El
TeroM: Hålen i sidorna fäster både botten och uttagshuset stadigt. Ser inte ut som du har plats för skruvskallar i metallskodda hålen som skulle täcka hålet med marginal. Skulle även tro att uttaget skulle fjädra när den sitter i ändorna när man drar ut en stickpropp.
_Persson: Ser ut som de går på samma säkring i centralen så antagligen ihop kopplade då :/
KristianHenrik: Flyttade gula till 2an till 3an, funkar klockrent! Dvs gul sitter i 3an o 4an. Vippan är då nedtryckt på nedsidan när det är släckt, vilka resterande vippor i huset är. Tack till er båda!
b_hasse: Den kanske är lämplig i det gamla norska systemet med 220/230V mellan faserna. Om den är godkänd att användas i Sverige så kan man förmodligen strunta i att använda N-polen. Fördelen med att dra N genom den är att man vid brytning även kopplar bort eventuella jordfel i anslutna apparater, Edit: eller måste man i det gamla norska systemet reagera på strömmen i båda ledarna?
Kirre2: Jo, men eftersom frågan om kallras varit uppe tidigare har jag verkligen känt efter under fönstren när det varit kallt ute. Nån sa att det finns kallras även om man inte känner det, men i så fall spelar det ju ingen roll.
Höghus: [citat] Där går några gamla blymantlade kablar i krypgrunden som övergår till vprör. Detta till en ännu elektrisk orenoverad del av huset. Biledaren går inte alltid ända fram så att den kan anslutas i matad ända. Kablarna är nu alltså inte spikskyddade öht. Snyggare och mer logiskt att ha alla biledare jordade i matande ända tycker jag. Det är väl även normen. [citat] Gg får
fredand44: Hej, ja det har du verkligen rätt i! Tackar! Då lutar det åt att den du hittade förmodligen är el-140!!
Bo.Siltberg: Det normala är att 1-10V ska kombineras med en strömbrytare som bryter spänningen till drivdonet, alltså L-ingången. Det är så alla(?) 1-10V-vred fungerar - tryck för att tända/släcka och vrid för att ändra ljusstyrkan. Malmbergs har uppenbarligen missuppfattat detta då 3 sekunders uppstart inte är acceptabelt. Anvisningarna för drivdonet i de senaste inläggen är antyder att
hempularen: Men brytartypen du behöver kallas alltså dubbel trapp. Skall du göra det här så bör du försöka förstå hur det fungerar. Sök efter trappkoppling här på forumet, så hittar du något med ett schema. Fråga gärna.
yonna: Min 20-åriga lilla billighetsmicro Intellowave funkar effektmässigt fortfarande utmärkt - körs dagligen för tining av frysvaror. Däremot kommer den att bytas ut då den utseendemässigt börjar kännas skabbig.
pauls: Men fungerar Switchdim med separata lampgrupper/brytare. Triggar inte den tillslaget av lamporna också? Jag ska undersöka mer kring drivdon med separat sync. Kollade även Plejd, mycket intressant och tack för tipset. Kopplingen i mitten bör kunna användas isf. Skulle man kunna använda en av tryckknapparna i 3x1-brytaren för att reglera eller riskerar det att ställa till det? Är det isf
zwanzig: Jag skulle ha återanvänt den gamla genom att kapa ledarna några cm utanför, trä på krympslangar på nya ledarna, skala och löda ledare till ledare. Slutligen på med krympslang och värm. Notera att isoleringen är skadad så ta gärna rejält långa krympslangar, ev. dubbla lager. Om dyckas hitta kontakten på t.ex. farnell eller digikey så kan det vara bra att veta att den kräver en
Millox: Om vi bara tar lite allmänt resonemang såhär på lunchrasten, utan att gå in i detaljer (som inte får röjas). IT-system kan funka på ett eller flera olika sätt där det gamla sättet är att man helt enkelt sätter en mätning i nollan på transformatorn och om spänningen på denna mot jord överstiger runt halva fasspänningen (fast i praktiken betydligt lägre) larmar systemet för
Fairlane: Ungefär liknande lösning gjorde elektrikern hos oss i vårt förra hus. Enda skillnaden var att vi inte hade en brytare, så det bör vara helt ok.
Johan456: [citat] Alla ska väl till samma central då gör väl inte en eller två gateways någon skillnad? Kanske blir det mer lönsamt med vanliga dimmers. Jag har provat Theben KNX-dimmer mot filament-LED och den var mkt bra och hade unik spec gällande min/Max-belastning med just filament-LED. Vill minnas att vi la 50st 4W på en dimmer. Provade även med mindre antal och det fungerade utmärkt.
Jeaz: En snabb titt visar att t.ex. Plejd verkar inte ha stöd fortfarande för HomeKit, eventuellt att det fungerar via HomeBridge i så fall.
harka: [citat] så är det – jag tycker att den är en underbar universialdimmer när man inte behöver någon "smart puck"! om man inte har behov av att styra den med exempelvis 12 volt likspänning, och tröttnar på att bygla över en tråd från N till A1 eller A2, så finns den i en renodlad 230V-variant också – lika i övrigt – som har beteckning som slutar på ...NPN-230V i stället för
Mjolnir: Tack för svar. Finns en till likadan BR ute i samma förening med exakt samma badrum så nått är det i alla fall. Men men då är det bara att se till så det är strömlöst :).
Pelle85: [citat] Jag tänker att det inte ska städas så frekvent bakom ugnen. Det hade varit smidigare om Ikea placerat jord-plinten längst bort.
Bo.Siltberg: Och dessa kopplingsdosor är endast åtkomliga från vinden eller? Det minsta som behöver göras är att vända dessa nedåt så att de är åtkomliga från rummet. Det blir inte bra om de göms i isolering. Och om det verkligen är EKRK så behöver även dessa kablar bytas, men det är kanske EKK? Vill man kunna komplettera i efterhand så är flexslang som sagt ett bra val, speciellt inom
Isabelleros: [citat] åh okej. Har aldrig haft golvvärme och bara trott att det var en ”lyxgrej”. Har iofs aldrig heller bott i ett tvåvåningshus på landet tidigare så visste inte att man hade det som alternativ uppvärmning. :)
ClasseClas: "Äkta ringmatning" från 2 separata grupper har jag tyvärr varit med om. https://www.byggahus.se/forum/threads/behoever-bryta-2-saekringar-foer-att-fa-stroemloest.323388/
magda136: [citat] Tack, då kommer jag vidare :) Befintligt drivdon var bränt när jag öppnade det...
toolman77: [citat] Så länge de är varaktigt urkopplade i matande ände så kan de vara kvar i marken. Vill du kunna återanvända dem senare kan det vara bra att skydda änden mot inträngande vatten med t.ex vulktape. Hur tänder och släcker du lamporna i dagsläget? Om de inte är extremt i vägen så skulle jag vänta med att ta bort dem. Det kan bli väldigt mörkt ute utan belysning så ge dem inte
hempularen: På senaste bilden från dosan, ser det ut som alla 4 trådarna går uppåt i samma rör (kontrollera). I så fall vore det mest logiska att vi här har en korsbrytare. I så fall finns det ytterligare två brytare som styr lampan ifråga. Vid en trappkoppling med 3 eller fler brytställen, har man en "vanlig trappomkopplare" i vardera änden, och korsbrytare mellan de två ändarna.