El
Robert-san01: Nu var det inte specifikt Elko, utan generellt vad polar/fjällvit är likt i färgvärlden.
norrbottenssnickaren: [citat] Bannar mig den dagen jag tog ut en rulle exlq pure från grossen... nu drömmer man tillbaka varenda gång man använder ngt sladder från Coop/Biltema.
useless: 'Nominell ingångsström' är väl vad den drar vid nån 'nominell' belastning (vilken nu det är)? Beroende på vilken ström och elektrodstorlek man svetsar med så blir den faktiska strömmen lägre eller högre, så om du inte alltid har tänkt köra 4mm pinnar så borde det inte vara några problem...
Shiraz: Vad jag såg så kopplade han bara bort den men han kanske kikade i proppskåpet och såg något som jag inte såg...
GK100: Finns ingen anledning att du byter den, ser du indikeringslampan som något du vill ha så låt som sagt inte beteckningen för en i princip identisk och i praktiken för detta fallet likvärdig brytare hindra.
Ludde76: Som demmpa skriver kan man väl bara konstatera att logga spänningen över lång tid blir en ganska dyr historia. Hade det varit jag själv som hade problemet kunde jag iaf överväga att köpa något för ett par tusenlappar men inte i detta fallet. Har bestämt mig för att göra som Bo tipsade om. Jag köper ett enklare överspänningsskydd och pluggar in i vägguttaget. Slutar lamporna gå
Vulcan61: [citat] Är ju enbart i dosan dom kommer ligga ganska närma men värka ej vara nått problem med skilda rör som ni nämnde,
Mikael_L: Nu är ju jag inte den söm räknar och lämnar priser. Men om 1k/kvm är en hygglig schablon och 1kkr / extra enhet och du har ca 80 extra enheter så skulle det ju hamna i häraden 140k + 80k = 260 kkr Så det behöver ju inte vara helt uppåt väggarna. Jag tror chefen min brukar snabbräkna med ca en tusenlapp per enhet (enhet = en armatur, strömbrytare, uttag, osv). Men lite större jobb
Mikael_L: Ja inte ens för att det skulle vara lyxigt. :) EKRK är en betydligt mindre mekaniskt robust kabel än N1XV, EKLK (EQLQ, EXLQ) ja t.o.m EKK, Alla kabeltillverkare skriver ungefär så här om sin EKRK "EKRK är en PVC-isolerad och PVC mantlad installationskabel för öppen, fast förläggning inomhus i torra utrymmen utan risk för brand eller explosion. Partisoleringen skall skyddas mot UV
Pen: Tidigare har jag läst S0 via en räknare som sitter på modbus. Nu har jag precis flyttat över till en 1wire räknare DS2423. Kretskortet är hemmabygge. Jag har de flesta andra trådbundna sensorer och aktorer på 1wire, därav flytten. På min RPi sitter en 1wire hårdvaru master med I2C interface.
rävlyan: Ett tips är att montera uttaget med infart i sidled eller uppochner , vid överkok rinner det ner vatten på väggen och in i uttaget , gärna med en liten sträng silikon eller målarfog i kanten mot väggen , inget kan rinna in då Har sett för många perilexuttag som vatten kommit in i och kortis som följd
Snailman: Ok, den finns på Jula, Bauhaus och elbutik. Jag har två sådana här belysningar till, avsedda för två andra badrum, de är bara reglade ännu och inga dosor eller rör monterade ännu. Ska se hur elektrikern gjorde i det badrum som är färdigt, där är det också ett rör ut ur väggen, som nån sladd med 230V går till lysrören, som hade en liknande anslutningsplint som den svarta på
tommib: Det är ok att blanda men formellt ska det finnas en skyddsledare framdragen i dosan. Ur ett säkerhetsperspektiv är det dock inga som helst problem.
AndersS: Motor sitter nere i vattnet där uppe är bara styrelektronik, propeller sitter direkt på motor när det gäller de här små.
Bo.Siltberg: TN-S och JFB har egentligen ingenting med varandra att göra annat än att JFB kräver TN-S (TN-S kräver inte JFB) och att man normalt inte ska ha två JFBer i serie. Detta löser man normalt så att huvudledningar kan vara TN-C eller TN-S utan skydd av JFB utan JFBn sätts alltid i "mottagande" central. Att frågan öht ställs visar väl att det finns en viss komplexitet här ;) Tankar som TS
Bo.Siltberg: Och jag tycker att man absolut inte ska behöva betala en elektriker bara för att ta reda på vad som är fel, det är ju befängt! En symbol vid lysdioden och några tydliga svar/alternativ i bruxet skulle räcka. (Men nu har jag inte sett hur det faktiskt ser ut i detta fall.)
hempularen: Om det blir trångt i hörnen så har du dragit slangen fel. Det måste vara stor kurvradie. 10 - 15 cm radie.. Slang skall dessutom klamras ganska tätt. Det kan vara nästan omöjligt att få in trådar i en lös slang som "korvar ihop sig" när man drar i trådarna. ligger slangen lös, så kan det vara svårt tom. om slangen går helt rakt.
tommib: Det är inte särskilt komplicerat, det tar bara lite tid. Se om du kan finna den så slipper du byta till nya ojordade. Eller så byter du inte uttag bara för att de är gulnade.
tommib: Rutabs spårdosa är bra. Den finns också på Hornbach i både 40 och 50 mm djup. Extra stutsar måste dock beställas från elbutik om du inte har tillgång till grossist. Passa nu på och fräs några millimeter till och gör en svensk installation med rör istället för kabel som du tänkt ;)
martin43: [citat] Jag är skeptisk till både elsäkerheten, EMC-kompatibilietn, prestandan (effektivitet, ljusstyrka, färgåtergivning, färtemperatur, färgskillnad mellan olika lampor och batcher, flimmer) och livslängden. Men jag fattar inte riktigt varför man ska köpa E27-lampor från Kina när "riktiga" lampor i Europa och även Sverige är så billiga?
Mikael_L: Ja sätter man en bit PEM-slang som extra mekaniskt skydd då har man verkligen skyddat bra mot ordentlig påverkan, PM-slang är ju ruggig stark, seg och hållbar. Jag kör ju inte omkring med PEM-slang i bilen, så jag tar betydligt flimsigare flexslang istället. Avvägningen man ska göra är helt enkelt risken för skada (som blir farlig) på elmaterialet vid de normala aktiviteterna i
bortek: Hehe bra midsommar humör Fläkten drar 85w på max varvtal så det är inte så farligt med elräkningen (744kwh/år)
rävlyan: [citat] Den du länkar till är ett manuellt motorskydd , ska du ha nödstopp fordras det ett kontaktormotorskydd där nödstoppet sitter i serie med manövern till spolen
Anonymiserad 161035: [citat] Blev en plejd controller med inbyggt Astro ur tack för hjälpen !:cool:
Avemo: Om motorn inte sitter i flödet så är den ju byggd för att klara spänningssänkning utan att bli överhettad. Då borde förutsättningarna vara bättre. En sak man kan prova är ju att låta den gå någon halvtimme eller så på var och en av de befintliga hastigheterna varefter man mäter temperaturen på motorn på någon hyfsat massiv detalj som har kontakt inåt. Om höljet eller axeln
Nefrums: Håller med om att utbytbara lampor är mycket bättre. Men det börjar bli svårt att få tag på. De vill bara sälja svindyra spottar med inbygda lampor. Och så har de börjat skriva "endast halogen" på spottar med utbytbara lampor. Dummaste jag hört, blir armaturen ledsen för att det går mindre ström genom kablarna? Eller att den inte blir lika varm som den klarar? Men de lurar ju