El
Höga Berget: Får bli en tur till Onninen, tack för alla svar!
Demmpa: [citat] Innan du slänger den så förstör du den så att den inte går att montera ihop, kanske tom slänga det i olika kontainrar.
GK100: Nej det går bra inga problem med det, något som går att helt bortse från trots att det står så där.
hempularen: [citat] Det där med elementet är inte så knasigt som det verkar. När du mäter med Fluke etc. så lägger instrumentet ut en spänning på typ 5V, och mäter hur mycket ström det går. Är det då inte galvanisk kontakt vid felstället så blir det ingen ström mot jord att mäta. Men när du kör elementet på riktigt så ligger det 230V på värmeslingan. Finns det då en spricka i
Leif i Skåne: Är det bara höljet är det bara att limma ihop bitarna och dra runt några varv tape tills limmet härdat. 14,4 V är samma spänning som ett 12 V blybatteri håller vid underhållsladdning. Ett larmbatteri kostar några hundra kr och lämnar perfekt likspänning utan brum i högtalaren och kan laddas med enkel laddare.
lordi: [citat] Ja den har förinställd maxtemperatur. Kolla vad brine ut/in har för temperaturer när den är igång. Det kan ju vara fel på givaren också. Inte helt ovanligt.
gråsten: Kruxet är att det vid avbrott i PEN-ledaren kan ligga spänning mot yttre jord även om jag slagit av säkringen till uttaget ifråga. En annan fas kan föra över spänningen via en last. Fast då borde lasten bränt innan säkringen slogs av. Det är inte kabelsökaren utan signalgeneratorn man möjligen utsätter för för hög spänning. Det finns kontaktdon att köpa hos t ex Xi.se som
GK100: Beror nog mest på senare byten till uttag där det från början rådde "svenska modellen" dvs trefasspis elementspänning 380-400 V och spisdosa med utlopp för sladd. När något gjorts nytt och från början med uttag fanns ingen anledning att inte ta med nolla.
calvin82: Tack det funkade utmärkt. Uc ansluten.
hempularen: Nej bara den ena lampan gav stötar. Men monteringen av sladdströmbrytaren var lika tafflig även på den andra. Sladden var av transparant typ, så det syntes inte jättetydligt att den var felskalad. Hölje och trådar var genomskinliga. Fick inte till någon bra bild. Var lite frestad att plocka isär lampan. Men jag var lite orolig att jag skulle få skulden då. Men även om de skalat bort
Uffe A: Enklast hade varit att låta ett av de yttersta uttagen vara till media och sen sätta i mellanstycke med hål mellan de andra som ska ha el
RasmusB: [citat] Ne jag har bara för mig att jag har hört det nånstans. Jag ska byta några uttag i garaget.
Soltorp40: Kanske sent svar, men... Motorskydd är primärt till för att "rädda" en 3-fasmotor om det blir avbrott på en av faserna / en säkring går. Då blir det överström på de återstående två faserna, varvid motorskyddet skall bryta allpoligt på detta, i stället för att de två anslutna lindningarna tar skada. Ett motorskydd är inget annat än en inställbar 3-polig automatsäkring. I
tommib: Det kostar så lite att öppna kopplingsdosa och lampdosa att det är dumt att inte göra det.
Bo.Siltberg: Det som möjligen kan komma på tal här är kompletterande skyddsutjämning, inte skyddsutjämning. Vid kompletterande skyddsutjämning vill man utjämna den potential som kan uppstå mellan höljet på olika maskiner vid ett jordfel i en av dem. Detta kan vara aktuellt vid långa ledningar till elcentralen som fördelar PE till maskinerna i köket. Skyddsutjämningsledaren vi ser på bild får
Sandqvjp: Snabb återkoppling - JFB bytt och nu fungerar alla tre faserna som det ska. Tack för hjälp /Johan
useless: 10/250 betyder att den tål 10A / 250V. Vart den märkningen sitter har inget med funktionen att göra.
Kåkpularen: [citat] Ja det ser ju onekligen smidigare ut. Tack för input !
Mikael_L: För mig blir det i vanliga badrum i bostäder allt som oftast IP21 till strömbrytare och IP44 eller IP21 till uttag. Jag ser ju helst att det mesta elmaterialet hamnar så bra till att det inte ens krävs någon speciell kapslingsklass.
Mikael_L: Alternativ 2. Det normala är att man inte har ytterligare ett brytställe i matande central, men det går om man vill. Möjligen funderar man på en kontaktor, så går det att styra på ännu fler roliga vis, t.ex. från tidur, eller SMS osv.
Fairlane: Här har de stora elefanterna klivit in i elfrågan och jag är inte ens en näbbmus i sammanhanget, så jag kan inte bidra med några tips, annat än att om TS vill ha lampan ombyggd utan att göra det själv så kan jag rekommendera Elsvea på Hornsgatan (TS bodde i Stockholm?!). De är duktiga. Jag har ingen koppling till dem, mer än att jag lämnat in en lampa där själv.
Annie Hallberg: [citat] Neej det är inget bra men ska det flyttas på förstår jag att det blir en stor kostnad. Centralen har fungerat och suttit där sedan huset byggdes -71, haha. Nu känns priset lite bättre....ca.pris förstår jag...
elmont: Vill man kan man ju även sätta en spisdosa med ett Perilex uttag och en Perilexstickpropp, då blir det ännu smidigare.
Müssli: Kabeln ligger ju i ett 22-rör så jag kan inte i min vildaste fantasi förstå vad man ska kunna byta för. Jag hade trätt på en godkänd 20-slang över kabeln och bilat det som behövs för att gjuta in slangen. Kan inte förstå vad en golvdosa gör för nytta om kabeln räcker i längd.
hscn: Föreslagen variant ska ha en transformator på 8 till 12 volt enligt tillverkaren THPG. "Klingt schöner. Ist besser. Unsere Klöppelklingel. Ein elektrisches Läutwerk aus den 60er Jahren, bei dem ein schwarzes Duroplastgehäuse eine ordentliche Elektrotechnik und Mechanik birgt. Mit Schalmeischale oder Flachschale. Die wohlklingenden Dinger sollten nicht an eine Stromleitung, sondern an einen
plan-g: [citat] Avstod från att använda samma rör utan drog istället en separat flexslang för elvärmens kablar. dessutom hade det nog blivit trångt att dra allt i samma rör, för det var redan kämpigt att dra fram kablage med dragfjädern. Elektrikern hävdade att det var "snäva böjar"