El
Alfredo: [citat] Jag kanske ska tillägga att du dessutom inte vill bygga in dosan. Citerar två inlägg från igår i en annan tråd som jag tror belyser varför man aldrig vill bygga in elprylar oåtkomligt. :(:cry: [citat] [citat]
Mjolnir: [citat] Jaså trodde det behövde tryckas ned vid montering av kablarna också. Tack för förtydligande. Annan fråga, har ett vägguttag under en strömbrytare. Fasen går från SB till VU, nu när jag lägger nya uttag, är det säkrare/bättre att lägga befintlig fas bakom SB i Wagoklämma och ta en var sin fas från klämman till SB och VU, eller ska jag köra som tidigare med fas direkt
blackarrow: Har hällen någon manual så titta efter vad felkoden betyder. Har du ingen manual så kika efter spisens modellnummer. Enklast är väl att ta en bild på etiketten så kan du få hjälp att tolka den. Den sitter väl på undersidan hällen… Inlägg #6 kan tolkas som hällen omväxlande visar ”e” och ”9” med automatsäkringarna(dvärgbrytarna) 8,9,10 nere, brutna, men den är väl
elmontören: Då skulle i alla fall jag försöka att få ner den nya givaren. Fungerar det inte så kör på rumsavkänningen, fungerar det så får du en bättre reglering av ditt golv.
pacman42: Jag har typ B ute och typ A inne.
WIP: Det visade sig dessutom att värmepumpens krets med en cirkulationspump var felkopplad och hade ständig drift. Den lade av för ett år sedan och när en riktig värmepumpsmontör kom och bytte den så föreslog han att vi lade om tillslaget för cirkulationspumpen till drift enbart då VP gick eftersom detta var normalt. Sagt och gjort, byte av plint i inkopplingen och så sjönk
Ahmed A: [citat] Kanon ju, tack så mycket. Jag gjorde det med en gång och det gick bra! Stort tack för vägledande information!
Bjober: Om du aldrig ska/kan Y/D-starta motorn så är det ingen fördel eller nackdel. Din gamla motor hade den möjligheten (men nyttjades ej) men den saknas på den nya. Jag personligen hade gärna valt en motor med möjlighet till Y/D men jag pillar ju gärna med sånt..... har man inte behovet så spelar det ingen roll.
Joakimm: [citat] Otydligt vad det är du har för elektriska apparater. Plast- eller metallhölje? Plasthölje, nog bara statisk elektricitet. Metallhölje, prova att vända på stickproppen, så nollan och fasen byter väg in i apparaten.
Loopi: Hej igen allihop! Ville bara tacka för all hjälp, för nu funkar det perfekt! Det gick jättebra att byta ut befintlig pedal till den här andra:) Jag uppskattar verkligen alla tips och synpunkter ni hade. Ha en fin vecka!
LGFalun: Ringde Garo och det stämmer - två faser går bra,
Mats-S: [citat] Det är väl egentligen det enda långsiktigt hållbara alternativet om uttaget inte ska användas mer :thinking: Kanske någon elkunnig granne eller släkting kan hjälpa till att koppla bort sladden från källan?
Great: [citat] Kanske oxå hade nåt med de att göra felmätning…………på alla sätt o vis
alm82: Det spelar ingen roll i vilken ände av trappkopplingen dimmern hamnar, undantaget om det är fler än 2st strömbrytare i en klassisk trappkoppling. I det fallet kan inte korsomkopplare bytas mot dimmer utan man får placera dimmern i starten eller slutet av koppling. Värt att tänka på är en led-dimmer som ska hantera låga laster ofta behöver en neutralledare för att fungera bra, det
elmont: [citat] Nej den når aldrig så hög temperatur, men det är först vid den temperaturen som den slutar att ge värme. Men redan vid ca 15 grader ger den så liten effekt att den är försumbar om det handlar om vatten värmning. Att man använder ETL beror just på att den aldrig lämnar så hög effekt att man riskerar bakterietillväxt. Det kan man få om man i stället använder andra typer
moberg07: Tack för svaren! Det visade sig vara en för klen säkring. Krävdes en 25A för enfas, nu är den omkopplad till trefas 3x16A. Det funkar
Gabbe1: Och installationen (dvs den fysiska anläggningen) kan vara helt korrekt oavsett om personen som gjorde jobbet hade laglig rätt att utföra det eller inte. På samma sätt kan samma fysiska installation vara felaktig oavsett om personen som gjorde jobbet hade laglig rätt att utföra det eller inte. Det gäller att hålla isär begreppen, man måste skilja på: 1. Resultatet (den fysiska
Fairlane: [citat] Det är inte så lyckat. Man får inte blanda jordade och ojordade uttag i samma rum, men om det är ett kök i ena ändan av rummet och matrum i andra så är det vanligt i äldre installationer. Är detta då i matrumsdelen så är det ok att koppla in så.
H.M.K.: [citat] Den här bilden indikerar ju att L3 inte har någon funktion i apparaten, alltså inte behöver anslutas. Det tidigare dokumentet kanske var för någon annan modell.. Den elektriska teorin går ju så att om man har ett trefasnät som man tar ut L1 och L2 från, så skall man normalt kunna bygla N1 och N2 och använda en gemensam återledare för båda faserna, då ju L1 och L2 är 120
TheGame: Det är bättre att du gör det rätt även fast det kräver behörighet och du inte har behörighet än nån full lösning som vem som helst kan se att det inte är rätt för att försöka undvika regler. Eller så ber du en elektriker om hjälp.
kammarej: Jag kopplade ifrån motorn och lät en tråd gå från strömbrytaren till kondensatorn. Testade sen att sluta kretsen mellan andra utgången från strömbrytaren och ett av de två lediga stiften på kondensatorn med voltmetern. Jfb gick, det blev nog fas och fas ihop. Återställde sen jfb och testade samma setup men att jag bara duttade kort på de två lediga stiften med voltmetern. Den gav
Nikorasu: [citat] [citat] Här sitter det spots i taket med släpljuset på väggen och lister under kanterna på laven. [bild]
Bo.Siltberg: Den blir bra då du kan betrakta kabeln som en anslutningskabel. Märkningen 2.5 mm² skulle jag gissa anger max ledararea som plinten i armaturen kan ta. 1.5 mm² räcker för alla normala längder och normala förutsättningar. Men jag känner inte till var dessa symboler är definierade. Det är ju en blandning av egenskaper och krav, och de ska ju inte vara tvetydiga...
Demmpa: Bänd ut bägge flärparna på sidorna, det brukar fungera att ta en åt gången, [bild]