterar tråden när jag har något byggt. :-)
evading: Den "överseriösa" fastsättninen står jag för =) Har ingen anledning att snåla in på de få kronorna och så får jag ju använda fler verktyg =) Rutab-dosorna finns i både 40mm och 50mm och går fint att sätta upp. Men det är ju inga som helst problem att få upp VP-2 heller, som kan ses på mina bilder, om man bara tänker sig för innan. [bild] Resultatet efter byte, bilden är sned,
Vanbeasten: Får och får... Om du inte vet hur du ska göra, ska du anlita en elektriker.
Johan Gunverth: [citat] Nä, det är väl så. :|
Tobbe_3: Det finns även ett " driftproblem" med fuljordade apparater. Har man en jordfelsbrytare, då kommer anläggningen att " fungera" så länge den fuljordade apparaten inte har kontakt med sann jord eller " riktig" skyddsjord. Så fort en sådan kontakt uppstår mot t.ex en diskbänk kommer jfb att lösa ut om anläggningen är belastad. En annan nackdel är att ett ev. jordfel i apparaten inte
Roland112: tycker min idé var bra för då slipper du koppla något själv.
mexitegel: Jo, det gick ju faktiskt bra :). Fick använda multicuttern för att såga av VP-röret i rätt längd inne i väggen, det var väl egentligen den enda besvärliga manövern :)
lars_stefan_axelsson: [citat] Jag har jobbat i ett hus (nåja baracker) där just värmen och AC var på samtidigt (på sommaren). Och mycket riktigt så gick de inte samtidigt så länge. Men det tog några dagar av utlösta säkringar efter att de förlorat när ACn och värmesystemet kämpade om vem som var den verklige herren på täppan, innan byggnadsansvariga kom på var felet låg... ;)
Bo.Siltberg: Ja det är sällan man behöver skärpa de vanliga tumreglerna 16 A/2.5 mm² i bostäder. Jag har inte kollat exakt vad det står i äldre regler, men betydelsen har nog alltid varit densamma för belastningsförmågan vet jag har varit densamma, med eller utan att "isolering" är nämnd. Förutsättningen är ju att röret ska ligga mot väggskivan så det är den som styr värmeavledningen.
Bo.Siltberg: Dessa "filament"-lampor börjar bli populära, de kanske lyser som du vill neddimmad, men det vet jag inte. Ang dimmer så är det inte så enkelt med LED. För glödljus har du rätt, valet av dimmertyp är fritt, men LED kan kräva antingen tyristordimmer eller transistordimmer, eller så klarar lampan båda typerna. Om du får in på startradings sida http://www.startrading.se/dimmer så
vedklyven: hejsan igen på er!! jo idag tog jag mig en tur till en av de jävelusiskt stora elproduktsleverantörerna och kollade med en försäljare, -jovisst ,alla våra 400v spisar är utan nolla.sa försäljaren..... -kan jag få titta på sladden,frågade jag så att det stämmer. och det va rätt kontakt. Fan va glad ja e idag!!!! tack för alla svar förresten!! =)
LimpTheGimp: Bör också tillägga att den som öppnar denna dosa ändå kommer fatta hur det är gjort. Det är utanpåliggande el. En kabel kommer in i badrummet in i en kopplingsdosa, tre går ut härifrån: en kabel till strömbrytaren, en ner i badrumsskåpet och nu en till badrumsfläkten. Strömbrytaren tänder och släcker alltså belysningen i skåpet. Dessa är bruna. I denna ubåt har jag alltså
tommib: Du behöver en helt vanlig strömbrytare samt en fjäder. http://elbutik.se/search.html?SEARCH=1&Search_Text=impulsfj%E4der Välj en fjäder som passar till din strömbrytare. Själva inkopplingen ska framgå av manualen till fläkten. Som du säkert vet är detta behörighetskrävande då det är en fast installation...
VikHe: Njaa.. markskåpet du pratar om låter som att det är nätägarens skåp för distribution? Där sitter det aldrig några mätare, bara säkringar för utgående servisledningar. Ett skåp för elmätaren får du tillhandahålla själv. Fasadmätarskåp är den vanligaste och enklaste lösningen, men det finns även markskåp att köpa, då slipper du ett (eventuellt estetiskt störande) skåp
Tobbe_3: Vad gäller utlösningsvillkor .. Valet säkringstyp påverkar hur nära gränsen för att klara utlösningsvillkoret man hamnar. Generellt är en diazed bättre på att klara utlösningsvillkoret än t.ex en automatsäkring. I TS fall kan man välja automatsäkringar med B karaktäristik istället för C kar. Att använda B kar säkringar i en motorvärmaranläggning utgör inget problem
hempularen: Som sagt att sätta dosor i garderoben är nog helt OK. Fast det finns ju dosor och dosor. Ex. en ROT dosa har ju oftast en hel del extra öppningar. En sådan borde egentligen inte vara tillåten att montera åtkomlig. En del av de hål man lätt får upp på en sådan dosa borde vara riskabelt om ett barn med små fingrar kommer åt dosan. Eller om ett barn sticker in saker i de extra hålen
Jacare: Tack för tipset Mikael_L! Bra att kolla innan jag beställer hem den nya termostaten.