El
Dea_34: [citat] Denna? http://www.elbutik.se/product.html?product_id=353203&category_id=2172 Drog massor av flexrör och satte dosor till Ethernet och hembiorum förra året och man lär sig verkligen uppskatta bra grejer. Efter att t.ex. ha testat Pipelifes lågfriktions flexrör åkte alla gamla flexrör jag hade liggande i soporna....
Anonymiserad 151941: Tack för jättebra och snabba svar! Köper endast kvalitetsgrejer. Det lönar sig och gör allt så otroligt mycket enklare min favoritslang är blå på insidan. Vet inte vad den heter men vet att många tycker det är en bra slang. Pm flex? Just nu rör det sig bara om löjligt enkla saker. Men på sikt blir det säkert mer. Någon som har en bild på hur det har sett ut när ni dragit rör i
Amatörsnickaren: Håller med och kommer att dölja typ 80% bakom taklist. Är mer kortare sträckor från kontrollpanel t.ex. där det blir lite för stora ingrepp (förstöra helt ok ytskikt)...
Oldfart: I hörnet av ett öppet trädäck finns en lucka och där under finns en trumma med en dränkbar dräneringspump. Pumpen är ansluten med stickpropp i ett IP44-uttag som monterats på en av bärlinorna. Uttaget tillhör en grupp som matas via en jordfelsbrytare. Kabeln till uttaget är av en typ som är godkänd för sådan förläggning. Sladden från pumpen är av okänd typ. Skulle jag ha
GK100: Inget värre än det du redan märkt i olika kombinationer, dvs ena måste vara till för att andra ska funka.
tommib: [citat] Nu hittade jag uttaget på Elkos sida. E18 407 99 heter det. Inte nödvändigtvis så lätt att hitta i butik men en elektriker kan säkert ta hem den åt dig.
MH1001: Centralen är ganska ny, med två JFB. Den har en PE-skena (där PEN är ansluten) och en N-skena till varje JFB. JFB:na hämtar sina "nollor" från PE skenan. Så det behövs ju en extra nollplint eller skena, men det är väl en baggis att fixa. Jag lägger i en N1XV 5G6 ... Tack för svaret!
Eld: Jag har använt ett sådan Garouttag utan personskyddsautomaten i fem år och tycker att den fungerat kanonbra. Jag har jordfelsbrytare i centralen. Det är helt onödigt att använda dubbla jordfelsbrytare. Det blir helt slumpmässigt vilken som bryter först eller om bägge bryter samtidigt. Min jordfelsbrytare har brutit en gång pga motorvärmaren men då var det fel i installationen i nya
AronD: Ja nu ligger golvvärmen ingjute I en enda flytning. Ovanpå armeringsnätet men enligt tillverkaren ska det alltså lika gärna kunna räcka om det är direct på spånet sålänge man håller sig under 120 W/m2. Skönt att man slapp dubbelflytning.
-=fullmoon=-: Är detta i ett badrum där du haft rakuttag? Isf så har grossisterna detta i sitt lager! Kan vara lite svårt att hitta men de finns!! Kontrollera cc måtten mellan skruvarna och storleken på dosan så bör man kunna hitta rätt. Selga, ahsell, elktroskandia, malmbergs mm bör kunna ordna fram detta utan bekymmer. Dock säljer inte Selga eller Ahsell till privatperson lika glatt.
tommib: Det går nog bra med tanke på att det finns ett autoläge på listen som tänder den när skåpet öppnas. Elektriskt blir det ju precis samma (förutom det där med att bryta DC, men det är sannolikt helt lugnt)
Bo.Siltberg: Ok, kontaktor ska det heta. Som nämns i den andra tråden är det bra att välja ett med bra kvalite. De kanske fortfarande kan fastna, men inte hamna i konstiga lägen med ena polen ansluten till landström och den andra till invertern. De ska då vara lika säkra som en manuellt manövrerad omkopplare. [citat] Sorry, jag menade skyddsutjämning. Reglerna säger att en skyddsutjämning ska
Müssli: [citat] Det var min första tanke också. Antagligen matas trafon från en grupp som inte går via jordfelsbrytaren, det skulle kunna förklara den ursprungliga kopplingen. Den är inte fackmässigt utfört men inte heller farlig. Det du gjorde var däremot riktigt dumt men jag förstår att det gjordes av okunnighet. Återigen, el är inte något man chansar med...
