El
Nibbe: Tusen tack @El-it för en korrekt och mycket pedagogisk instruktion! Fungerade fint även för Nexa ZV-9101 (y)
bisha: [citat] Ska absolut kolla med elektrikern, men vad jag vet så har jag en propp central uppe i vinden ( gammalt hus ) som genom 3 ST 16 amp säkringar och med en ny 5G 6 mm kabel matar en annan normcentral nere i källaren . I normcentralen ner i källaren så har jag separata säkringar som går till tvättmaskinen , torktumlare, pellets pannan , värmepumpen ( enligt ovan) och
El-Löken66: [citat] Kan du inte dra nytt från någon central? Annars kanske uttag är en möjlighet.
Fotografen: Om jag inte minns fel så finns det "vanliga" uttag som passar i rakapparatuttagsdosor? Men det krävs som sagt at det är OK med jfb och avstånd till dusch osv.
MultiMan: Förstår inte svenskan på slutet, men behövs inte skärmat kommer den föreslagna kabeln fungera utmärkt.
raubtier: Brytare på väggen och en dosa på väl tilltaget avstånd låter vettigt. Man kan ju sätta dosan på väggen strax över trallen och så syns den knappt, och rör under trallen sen till brytaren och koppla badet direkt till brytaren. Har sett att baden brukar säljas utan stickpropp så man får montera den själv, men då kan jag ju ansluta den i brytaren istället. Tolkade jag dig rätt nu?
hsd: Det kan vara en klassisk "vika ut gavlarna och ta bort kåpan" -armatur O så fall har någon monterat skåpen för nära :surprised:
tommib: Oftast sätter man ett vanligt schukouttag bredvid som man kopplar parallellt till en av faserna. Annars är det fast anslutning som gäller. Hällar är normalt aldrig 400 V, de består av två halvor som drivs med 230 V. Märkningen är lite konstigt om man inte är insatt i hur elsystemet fungerar. Läs spisbibeln.
elmont: Det är inte bara brandkrav som gäller utan även ljudkrav som kan vara svåra att klara när man gör hål i skivorna.
Erik-Ingvar: Jag har fått godkänt från Bosch att koppla in spisen med perilox koppling och spisen fungerar perfekt.
tomasottemo: Tack! Ja, jag får ju så klart se till att det blir rätt kopplat. Jag tänkte mer att dokumentationen kunde vara bra om en brand skulle uppstå i termostaten men inte bero på felaktig installation. Som bevis på att termostaten måste ha varit defekt eftersom installationen varit korrekt och att jag således inte bär ansvaret. Men jag fattar att det kanske inte finns några enkla svar kring
fixarpelle: Nu är allt klart och det blev bra även fast jag kommer komplettera med några fler vägguttag.
Logad: Det du missar är att du har 3 faser så 3x230x20, så 13,8kW.
Mikael_L: [citat] OK, det blir drygt 0,2 ohm för den ledningen (enfasigt) och spänningsfallet vid 25A blir 5,4V, lite högre vid varma ledningar. Är det ett starkt nät och bra prestanda i föregående huvudledning(ar) så ska det inte bli några problem. Den kabel vi nu pratar om, går den mellan elcentralen i huset och ut till garaget, där det sen inte går någon ledning vidare? Och från elmätaren
useless: "IP-Only startades 1999 av de ursprungliga grundarna till nätbolaget Utfors - Svante Jurnell och Fredrik Jansson." https://sv.m.wikipedia.org/wiki/IP-Only
GK100: För att lite ansluta till rubriken kan jag passa på att visa en bild på SPD anslutet till en fördelning TN-S. [bild]
Hus tomte: [citat] för att dosan bygger typ 2cm där kbeln kommer ut medan en brytare e ful å bygger typ 7cm så kommer beredaren stå för långt ut från väggen den e flyttad till tvättstuga/badrum
jbr: [citat] Jag ville väl egentligen också belysa att det är fundamentalt olika typer av system som jämförs. TS system är ett standardiserat och öppet bussystem utan en central kontrollenhet där all "intelligens" finns lokalt i respektive enhet. Ett system som har vidareutvecklats och är 100% bakåtkompatibelt. Därför kan man byta komponent för komponent om behov uppstår utan att
Bo.Siltberg: Vi har fortfarande inte mer än en indikation, dock ganska stark indikation, på att den blå är en neutralledare som du kan använda. Vill du vara helt säker behöver du titta i fler dosor.
Leif i Skåne: [citat] Ha Ha :rofl: Smart.... Det är därför ”ej smarta/smarta” elektriker monterat över en miljon Plejd för att slippa inställningsproblem och kompabilitetsproblem.
gråsten: Liten uppföljning: ovan använde jag Nexa trådlösa ringklocka med nätansluten mottagare LML710som kan drivas med 9 volt (inte 12 för då går kortet sönder). Den batteridrivna varianten MLR1105 har en trådantenn (möjligen längre räckvidd), drivs med tre AA batterier och har ett kort som är lättare att hantera. Drivspänningen för transistorn med reläet kan tas ut direkt över
pokasd: [citat] Oj visste inte att det fanns ännu ett mått. Det kanske förklarar varför det blev lite för stort hål utav en T80 till dosan hehe. Synd att jag valt elko plus som inte har lyxen att passa alla(vad jag kan hitta). Men det skulle se bättre ut med den där ändå, tack!
prototypen: Jag kan verifiera att JFB kan gå sönder. Vår hakade heller inte fast i tilläge och det var ju bara att byta. Protte