El
prototypen: De som är i gott skick får finnas kvar, med det var visst säljstopp redan -92. Din elektriker var lite dumsnål men många är så att det får inte kosta kunden mer än vad som är absolut nödvändigt. Halva jobbet var ju redan gjort när centraländen var lös. Han (eller hon) kunde ju bara frågat, ska vi byta? Protte, med flera semko 17 MK416 med nolla. Och adapters kors och tvärs.
Hemmakatten: I en nisch vid/ovanför spegeln skulle jag sätta ett dimbart T5-ljusrör.Det blir bättre och jämnare och mjukare ljus än flera spottar som lyser ojämnt.
el_richard: IKEA .... köp inget i lamp väg där... Bara skit. IKEA riktig miljöbov....
oe36sail: Jag var helt medveten om konsekvenserna om man spänningsatte centralen med uppbruten nolla/jord. Själv spänningsatte jag inte förrän jordfelsbrytarn var monterad. Vad gällde själva meggningen så gjorde jag den med all känslig elektronik (datorer,hembio, tv, projektor,TV,värmepump,kyl o frys) bortkopplade.
hempularen: Vi har och har haft en oändlig massa tråda med i stort sett samma innehåll som utvecklas i denna tråd. Jag stänger.
mycke_nu: Som påpekats ovan är dessutom 1300 kWh/dygn helt osannolikt. Troligen inkluderar de 4000 kWh all byggel som gått åt under uppförandet av huset.
pellefant: 78*61*13 dosan tycker jag är "snygg"? den blir inte skitig som den lilla 4-kantiga kulodosan å så finns det lite mer plats i den åxå...
Mats: Hej och Välkommen till forumet för det första. Är det en skoluppgift så är det ju tanken att du ska lösa den själv för att du ska lära dig något av uppgiften. Kör du fast på någon specifik detalj så är det bara att fråga på men en helhetslösning tycker jag att du ska lösa själv :)
electrocuted: härligt att det finns dimmers och rörelsevakter, så det håller nere antalet lågenergilampor!
el_richard: [citat] Tyvärr har vissa tillverkare slutat med lucka till kabelintaget, i stället skickar dom med en sladd. Med krypiska kopplingar (lödninger) på, som skapar vissa tvivel på hur den skall kopplas in. (ibland)
mycke_nu: Jag tror inte du behöver bekymmra dej över fenomenet, troligen är din voltmeter alldeles för känslig. Kolla med en liten glödlampa, 15 W räcker, parallellt med instrumentet så försvinner troligen spänningen helt. Skulle den mot förmodan kvarstå så har du en ihopbränd brytare i något element.
master_mimer: Borde inte en tvåpolig brytare ha en högre brytförmåga också? eller får man liksom två lika svårsläcka lysbågar isf en som i en enpolig brytare?
Rikard Ågren: Förutsatt att det finns plats i centralen, annars blir det dyrare. Minst tre grupper, kanske fyra beroende på vad 4-vägs uttaget ska användas till
hempularen: För att sammanfatta de något röriga och motstridiga råden i tråden. I ditt fall så SKALL inte nolla och jord vara sammankopplade i undercentralen. Du har nolla och jord inkommande till ditt hus i en gemensam sk. PEN ledare (PE = "protective earth" N = Neutral, dvs nolla). I din huvudcentral delas de upp till nolla och skyddsjord. Dessa får under inga omständigheter kopplas ihop på ngt.
Mnor: [citat] Det är aldrig fel att skriva en liten antecking i en dosa om att en nolla bryts, så blir det enkelt för nästa som kommer.
StefanP: Hej, fick tången idag, riktigt bra Jo det är jämn belastning, ventilation och belysning jag kollar mest :) Tack för hjälpen, (beräkningen låg läskigt nära för den delen).. Mvh
prototypen: Om man pluggar röret så luften blir stillastående är det ingen risk för kondens. En tuss mineralull duger som pluggning. Protte
hempularen: Jag gjorde en sådan operation i vårt kök. Isoleringen i mellanbjälklaget var torv. Jag fick öppna taket dels för spottarna, dels ett helt fack för att fälla in en stålbalk. Totalt kom det ner ca 1 kbm torv, det kändes som det mesta hammnade i nacken innanför tröjan. Det tips jag kan komma med är att innan jag började såga ett spothål (körde med 40x 40 cm burkar från Lumiance),
Iskra: Ännu hellre använder man intelligenta ställverk. Men om man ska se till hemmapularens behov så är det nog termiskt överströmsrelä och en avsäkrad grupp från den befintliga centralen som gäller. Min poäng var att det termiska överströmsrelät (den specifika komponent som åtminstone jag brukar syfta på med "motorskydd") inte används för kortslutningsskydd.
pefo: Beror på vad ljuset används till. Ska det vara som allmänbelysning funkar förmodligen 60 bäst medan smalare spridning mest används för att belysa föremål etc som skall framhävas eller som dekorationsljus mot väggar.
Styrman_jansson: Hej! Jag letar, till synes förgäves, efter en downlight typ "puck"(utanpåliggande) för utomhusbruk med möjlig kabelinföring från sidan. Ej halogen då det är för få brinntimmar. Behöver inte ge mycket ljus. LED, lågenergi whatever går bra. Någon som har några tips? Gärna IP44+ MVH - Styrman Jansson
electrocuted: [citat] ??? vemsomhelst får ju installera 120V i många delstater, så det är väl nån enstaka delstat som har gräns mellan 12/24 då?? låter ju dock märkligt men..
el_richard: trådlöst som man kan byta eftersom det går sönder eller när det kommer nya prylar. I vanliga bostäder... Det ELKO living conceptet är BARA dyrt. (IHC)
RealElwood: Det är bara att koppla på, det enda som är kritiskt är effekten, är det 6st 20W så krävs 120W, helst 150W då blir den inte så varm, tar du en 200w så kommer den knappt generera någon värme alls. Kan vara bra i trånga utrymmen. Är spotslingan mer än 5-6m så skulle jag tagit 2,5mm² FK
prototypen: CEE-don finns med 3, 4 eller 5 pinnar för enfas, trefas med skyddsjord och trefas med skyddsjord och nolla. de är dessutom kodade för olika spänningar genom att styrklacken är vriden i förhållande till skyddsjordsstiftet (det vi normalt använder är att klacken sitter mittemot skyddsjord, 6hour) dessutom är donen färgkodade. Protte
Paulo1: Jag tror du har kontakt mellan nollan och jorden på ett annat ställe. När sedan t.ex. elelementet värmer, så räcker det att lösa jordfelsbrytaren tillsammans med kapmaskinens ström. Kolla dosor, strömbrytare, lampor, infravärmare och uttag utomhus först (brukar vara där). Annars fixar elektrikern det lätt genom att isolationsprova och konstatera var jordfelet finns.