tommib: En sån här då? http://www.elbutik.se/product.html/hytronik-led-driver-he2030v-a?category_id=1268 Kolla sidan på elbutik.se så finns det flera drivdon att välja på. Ang kabellängd på sekundärsidan får man kolla manualen för drivdonet men jag körde med 4x2 m och en förgreningsdosa utan problem (kom ihåg att det är seriekopplat så alla kablar räknas). Om du monterar drivdonet vid
lars_stefan_axelsson: [citat] Nej. Inte amatör. Det betyder formellt bara att man inte får betalt för det man gör. Jmf. amatöridrottsmännen/kvinnorna i golfen, boxningen eller OS. Så formellt så har det inte med kompetens att göra. (Sedan så har tyvärr vår vurm för amatöridrotten en mörk begynnelse, men det är en annan sak) Lekman är i mycket synonymt men den formella betydelsen är "någon som inte
Bo.Siltberg: Det finns små överspänningsskydd för montering i dosa från stora tillverkare som OBO Betterman med flera. Men gemensamt för dessa är att de kostar satan. En enkel varistor från Elfa duger också. Denna är flamsäker men har kanske lite hög arbetsspänning: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-295-72&toc=19445 Annars finns en "vanlig" varistor:
GK100: Du hittar nog ingen sån förhöjningsram, de flesta som skulle kunna passa inkl 90x90 är nog som minst 18-22 mm. Kanske någon avsedd för specialapparater inom patientsignalsystem, HWC-larm etc skulle kunna finnas eller enkelt moddas. Var en intressant sak annars, hoppas du som pelpet skrev tidigare kan komma tillbaka om den vid tillfälle.
Squall Leonhart: Men blä. Tur man dubbelkollade då. Tackar!
elmont: Läkten som man spikar/skruvar skivan i brukar vara liggande (stående reglar och liggande läkt), men dom allra flesta rör kommer ju från takdosan och ner till dosan. Jag kör med Clips 14-20 för slangen
Bo.Siltberg: Den situation som man huvudsakligen ska undvika i ett badrum är att man ifrån duschen, alltså där man står under duschen når höljet på jordade elapparater, eller andra typer som t.ex en hårtork. Skulle det finnas ett jordfel i TM, och du lägger upp foten på den ifrån duschen så kittlar det mer än hälsosamt. Man kan tycka att nästan samma risk finns om man står i lite vatten på
GK100: Det går givetvis utmärkt att skarva kabeln, om man är mer förfaren kan man bedöma om en standard 7-ledare är tillräcklig annars bara skarva med två kablar som då får replikera respektive del med sina unika egenskaper. Finns oftast ingen anledning att göra saker svårare än de är.
tommib: Den gamla tar insignalen och dimmar den med PWM om jag minns rätt. Den här verkar ha en specifik 1-10V utgång, vilket man då skulle kunna hoppas är en elektronisk potentiometer eller liknande. Nackdelen med den länkade är att den inte verkar gå att finna i Sverige (letade nyss på google).
tuktuk: Den dimmern du länkade till i trådstarten är inte CE-märkt och därmed ej tillåten att ansluta till elnätet.
Bo.Siltberg: Jag tycker 12 A vid kraftigt induktiv last låter väldigt frikostigt, speciellt då dessa fibaropuckar inte är speciellt fysiskt potenta vad jag förstår. Induktiv last ger en impuls vid frånslag som kan orsaka en liten ljusbåge när kontakterna i reläet bryter, vilket sliter på dem. LED-lampor uppträder som en kapacitiv last, de har istället en hög startström. Det sliter förstås