El
Pen: Ja, jag gissar att det är en magnetventil som bestämmer om kylmediat ska släppas in i kylen. Har sett det på äldre kombi-kyl/frysar med gemensam kompressor men vet inte hur det brukar vara på nyare. Ta bort tåtarna och mät om du har något motstånd i lindningen. Samt mät om du har spänning över det när det är inkopplat (eller i omvänd ordning) Eller ställ frågan på
Slugge: Tja, hade ju klart varit trevligt att få det längre in men blir en del merjobb då, verkar som du har putsade plankor, antagligen sitter det något nät för att hålla det på plats. Men är du inte nöjd så be honom trycka in det längre, annars kan de slänga lite mer puts på väggen, men ska han bredspackla lär det väl försvinna.
alm82: Dem där är ju väldigt enkla att bända upp och sen är låsrelälet direkt åtkomlig. Inget jag skulle använda till en villa.
Mikael_L: 80 meter 1,5 blir 12,1mohm*80 = 968mohm, dvs 1 ohm i runda tal. Då innebär 1300W att det blir 5,6 V spänningsfall, så det kan kanske ev märkas. Men troligen inte på dammsugaren i sig självt, däremot att lampor blinkar till lite när man startar dammsugaren.
rävlyan: Beror helt på belastningen , klart dom tål inte hur mycket som helst men 10 Amp klarar dom , med 3 fas 400V blir det många Watt
Huvudbrytaren: [citat] Såna där kopplingar har jag också sett i en grannes "vattendestillator" där en fas till patronen gick via en Thermonob som pulsar spänningen vid önskad temperatur vilket ger liten hysteres och stabil temperatur. Om man gör kopplingarna fackmässigt utförda med rätt materiel så borde det väl vara OK.
elmont: Leja för att få jobbet gjort kommer att kosta rätt mycket, för "bygg och el" skulle jag gissa 20 - 30 000:- lite beroende på vart i landet du befinner dig. Inne i storstaden mycket dyrt ute i en liten glesbygdsort inte lika dyrt.
JanneJanne123: Tack för alla svar på kort tid. Byggahus kan man som vanligt lita på!
Slugge: Allt är fint, nyskick, så behövs inte bytas för den sakens skull, byt huvudbrytare och PEN-plint så är allt bara prima. Kanske går att skissa på att sätta JFB i en separat kapsling om det får plats, vet inte hur många du tänkt dig .. Kanske får att flytta brytaren till höger och hitta någon snygg normkapsling i metall vid sidan om..
Bo.Siltberg: Man brukar inte skriva ut faserna på gruppförteckningen utan den ger sig själv utifrån säkringarnas placering. T.ex brukar vart tredje gruppnummer tillhöra samma fas. Men man måste titta på centralen då en trefasgrupp kan ha ett och samma gruppnummer på gruppförteckningen. Så du kan ju kludda dit ett L1, L2, L3 på gruppförteckningen om det är otydligt. Men observera att L1 i en
roli: [citat] Och som sådan kommer han med bra råd och tips.... som man kanske skall lyssna på eller i detta fallet, läsa!
ClasseClas: [citat] Du har en bygel mellan 4 och 5 som du förmodligen kan återanvända och flytta till de nya positionerna.
fredda: Tack för att du bekräfta det! Det finns en firma i närheten som lindar om elmotorer, ska höra med dem om vad det kan kosta att få den fixad.
0veritas0: [citat] Det finns ingen kopplingsdosa på den väggen. Det finns däremot ett lamputtag och i andra uttag i samma rum är det skarvat till höger och vänster.
Husqvarna220Ac: Beror såklart på hur mycket bök det är att dra ny kabel, men skarva kabel ska man inte vara rädd för. Skarvas kabel på alla spänningsnivåer...
Bo.Siltberg: Med jordade vägguttag gäller att lampor med en jordtråd ska skyddsjordas, dvs dess skyddsledare ska anslutas till skyddsjorden i uttaget. Lampor som är dubbelisolerade behöver ingen skyddsjord, så de har en platt stickpropp utan jordbleck och kan pluggas in i jordade uttag utan problem. Det kan vara lite lurigt att räkna trådarna. Se hellre efter en tråd som är grön/gul, då ska den
JanneJanne123: [citat] Ja han ”hade koll på det här med el”. Har hittat många härliga grejer signerat honom. Hans favorittrick verkar vara att köra ett par varv med eltejp runt ledarna i kopplingsdosorna när han har saknat toppklämma...
eriksnickare71: [citat] Önskemål/Krav är att kunna styra från flera platser utan omfattande kabeldragning. I det önskas kunna använda väggbrytare (med bakomliggande sändare), ev fjärrkontroll, ev väggmonterad atrapp/fjärrkontroll. Jag är anpassningsbar, tänker att jag får se vad som finns och gör det bästa av det. Det är inte komplett hemautomatisering. Jag har installerat en hel del Jolly Pro
GK100: Ja säkert längre än den typen träkonstruktion och särskilt om du gör ett spår på utsatt ställe. Har du EKLK är det dubbla lager plast som ska vittra och sen ett skikt aluminium så även om de ser anfrätta ut är oftast lager två och sen foliedelen i nyskick. Ett val numera kan även vara tex N1XV de har pga sitt materialval bra utebeständighet.
rävlyan: Då behöver inte givarkabeln skarvas , den är 2 meter på den jag talade om
Uffe A: Är helt ok! Kostar en del men du behöver ju knappast mer än en meter
elmont: Nollan behövs för det motstånd som sitter i elementet (i reglerenheten) ska ge lite lite "extra" värme och "lura" tempgivaren. Nollan kopplas in vid nattsänkning och sluter kretsen över motståndet.