El
BirgitS: Det vanliga är att en elektriker vidarekopplar en av faserna i Perilex-uttaget till ett vanligt vägguttag. Om Perilex-uttaget inte sitter bra till för hällen så flyttar elektrikern på det. Ugnen ansluts till det vanliga vägguttaget.
fusion: [citat] Jo, nog var det brödrosten, jfb löste i stugan också, så det blir reklamation imorgon.
lnilsson: Sen kan man ju minska risken för brand genom minutiös rengöring från allt damm, samt byta ut alla kablar med tveksam isolering (Och kondensatorer såsom någon nyss nämnde, kanske några transistorer också?)
samlarpådetmesta: Jag skulle vilja säga att bra lyse är inte alltid detsamma som starkt lyse :)
tommib: Eh... Jag hade nog låtit det vara om det nu absolut inte låter sig göras. De allra flesta apparater är dubbelisolerade ändå. En snabbfix är att göra som Fotografen föreslår och byta lampan mot en dubbelisolerad variant. Dessutom kan du byta ut det ojordade uttaget till ett uttag med bara europakontakter så endast dubbelisolerade (små) bruksföremål går att ansluta. Eller så tar du
beaver3: VA kan användas som enhet när tillverkaren inte vet viken typ av belastning som kommer att anslutas till strömkällan, VA blir alltid rätt
13th Marine: Det börjar dra ihop sig för att få uttagen i sista halvan av huset utbytta till moderna jordade diton. Har kikat lite på både traditionella takuttag och det nya härket DCL. Problemet är att vi har en hel del uttag utan krok i vardagsrummet, både på vägg och i tak, befintliga är ganska diskreta och smälter in väl när de inte används. [bild] Någon som vet ifall det finns lika
alm82: Kan ju vara intressant vad gäller switchade nätaggregat som t.ex finns i datorer m.m så kommer strömmen öka med sjunkande ingångsspänning då elektroniken kompenserar för att hålla utgången stabil. Typiskt ingång 100-240V Kan ju tänkas att det blir problem om man kör en lite större svetsinverter på skarvsladd så spänningen sjunker och strömmen då ökar...
headlam: [citat] En ventilationsfirma har redan varit hos mig och installerat fläkt, spirorör och isolering. Den biten klar och fläkten (ventilationen) är redan igång. Hade redan ett uttag på vinden som drogs i samband med badrumsrenovering 2014. Fläkten är alltså igång fast drivs endast utav en av/påbrytare som befinner sig i badrummet. Eftersom det alltid ska vara ett grundflöde så vill jag
JohanLun: Däremot belastningen pga kabeln är nog mer att vara orolig för, men är det inte bara fasadtegel? Går det inte sätta en lång skruv in i en regel? Först montera en platta av tex marinplyfa med långa franskskruv som sen laddaren monteras på?
Müssli: [citat] Aha, i min (gamla) värld är alla kopplingsdosor 80 mm och apparatdosor 70 mm. Elbutik kallar sina 80-dosor för både Multifix TED och VP-2 kopplingsdosa ser jag nu. https://www.elbutik.se/product.html/vp-2-kopplingsdosa-dubbelgipsimt36217?&gclid=Cj0KCQjwnqH7BRDdARIsACTSAdtDvlR04ZGbrchrilmsgt3eViQHL5AIgAFJWdGRnWKPzD-VJc6onpAaAji4EALw_wcB
Andreas_kalmar: Det kostar ca 6-800 per meter + moms tilkommer antagligen en etableringskostnad att trycka ett rör under vägen sen behövs tillstånd från trafikverket om det är en sådan väg så lanske runt 12000kr
Totem: [citat] Nja..kanske. Jag tror att litiumjon och laddning är ett större problem.
claesborjesson: [citat] Du skaffar en kakelborr och borrar lätt hål 2-4 hål, fyller med silikon, sätter i plastplugg och skruvar. Fungerar mycket bra. dock viktigt att inte skruven är grövre än det borrade hålet, för då kan kaklet spricka. Kakelborr köper du på biltema: [bild] Kostar 189:-
Panor82: Sant läste slarvigt trodde diskutionen handlade om 221 men inser nu att så inte var fallet. 773orna finns som sagt med plats för 4ledare.
Allmänobildad: [citat] Åtminstone alla som använder huvudspänning 400V
Mikael_L: [citat] Då kan det t.ex. vara ett rör, ifall glödtråden i en av ändarna i ett av lysrören gått av så fungerar inget. Om man mäter över båda lysrören och får 230V men 0V över ena röret och 230V över andra så kan det vara det felet. Jag antar att man även kan ohm-mäta varje lysrörsände, det har jag aldrig provat, men det borde fungera.
Danfro: Tack för alla svar! Kom på att jag har en kompis i hemvärnet som är är elektriker! Han kommer och hjälper mig så att allt blir rätt. Känns bra.
jonas98a: [citat] Kanon! Det var det jag trodde! Tack för hjälpen!
lnilsson: Max 60˚ C borde väl vara för att minska brännskaderisken. Dels är golvet ofta halkigt i badrum och dels går man oftare runt utan eller med bara lite kläder på sig i badrum. När temperaturen är över 60˚C så får man snabbt brännskador, jag har för mig att övre gränsen för tappvarmvattnet är på 60˚ (eller var det 55˚)?
Uffe A: Du ska köpa en trappbrytare Koppla in den på samma sätt som den gamla så är det inga problemm
Urban J A: Kan vara samma material, då det klarar höga temperaturer och stora differenser utan att spricka. Kemiskt är det något helt annat än vanligt glas. Liksom ugnsfasta formar och kristallglas som är andra avvikande glas.
Igor.Mejberg: Ok. Tack Makes sense. Om vi låtsas att nån kopplat in på detta vis och första jfb funkar perfa. Men andra jfb. (Centralen för eluppvärmning) slår av när fler än ett element är igång samtidigt. Vad i hela fridens namn kan det tänkas vara då..? ( förstår om frågan är svår att svara på utan mer info om detta högst teoretiska scenario)....
Dr Jumping Jack: [citat] Nu är ju arbetstid svårt att kolla, jag är ju på jobbet då, jag vet Inte ens om de är där. Problemet är delvis att pengarna skattas två gånger, först när jag tjänar dom och sen en gång till när hantverkarna skall ha betalt.